Электросхема лада калина 1118


Схема электрооборудования ВАЗ-1118 «Калина»

Схема электрооборудования автомобиля: 1 — правая блок-фара; 2 — датчик незакрытого капота; 3 — звуковой сигнал; 4 — стартер; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — генератор; 7 — мотор-редуктор очистителя ветрового стекла; 8 — левая блок-фара; 9 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери; 10 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 11 — колодки подсоединения к правому переднему громкоговорителю; 12 — электропривод блокировки замка правой передней двери; 13 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 14 — датчик температуры окружающего воздуха; 15 — колодка подсоединения жгута проводов системы управления двигателем; 16 — электропривод блокировки замка левой передней двери; 17 — датчик уровня тормозной жидкости; 18 — колодки подсоединения к левому переднему громкоговорителю; 19 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери, расположенный на двери водителя; 20 — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери; 21 — выключатель блокировки замков дверей; 22 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 23 — монтажный блок; 24 — блок управления автомобильной противоугонной системой; 25 — блок управления охранной сигнализацией; 26 — комбинация приборов; 27 — правый боковой указатель поворота; 28 — лампа освещения вещевого ящика; 29 — выключатель лампы освещения вещевого ящика; 30 — выключатель сигналов торможения; 31 — выключатель зажигания с трансподером автомобильной противоугонной системы; 32 — блок управления наружным освещением, подсветкой приборов и регулятором направления пучков света фар; 33 — подрулевой переключатель; 34 — левый боковой указатель поворота; 35 — колодки подсоединения к правому заднему громкоговорителю; 36 — электропривод блокировки правой задней двери; 37 — выключатель обогрева заднего стекла; 38 — выключатель блокировки заднего хода; 39 — выключатель аварийной сигнализации; 40 — переключатель режимов работы вентилятора отопителя; 41 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 42 — электродвигатель вентилятора отопителя; 43 — колодки подсоединения к левому заднему громкоговорителю; 44 — электропривод блокировки замка левой задней двери; 45 — электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива; 46 — выключатель ламп света заднего хода; 47 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 48 — прикуриватель; 49 — соленоид блокировки заднего хода; 50 — колодки подсоединения к головному устройству системы звуковоспроизведения; 51 — лампы подсветки блока управления системой вентиляции и отопления; 52 — блок управления электроусилителем руля; 53 — плафон освещения салона; 54 — правый задний фонарь; 55 — электропривод блокировки замка багажника; 56 — выключатель плафона освещения багажника, встроенный в замок крышки багажника; 57 — фонари освещения номерного знака; 58 — дополнительный сигнал торможения; 59 — элемент обогрева заднего стекла; 60 — плафон освещения багажника; 61 — левый задний фонарь. На данной схеме не показаны точки соединения и колодки жгутов проводов.

АПС и ЭСУД

1- контакты 33-клемных колодок жгута переднего и жгута панели приборов; 2- контакты 3-клемных колодок жгута переднего и жгута панели приборов; 3- выключатель лампы света заднего хода; 4- указатель поворотов правый; 5- указатель поворотов левый; 6- контакты 9-клемных колодок жгута коробки воздухопритока и жгута панели приборов; 7- выключатель подкопотной лампы; 8- контроллер ЭСУД; 9- колодка диагностики; 10- контакты 16-клемных колодок жгута системы зажигания и жгута панели приборов; 11- модуль управления светотехникой; 12- выключатель звукового сигнала; 13- блок управления АПС-6; 14- сигнализатор иммобилизатора в комбинации приборов; 15- контакты 33-клемных колодок жгута панели приборов и жгута заднего; 16- блок управления электропакетом «Норма»; 17- боковой указатель поворотов правый; 18- фонарь правый; 19- боковой указатель поворотов левый; 20- фонарь левый; 21- контакты 30-клемных колодок жгута заднего и жгута заднего дополнительного(правой передней двери); 22- контакты 9-клемных колодок жгута заднего и жгута заднего дополнительного (правой задней двери); 23- плафон освещения салона; 24- контакты 9-клемных колодок жгута заднего и жгута заднего дополнительного; 25- элемент обогрева заднего стекла; 26- контакты 9-клемных колодок жгута заднего и жгута заднего дополнительного(левой задней двери); 27- замок правый передний; 28- замок правый задний; 29- выключатель блокировки дверей в блоке переключателей; 30- моторедуктор блокировки багажника; 31- сигнализатор в замке багажника; 32- замок левый задний; 33- контакт 9-клемной колодки жгута заднего дополнительного(левой передней двери) к блоку переключателей; 34- контакты 9-клемной колодки жгута заднего дополнительного(левой передней двери) к блоку переключателей; 35- замок левый передний; 36- контакты 30-клемных колодок жгута заднего и жгута заднего дополнительного(левой передней двери); Реле монтажного блока: К2 — реле звукового сигнала; К4 — реле электростеклоподъёмников; К6 — реле дополнительное;

Схема соединений дополнительного заднего левого жгута

1- колодка жгута дополнительного заднего левого к жгуту заднему; 2- колодка жгута дополнительного заднего левого к громкоговорителю переднему левому; 3- электродвигатель стеклоподъёмника; 4- замок левый передний; 5- колодка жгута дополнительного заднего левого к блоку переключателей; 6- колодка жгута дополнительного заднего левого к блоку переключателей; 7- блок переключателей; 8- блок переключателей;

Схема соединений дополнительного заднего правого жгута

1- колодка жгута дополнительного заднего правого к жгуту заднему; 2- колодка жгута дополнительного заднего правого к громкоговорителю переднему правому; 3- электродвигатель стеклоподъёмника; 4- замок правый передний; 5- колодка жгута дополнительного заднего правого к переключателю стеклоподъёмника; 6- переключатель стеклоподъёмника;

Схема переднего жгута

1- колодка жгута переднего к жгуту панели приборов; 2- колодка жгута переднего к жгуту панели приборов; 3- колодка жгута переднего к жгуту панели приборов; 4- колодка жгута переднего к жгуту панели приборов; 5- фара левая; 6- блокировка заднего хода; 7- выключатель лампы света заднего хода; 8- стартёр; 9- батарея аккумуляторная; 10- генератор; 11- колодки жгута АКБ и стартёра и жгута переднего; 12- фара правая; 13- электродвигатель омывателей; 14- датчик температуры воздуха; 15- сигнал звуковой; А1,А2,А3,А4 — точки заземления жгута переднего;

Схема заднего жгута 

1- колодка жгута заднего к жгуту панели приборов; 2- колодка жгута заднего к жгуту заднему дополнительному; 3- колодка жгута заднего дополнительного 2 к жгуту заднему; 4- фонарь правый; 5- колодка жгута дополнительного к жгуту заднему; 6- датчик ручного тормоза; 7- колодка жгута заднего к жгуту панели приборов; 8- плафон; 9- боковой указатель поворотов левый; 10- датчик указателя уровня топлива; 11- выключатель блокировки заднего хода; 12- колодка жгута заднего к жгуту заднему дополнительному 2; 13- колодка жгута заднего к громкоговорителю заднему правому; 14- фонарь освещения багажника; 15- дополнительный сигнал торможения; 16- блок управления электропакетом; 17- колодки жгута заднего к громкоговорителю заднему левому; 18- боковой указатель поворотов правый; — фонарь левый; 19- колодка жгута дополнительного 3 к жгуту заднему; 20- элемент обогрева заднего стекла; А1,А2,А3 — точки заземления жгута заднего;

Схема электрических соединений жгута коробки воздухопритока

1- колодка жгута проводов коробки воздухопритока к жгуту панели приборов; 2- электродвигатель стеклоочистителя; 3- выключатель подкапотной лампы; 4- датчик уровня тормозной жидкости;

Схема электрических соединений жгута заднего дополнительного(крышки багажника) и жгута проводов фонарей освещения номерного знака 11183

1- колодка жгута заднего дополнительного(крышки багажника) к жгуту заднему; 2- электродвигатель блокировки багажника; 3- замок багажника; 4- колодка жгута заднего дополнительного к жгуту фонарей освещения номерного знака; 5- колодка жгута фонарей освещения номерного знака к жгуту дополнительному заднему; 6- фонарь освещения номерного знака; 7- фонарь освещения номерного знака;

Схема электрических соединений жгута дополнительного заднего(задней двери)

1- колодка жгута дополнительного заднего правого к жгуту заднему; 2- замок;

Схема жгута панели приборов

1- колодка жгута панели приборов к жгуту переднему; 2- колодка жгута панели приборов к жгуту заднему; 3- колодка жгута панели приборов к жгуту переднему; 4- колодка жгута панели приборов к жгуту переднему; 5- колодка жгута панели приборов к жгуту переднему; 6- колодка жгута панели приборов к жгуту заднему; 7- контакты колодки монтажного блока; 8- контакты колодки монтажного блока; 9- контакты колодки монтажного блока; 10- контакты колодки монтажного блока; 11- модуль управления светотехникой; 12- комбинация приборов; 13- переключатель электродвигателя отопителя; 14- колодка жгута панели приборов к жгуту коробки воздухопритока; 15- выключатель зажигания; 16- автомобильная противоугонная система; 17- колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания; 18- прикуриватель; 19- выключатель аварийной сигнализации; 20- выключатель обогрева заднего стекла; 21- выключатель сигнала торможения; 22- переключатель световой сигнализации; 23- переключатель режимов бортового компьютера; 24- переключатель стеклоочистителей; 25- выключатель звукового сигнала; 26- лампа подсветки табло управления отопителем; 27- осветитель; 28- плафон освещения вещевого ящика; 29- выключатель освещения вещевого ящика; 30- колодка жгута панели приборов к радиоаппарату; 31- колодка жгута панели приборов к радиоаппарату; 32- электродвигатель отопителя; 33- сопротивление добавочное электродвигателя отопителя; 34- блок управления электроусилителем; А — точка заземления жгута панели приборов; Б — колодка монтажного блока; Х1,Х2 — колодки блока управления электроусилителем;

kruso.su

Электрическая схема 2. Схема электрооборудование автомобиля Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118)

1 - правая блок-фара; 2 - выключатель подкапотной лампы; 3 - звуковой сигнал; 4 - стартер; 5 - аккумуляторная батарея; 6 - генератор; 7 - электродвигатель очистителя ветрового стекла; 8 - левая блок-фара; 9 - переключатель электростеклоподъемника правой передней двери (пассажир); 10 - моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери; 11 - замок правой передней двери; 12 - разъем подключения к правой передней колонке; 13 - электродвигатель омывателя ветрового стекла; 14 - датчик температуры воздуха; 15 - разъем подключения к жгуту проводов системы впрыска; 16 - замок левой передней двери; 17 - датчик уровня тормозной жидкости; 18 - разъем подключения к левой передней колонке; 19 - переключатель электростеклоподъемника правой передней двери (водитель); 20 - переключатель электростеклоподъемника левой передней двери; 21 - выключатель блокировки дверей в блоке переключателей; 22 - моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери; 23 - монтажный блок; 24 - иммобилайзер; 25 - блок управления электропакетом; 26 - комбинация приборов; 27 - правый боковой указатель поворота; 28 - лампа освещения вещевого ящика; 29 - выключатель лампы освещения вещевого ящика; 30 - выключатель стоп - сигнала; 31 - выключатель зажигания; 32 - модуль управления светотехникой; 33 - подрулевой переключатель; 34 - левый боковой указатель поворота; 35 - разъем подключения к правой задней колонке; 36 - замок задней двери; 37 - выключатель обогрева заднего стекла; 38 - выключатель блокировки заднего хода; 39 - выключатель аварийной сигнализации; 40 - переключатель электродвигателя отопителя; 41 - дополнительный резистор; 42 - электродвигатель отопителя; 43 - разъем подключения к левой задней колонке; 44 - электробензонасос с датчиком уровня топлива; 45 - выключатель лампы света заднего хода; 46 - датчик включения стояночного тормоза; 47 - прикуриватель; 48 - блокировка заднего хода; 49 - разъем подключения к радиоаппарату; 50 - лампы подсветки рычагов управления отопителем; 51 - осветитель; 52 - блок управления электромеханическим усилителем руля; 53 - блок освещения салона; 54 - правый задний фонарь; 55 - моторедуктор блокировки багажника; 56 - выключатель в замке багажника; 57 - фонари освещения номерного знака; 58 - дополнительный стоп - сигнал; 59 - элемент обогрева заднего стекла; 60 - фонарь освещения багажника; 61 - левый задний фонарь

Примечание. На данной схеме электрооборудование автомобиля Лада Калина не показаны точки соединения и разъемы жгутов проводов. Наряду с буквенным обозначением цвета проводов применяется обозначение номера элемента схемы, к которому направляется данный провод, например «6». Условные обозначения «S» и «G» означают, что элемент имеет соединение с несколькими элементами схемы или с точкой заземления соответственно. Для монтажного блока вместо его численного обозначения указывается конкретный предохранитель или реле, например «F1» или «К1». В некоторых случаях, кроме обозначения номера элемента, приводится через косую дробь и номер контакта, например «25/17».

car-exotic.com

Электрооборудование Калина

Схема электрооборудования автомобиля.

Диагностика электрооборудования ваз 1117. Схемы автомобиля ваз 1118, 1119 калина, проводка, электродвигатели лада. Руководство по обслуживанию и эксплуатации Лада Калина, с инжекторными двигателями 1.4 и 1.6. Автовладелец с легкостью сможет провести диагностику и ремонт агрегата автомобиля Lada Kalina своими силами в гаражной мастерской, найти неисправность в электрооборудовании, рулевом управлении, тормозной системе, двигателе и кпп. Советы по уходу можно также найти в наших разделах. Все руководства Лада Калина разбиты на тематические разделы.

  • Схема электрооборудования лада калина
  • 1 — правая блок-фара
  • 2 — датчик незакрытого капота
  • 3 — звуковой сигнал
  • 4 — стартер
  • 5 — аккумуляторная батарея
  • 6 — генератор
  • 7 — мотор-редуктор очистителя ветрового стекла
  • 8 — левая блок-фара
  • 9 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери
  • 10 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери
  • 11 — колодки подсоединения к правому переднему громкоговорителю
  • 12 — электропривод блокировки замка правой передней двери
  • 13 — электродвигатель омывателя ветрового стекла
  • 14 — датчик температуры окружающего воздуха
  • 15 — колодка подсоединения жгута проводов системы управления двигателем
  • 16 — электропривод блокировки замка левой передней двери
  • 17 — датчик уровня тормозной жидкости
  • 18 — колодки подсоединения к левому переднему громкоговорителю
  • 19 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери, расположенный на двери водителя
  • 20 — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери
  • 21 — выключатель блокировки замков дверей
  • 22 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери
  • 23 — монтажный блок
  • 24 — блок управления автомобильной противоугонной системой
  • 25 — блок управления охранной сигнализацией
  • 26 — комбинация приборов
  • 27 — правый боковой указатель поворота
  • 28 — лампа освещения вещевого ящика
  • 29 — выключатель лампы освещения вещевого ящика
  • 30 — выключатель сигналов торможения
  • 31 — выключатель зажигания с трансподером автомобильной противоугонной системы
  • 32 — блок управления наружным освещением, подсветкой приборов и регулятором направления пучков света фар
  • 33 — подрулевой переключатель
  • 34 — левый боковой указатель поворота
  • 35 — колодки подсоединения к правому заднему громкоговорителю
  • 36 — электропривод блокировки правой задней двери
  • 37 — выключатель обогрева заднего стекла
  • 38 — выключатель блокировки заднего хода
  • 39 — выключатель аварийной сигнализации
  • 40 — переключатель режимов работы вентилятора отопителя
  • 41 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя
  • 42 — электродвигатель вентилятора отопителя
  • 43 — колодки подсоединения к левому заднему громкоговорителю
  • 44 — электропривод блокировки замка левой задней двери
  • 45 — электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива
  • 46 — выключатель ламп света заднего хода
  • 47 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза
  • 48 — прикуриватель
  • 49 — соленоид блокировки заднего хода
  • 50 — колодки подсоединения к головному устройству системы звуковоспроизведения
  • 51 — лампы подсветки блока управления системой вентиляции и отопления
  • 52 — блок управления электроусилителем руля
  • 53 — плафон освещения салона
  • 54 — правый задний фонарь
  • 55 — электропривод блокировки замка багажника
  • 56 — выключатель плафона освещения багажника, встроенный в замок крышки багажника
  • 57 — фонари освещения номерного знака
  • 58 — дополнительный сигнал торможения
  • 59 — элемент обогрева заднего стекла
  • 60 — плафон освещения багажника
  • 61 — левый задний фонарь. На данной схеме не показаны точки соединения и колодки жгутов проводов.

vazclub.com

Схема электрооборудования автомобилей с кузовами хэтчбек и универсал

Схема электрооборудования автомобилей с кузовами хэтчбек и универсал: 1 — блок-фара; 2 — мотор-редуктор очистителя ветрового стекла; 3 — генератор; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — стартер; 6 — звуковой сигнал; 7 датчик незакрытого капота; 8 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери; 9 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 10 — электронасос омывателя ветрового стекла; 11 — соединительные колодки проводов для подключения правого (переднего) динамика аудиосистемы; 12 — электропривод блокировки замка правой передней двери (с датчиком незакрытой двери); 13 — электронасос омывателя заднего стекла; 14 — датчик температуры окружающего воздуха; 15 — соединительная колодка жгута проводов для подключения к жгуту системы управления двигателем; 16 — электропривод блокировки замка левой передней двери (с датчиком незакрытой двери и выключателем центрального замка); 17 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 18 — соединительные колодки проводов для подключения левого (переднего) динамика аудиосистемы; 19 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери (установлен на двери водителя); 20 — переключатель стеклоподъемника двери водителя; 21 — переключатель центрального замка; 22 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 23 — блок дистанционного управления; 24 — блок управления иммобилайзером (АПС-6); 25 — монтажный блок; 26 — щиток приборов; 27 — правый боковой указатель поворота; 28 — лампа освещения вещевого ящика; 29 — выключатель лампы освещения вещевого ящика; 30 — выключатель сигналов торможения; 31 — выключатель (замок) зажигания; 32 — блок управления освещением; 33 — подрулевые переключатели;

34 — левый боковой указатель поворота; 35 — соединительные колодки проводов для подключения левого (заднего) динамика аудиосистемы; 36 — электропривод блокировки замка левой задней двери (с датчиком незакрытой двери); 37 электровентилятор отопителя; 38 дополнительный резистор отопителя; 39 переключатель отопителя; 40 выключатель аварийной сигнализации; 41 - выключатель соленоида блокировки заднего хода; 42 выключатель обогрева заднего стекла; 43 соединительные колодки проводов для подключения правого (заднего) динамика аудиосистемы; 44 - электропривод блокировки замка правой задней двери с датчиком незакрытой двери; 45 -топливный модуль системы управления двигателем; 46 выключатель фонарей заднего хода; 47 выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 48 прикуриватель; 49 соленоид блокировки заднего хода; 50 соединительные колодки жгута проводов для подключения головного устройства аудиосистемы; 51 - лампы подсветки на накладке центральной консоли панели приборов; 52 - блок управления электроусилителем рулевого управления; 53 — плафон освещения салона; 54 — задний фонарь; 55 — очиститель заднего стекла; 56 — колодка жгута проводов для подключения электропривода блокировки замка двери багажного отделения 57 — датчик незакрытой двери багажного отделения; 58 — фонари освещения номерного знака; 59 — дополнительный сигнал торможения; 60 — элемент обогрева заднего стекла; 61 — лампа освещения багажного отделения.

Page 2

Сцепление: 1 — направляющая втулка выжимного подшипника; 2 — первичный вал коробки передач; 3 — поводок троса; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — втулка оси вилки; 6 — нажимной диск в сборе (корзина); 7 — ведомый диск; 8 — маховик; 9 педаль сцепления; 10 механизм автоматической регулировки длинны троса; 13 - муфта выключения сцепления (выжимной подшипник); 15 — кронштейн установленный на картере коробки передач; 14 — нижний наконечник оболочки тpoca; А — расстояние смещения новодка, проверяемое при установке троса (27 мм)

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания сцепления

Полный ход педали сцепления, не более, мм

146

Допустимое перемещение нижнего поводка троса относительно рычага вилки выключения сцепления, мм

27

Допустимое биение накладок ведомого диска, не более, мм

0,5

Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска и заклепками их крепления, мм

0,2

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей

Резьба

Момент затяжки. Н-м (кгс-м)

Болты крепления корзины сцепления к маховику

М8

19,1-30,9 (2,0-3,2)

Гайки крепления троса сцепления к кронштейну

М12

14,7-19,6 (1,5-2,0)

Болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя

М12х1,25

54,2-87,6 (5,5-8,9)

Гайка крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя

М12х1,25

54,2-87,6 (5,5-8,9)

Гайки крепления коробки передач к картеру сцепления

М8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

Болты креплеиия втулки выжимного подшипика

Мб

3,8-6,2 (0,4-0,6)

Болты крепления нижней крышки к картеру сцепления

Мб

3,8-6,2 (0,4-0,6)

На автомобиле установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной. Привод выключения сцепления — тросовый, беззазорный, с механизмом автоматической регулировки длины троса.

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная пружина и нажимной диск. Нажимной диск закреплен в кожухе на трех парах упругих пластин. Со стороны кожуха диск поджимается нажимной пружиной диафрагменного типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику и закрыта алюминиевым картером. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.

К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с шестью цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.

Педаль сцепления подвешена на оси и крепится к кузову через кронштейн. Верхняя часть педали сцепления выполнена как двуплечий рычаг. Па конце рычага выполнен палец, к которому присоединен трос привода выключения сцепления. Соединение выполнено через специальный храповый механизм, регулирующий длину троса (см. ниже). Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля не требуется регулярно проверять и регулировать рабочий ход педали сцепления. Этот механизм также обеспечивает отсутствие зазора в приводе выключения сцепления.

Трос привода выключения сцепления: 1 — пружинная фиксирующая скоба; 2 — механизм автоматической регулировки длины троса; 3 — кронштейн оболочки тpoca; 4 — резиновый чехол; 5 — оболочка троса; 6 — гофрированный чехол нижнего конца троса; 7 — резьбовой (нижний) наконечник троса

Трос проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний торец оболочки имеет кронштейн, которым крепится к педальному узлу. Вертикальная поверхность кронштейна одновременно служит ограничителем хода педали сцепления. Па нее установлена резиновая пластина. Нижней торец оболочки троса закреплен в кронштейне, установленном на картере коробки передач. Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом. Трос соединен с рычагом вилки выключения сцепления через пластмассовый поводок, навинченный на резьбовой наконечник троса.

Вилка выключения сцепления поворачивается в двух втулках. Верхняя втулка — пластмассовая, съемная, а нижняя — бронзовая, запрессованная в картер сцепления. При повороте вилки усилие передается на лепестки нажимной пружины через радиально-упорный шариковый подшипник (выжимной подшипник). Подшипник надет на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и муфты обеспечивает пружина п-образной формы. Благодаря отсутствию зазора в приводе выключения сцепления обеспечивается постоянное прижатие муфты к лепесткам нажимной пружины, при этом выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипник заложена смазка на весь срок его службы. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами.

В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются. Для компенсации этого износа в привод выключения сцепления встроен механизм автоматической регулировки длины троса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления, поворачиваясь, натягивает трос. При этом сжимается пружина, расположенная во втулке механизма регулировки и поджимающая фиксаторы зубчатого наконечника троса. Фиксаторы освобождают наконечник, в результате чего он свободно вытягивается из поводка троса, компенсируя износ накладок диска. При нажатии педали сцепления верхний поводок смещается вверх. При этом фиксаторы обжимают зубчатый наконечник троса, не давая ему выдвигаться из корпуса механизма регулировки.

Механизм регулировки длины троса:

1 — втулка; 2 — поводок; 3 — зубчатый (верхний) наконечник тpoca; 4 — фиксаторы наконечника троса; 5 кронштейн (с ограничителем хода педали сцепления)

Примечание. Па автомобилях первых выпусков внутрь поводка устанавливалась пружина.

Page 3

Сцепление во включенном состоянии (при отпущенной педали) не должно «пробуксовывать» и без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии, а при нажатой педали сцепления полностью отключать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления должно быть плавным — без рывков.

Для выполнения работы потребуется линейка или рулетка.

Последовательность выполнения

1. Проверяем рабочий ход педали сцепления и при необходимости регулируем его.

2. При неработающем двигателе нажимаем педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов.

3. Линейкой или рулеткой измеряем расстояние от пола до наружной поверхности педали сцепления.

4. Нажимаем педаль до упора в пол и повторяем измерения.

Если полный ход педали превышает 146 мм, отрегулируйте привод выключения сцепления (см. ниже «Привод выключения сцепления — регулировка»).

5. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, скорее всего, изношен выжимной подшипник сцепления. Отсоединив трос от вилки привода выключения сцепления (см. ниже, «Трос сцепления — замена») и немного повернув вилку по часовой стрелке, отводим выжимной подшипник от диафрагменной пружины. Если выжимной подшипник неисправен, звук исчезнет.

6. При работающем двигателе нажимаем педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть легким, без треска и хруста. Если при включении передач слышен треск, а выключение затруднено, сцепление выключается не полностью.

7. При работающем двигателе и включенной первой передаче, постепенно отпуская педаль сцепления, проверяем плавность включения сцепления, отсутствие в момент трогания рывков или посторонних звуков.

8. В движении на третьей или четвертой передачах резко нажимаем на педаль «газа». Если обороты коленчатого вала возрастают быстро, а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление «пробуксовывает». Также об этом свидетельствует появление в салоне запаха гари, издаваемого сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска.

Если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не выявлены — сцепление находится в технически исправном состоянии.

Page 4

При износе сальника первичного вала масло из коробки передач попадает в картер сцепления. При этом могут замасливаться диски сцепления. Неисправность можно определить по наличию подтеков из-под нижней части крышки картера сцепления.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем коробку передач.

3. Снимаем с картера детали привода сцепления.

4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления.

5. Снимаем втулку с первичного вала коробки передач.

6. Аккуратно, чтобы не поцарапать первичный вал коробки, небольшим зубилом или кернером пробиваем сальник.

7. Плоскогубцами (с загнутыми губками) извлекаем сальник из посадочного гнезда.

Установка

Смазываем рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом и запрессовываем его, используя старый сальник как оправку.

Далее устанавливаем детали в обратной последовательности.

Page 5

Привод выключения сцепления оборудован механизмом автоматической регулировки длины троса, поэтому в процессе эксплуатации автомобиля не требуется систематическая регулировка привода. Она выполняется после ремонта, связанного с разборкой сцепления или привода его выключения, и необходима для того, чтобы установить элементы механизма автоматической регулировки в исходное положение.

Для выполнения работы потребуется штангенциркуль.

Последовательность выполнения

1. Снимаем воздушный фильтр.

2. Потянув наконечник, максимально натягиваем трос сцепления и штангенциркулем измеряем расстояние между поводком и рычагом вилки.

3. Если расстояние не равно 27 мм, поворачиваем поводок по резьбе наконечника троса, добиваясь рекомендованного значения.

4. Нажимаем три-четыре раза на педаль сцепления и повторяем измерения. При необходимости повторяем регулировку.

Page 6

Трос заменяем при его обрыве, заедании в оболочке или чрезмерном вытягивании, а также при неисправности механизма регулировки длины троса.

Снятие

1. Снимаем воздушный фильтр.

2. Потянув за наконечник троса, выводим его поводок из зацепления с рычагом вилки выключения сцепления.

3. Отворачиваем поводок по резьбе наконечника троса и снимаем поводок.

4. Извлекаем нижний наконечник оболочки троса из кронштейна, установленного на картере коробки передач.

5. В салоне, под панелью приборов, ключом на 8 мм отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

6. Поддев отверткой, снимаем пружинную фиксирующую скобу поводка наконечника троса.

7. Снимаем поводок с пальца рычага педали сцепления.

На пальце педали сцепления осталась пластмассовая втулка, не потеряйте ее. Поврежденную втулку следует заменить.

8. Извлекаем резиновый чехол из отверстия перегородки моторного отсека, вытягиваем трос из моторного отсека и снимаем его.

Установка

1. Покрываем палец и втулку пальца педали сцепления пластичной смазкой (Литол-24).

2. Протягиваем трос через отверстие в перегородке моторного отсека из салона в подкапотное пространство.

3. Заправляем резиновый чехол оболочки троса в отверстие перегородки моторного отсека.

4. Надеваем поводок зубчатого наконечника троса на палец педали сцепления и крепим его фиксирующей скобой.

5. Крепим гайкой кронштейн оболочки троса к кронштейну педали сцепления.

6. В моторном отсеке вставляем нижний наконечник оболочки троса в отверстие кронштейна коробки передач.

7. Наворачиваем поводок на резьбовой наконечника троса, обеспечив выступание наконечника из поводка в переделах одного витка резьбы.

8. Регулируем привод выключения сцепления , после чего несколько раз нажимаем педаль сцепления и повторяем регулировку.

9. Пластичной смазкой (Литол-24) покрываем рабочую поверхность поводка резьбового наконечника троса.

10. Убеждаемся в исправной работе сцепления.

Page 7

Коробка передач весит более 30 кг, поэтому работать следует с помощником либо, используя регулируемую подставку или подъемное устройство.

Не снимайте оба привода одновременно либо, если это необходимо, устанавливайте вместо одного из них специальную оправку, препятствующую выпадению полуосевых шестерен из коробки дифференциала.

Снятие

1. Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлены).

2. Сливаем масло из коробки передач.

3. Снимаем полку аккумуляторной батареи.

4. Снимаем воздушный фильтр.

5. Снимаем стартер.

6. Отсоединяем от коробки передач трос привода выключения сцепления.

7. Отсоединяем колодки жгутов проводов от выключателя фонарей заднего хода, датчика скорости автомобиля и соленоида блокировки передачи заднего хода.

8. Отсоединяем тягу привода механизма переключения передач от шарнира.

9. Отсоединяем реактивную тягу от картера коробки передач.

10. Ослабляем затяжку гайки крепления продольной растяжки к поперечному рычагу и отсоединяем кронштейн растяжки от кузова. Чтобы растяжка не мешала, отводим ее в сторону и закрепляем жгутом или проволокой.

11. Снимаем приводы передних колес

12. Ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.

13. Снимаем нижнюю крышку картера.

14. Устанавливаем под двигатель регулируемую подставку и снимаем левую и заднюю опоры силового агрегата

Дальнейшую работу выполняем с помощником или устанавливаем под коробку передач регулируемую подставку.

15. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем три болта, а также одну гайку крепления коробки передач к двигателю.

Верхний болт крепления коробки передач с правой стороны двигателя (при взгляде на него со стороны коробки передач) короче остальных.

При снятии коробки передач не опирайте ее первичный вал на диафрагменную пружину сцепления, это может привести к повреждению последней.

16, Покачивая коробку передач из стороны в сторону, снимаем ее с направляющих втулок и аккуратно выводим первичный вал из отверстия ведомого диска и корзины сцепления.

17. Максимально отводим коробку передач от двигателя, наклоняем ее картером сцепления вниз и, проведя ее между двигателем и растяжкой передней подвески, аккуратно опускаем коробку передач на пол.

Установка

Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности, предварительно нанеся пластичную смазку на шлицы первичного вала коробки.

Page 8

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Тип смазки

ШРУС-4 (или её аналог)

Количество закладываемой смазки, см : наружный шарнир

внутренний шарнир

40

80

Диаметры хомутов крепления защитного чехла, мм: малого большого

30 87

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей

Резьба

Момент затяжки, Н-м (кгс-м)

Болты крепления колеса

Гайка подшипника ступицы переднего колеса

Гайки крепления верхней опоры стойки передней подвески к кузову

Болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

М12х1,25

М20х1,5

М8

М8 1,25

65,2-92,6 (6,7-9,5)

225,6-247,2 (23-25,2)

19,6-24,2 (2,0-2,5)

49,0-61,7 (5,0-6,3)

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Приводы передних колес передают крутящий момент от коробки передач к передним ведущим колесам независимо от угла поворота колес и положения подвески.

Каждый привод состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) и вала, соединяющего шарниры. Короткий вал левого привода изготовлен из стального прутка, длинный вал правого привода — из стальной трубы. При помощи шлицевого соединения хвостовик корпуса внутреннего шарнира соединен с полуосевой шестерней дифференциала. Шарнир передает крутящий момент на вал привода независимо от угла между корпусом шарнира и валом. Внутренний шарнир устроен так, что он не только передает крутящий момент под различными углами, но и допускает взаимное осевое перемещение корпуса шарнира и вала привода подвески во время движения. Наружный шарнир передает крутящий момент от вала привода к ступице ведущего колеса, с которой он соединен при помощи шлицевого соединения. Шлицевой конец корпуса наружного шарнира крепится к ступице при помощи гайки. Шарниры защищены от попадания в них грязи и влаги защитными резиновыми чехлами, закрепленными при помощи стальных ленточных хомутов.

Детали левого привода: 1 — гайка ступицы; 2 — упорная шайба гайки; 3 — корпус наружного шарнира; 4 большой хомут чехла наружного шарнира; 5 - защитный чехол наружного шарнира; 6 — малый хомут чехла наружного шарнира; 7 — вал привода; 8 - малый хомут чехла внутреннего шарнира; 9 защитный чехол внутреннего шарнира; 10 — большой хомут чехла внутреннего шарнира; 11 — корпус внутреннего шарнира; 12 — стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира; 13 — внутренняя обойма внутреннего шарнира; 14 — шарики внутреннего шарнира; 15 — сепаратор внутреннего шарнира; 16 — фиксатор внутреннего шарнира; 17 - стопорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 18 - упорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 19 — упорное кольцо обоймы наружного шарнира; 20 - стопорное кольцо обоймы наружного шарнира; 21 — внутренняя обойма наружного шарнира; 22 — шарики наружного шарнира; 23 — сепаратор наружного шарнира

Примечание. Вал правого привода длиннее и изготовлен из трубы.

В руководстве описываются операции по снятию, ремонту и установке левого привода. Все работы на правом приводе выполняются аналогично.

Page 9

При замене ведомого диска сцепления желательно заменить и нажимной диск (корзину), даже если на его рабочей поверхности нет заметных следов износа. Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашивается его рабочая поверхность и ослабевает жесткость диафрагменной пружины. Также необходимо заменить выжимной подшипник, если он имеет люфт, при вращении заедает или издает хорошо слышимый шум .

Для выполнения работы потребуется оправка для центрирования ведомого диска сцепления.

Снятие

1. Снимаем коробку передач

Если замена нажимного диска в сборе (корзины) не планируется, кернером помечаем его положение на маховике.

2. Торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой или большой шлицевой отверткой.

3. Снимаем корзину и ведомый диск.

4. Поддев шлицевой отверткой концы пружины, снимаем их с выступов муфты выжимного подшипника.

5. Снимаем с направляющей втулки выжимной подшипник в сборе с муфтой.

6. Снимаем пружину.

7. Для замены вилки и ее втулки, поддев отверткой, снимаем резиновый защитный чехол вилки выключения сцепления.

8. Вынимаем из отверстия картера пластмассовую втулку вилки.

9. Сместив вверх, выводим из посадочного места нижний конец оси рычага вилки и снимаем вилку выключения сцепления.

Промываем снятые детали в керосине. Поврежденные и изношенные детали заменяем.

Установка

1. Очищаем от грязи и старой смазки шлицевую часть первичного вала коробки передач и направляющую втулку выжимного подшипника.

2. Наносим на них и на рабочую поверхность оси вилки выключения сцепления тонкий слой смазки ШРУС-4.

3. Устанавливаем в картер сцепления детали привода (вилку, пружину, выжимной подшипник) в последовательности, обратной снятию. Наносим на рабочую поверхность вилки пластичную смазку.

4. Вставляем центрирующую оправку в отверстие торца коленчатого вала.

5. Устанавливаем на оправку ведомый диск сцепления, ориентируя его так, чтобы та сторона, где ступица диска выступает больше, была обращена к коробке передач.

6. Устанавливаем корзину.

7. Совместив ранее сделанные метки, торцовым ключом на 8 мм равномерно заворачиваем болты крепления корзины. Окончательно затягиваем болты моментом 19,1-30,9 Н-м (2,0-3,2 кгс-м).

8. Удаляем центрирующую оправку.

9. Устанавливаем коробку передач в последовательности, обратной снятию.

10. Проверяем работу привода выключения сцепления и регулируем длину троса.

Page 10

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Трансмиссионное масло:

группа по API класс вязкости по SAE

GL-4

75W90, 80W85, 85W90

Рекомендуемые марки масла

ЛДЦА ТРАНС КП, ЛУКОЙЛ ТМ 4-12, НОВОЙЛ ТРАНС КП, НОРДИКС СУНЕРТРАНС, РХС ТРАНС КН, СЛАВНЕФТЬ ТМ-4, ТНК ТРАНС КП, ТНК ТРАНС КП СУПЕР,

ТРАНС КН-2, ЮТЕК ФОРВАРД, VALVOLINE DURABLEND GEAR OIL

Заправочный объем, л

3,1

Размеры сальников приводов (правый* — 2110-2301034, 2110-2301034-01; левый* - 2110-2301035, 2110-2301035-01), мм: внешний диаметр внутренний диаметр ширина

57 35 9

Размеры сальника первичного вала (2110-1701043), мм: внешний диаметр внутренний диаметр ширина

45 25

9

Размеры сальника штока выбора передач (2108-1703042-01), мм: внешний диаметр внутренний диаметр ширина

30 16 7

* Сальники левого и правого приводов не взаимозаменяемы, так как имеют разное направление маслосгонных канавок.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей

Резьба

Момент затяжки,

н-м (КГС-М)

Резьбовая пробка сливного отверстия

М22х1,5

28,7-46,3 (2,9-47)

Выключатель света заднего хода

М14х1,5

28,4-45,3 (2,9-4,6)

Гайка крепления корпуса привода датчика скорости

Мб

4,5-7,2 (11,7-18,6)

Гайки крепления коробки передач к картеру сцепления

М8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

Болт с конической частью шарнира тяги привода переключения передач

М8

16,3-20,1 (1,7-2,1)

Болты крепления корпуса рычага переключения передач

М8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

Болты крепления механизма переключения передач

Мб

6,4-10,3 (0,7-1,1)

Гайки хомутов тяги привода переключения передач

М8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

Болт крепления оси рычага переключения передач

Мб

11,7-18,6 (1,2-1,9)

Болты крепления кронштейна реактивной тяги

М8

14,0-32,0 (1,4-3,2)

Пробка фиксатора вилки заднего хода

М1бх1,5

28,4-35,0 (2,8-3,6)

Соленоид

М1бх1,5

28,4-35,0 (2,8-3,6)

На автомобиле установлена механическая пятиступенчатая двухвальная коробка передач. Она смонтирована вместе с главной передачей и дифференциалом в единый агрегат, корпус которого состоит из трех частей — картера сцепления, картера коробки и задней крышки. Места соединений картеров и крышки уплотнены бензомаслостойким герметиком.

Первичный вал коробки передач выполнен в виде блока шестерен. Шестерни первичного вала — ведущие, находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач переднего хода, установленными на вторичном валу. Все элементы вторичного вала съемные. Вторичный вал — полый, с радиальными отверстиями в местах установки шестерен для смазки наружной поверхности вала. Шестерня пятой передачи вращается на втулке. Ведущая шестерня главной передачи и ступицы синхронизаторов установлены на шлицах вала. Передние концы валов опираются на роликовые подшипники, а задние — на шариковые.

Дифференциал - двухсателлитный, предварительный натяг его подшипников регулируется подбором толщины регулировочного кольца, установленного под наружным кольцом подшипника дифференциала. Па корпусе дифференциала установлено задающее кольцо датчика скорости автомобиля.

Датчик установлен на картере коробки передач.

Для контроля уровня масла в картере коробки передач установлен указатель уровня (измерительный щуп).

Механизм переключения передач оборудован устройством с электрическим приводом, исключающим ошибочное включение передачи заднего хода вместо первой передачи. Исполнительный элемент этого устройства — соленоид.

Он установлен в нижней части картера коробки передач, слева.

Выключатель блокировки заднего хода установлен на рычаге переключения передач, под рукояткой.

Коробка передач: 1 — задняя крышка картера коробки передач; 2, 44 - гайка; 3 - ведущая шестерня пятой передачи; 4 — упорная пластина; 5, 40 — стопорные кольца подшипника; 6 — шариковый подшипник первичного вала; 7 — ведущая шестерня четвертой передачи; 8 — картер коробки передач; 9 первичный вал; 10 - ведущая шестерня третьей передачи; 11 — ведущая шестерня второй передачи; 12 — шестерня заднего хода; 13 — ведущая шестерня первой передачи; 14 — роликовый подшипник; 15 сапун; 16 — сальник первичного вала; 17 - картер сцепления; 18 — роликовый подшипник вторичного вала; 19 — маслосборник; 20 — ведущая шестерня главной передачи; 21 — кольцо датчика скорости автомобиля; 22, 32 — сальники привода; 23, 30 — роликовые конические подшипник дифференциала; 24 — датчик скорости автомобиля; 25 — коробка дифференциала; 26 — сателлит дифференциала; 27 — ось сателлитов; 28 — полуосевая шестерня; 29 — ведомая шестерня главной передачи; 31 — регулировочное кольцо; 33 ведомая шестерня первой передачи; 34 — синхронизатор первой и второй передач; 35 — ведомая шестерня второй передачи; 36 — ведомая шестерня третьей передачи; 37 — синхронизатор третьей и четвертой передач; 38 — ведомая шестерня четвертой передачи; 39 — шариковый подшипник вторичного вала; 41 — втулка; 42 — ведомая шестерня пятой передачи; 43 — синхронизатор пятой передачи

Page 11

Срок службы привода зависит от состояния его шарниров. Шарниры достаточно долговечны и при условии бережной эксплуатации автомобиля могут прослужить более 100 тыс. км. Как правило, наружные шарниры приводов выходят из строя раньше внутренних. Срок службы шарниров сокращают активный стиль вождения, вмешательство в конструкцию подвески автомобиля (установка прокладок между кузовом и телескопическими стойками), но более всего — повреждение их защитных резиновых чехлов. При разрыве чехла вода, и грязь попадают во внутреннюю полость шарнира. В результате из шарнира вымывается смазка, ускоряется его износ. Разрыв защитного чехла может произойти в результате естественного старения резины и механического повреждения (при движении автомобиля в глубокой колее; когда передние колеса автомобиля «зарываются» в грунт, песок или обледенелый снег; в результате замерзания льда или застывания глины на чехле наружного шарнира).

При разрыве чехла в неблагоприятных условиях (грязь, пыль, снег) шарнир может прийти в негодность за несколько десятков километров. Поврежденный защитный чехол можно заменить, если неисправность обнаружена до того, как шарнир вышел из строя. При этом шарнир необходимо разобрать, промыть и заложить новую смазку.

Об износе наружного шарнира могут свидетельствовать щелчки в районе ступицы переднего колеса при движении в крутом повороте. По мере износа шарнира щелчки будут усиливаться и довольно быстро перерастут в постоянный хруст, даже при движении по прямой. Несвоевременный ремонт приведет к разрушению шарнира.

Проверять техническое состояние шарниров следует через каждые 10 — 15 тыс. км. Лучше всего эту процедуру совместить с заменой масла, когда автомобиль будет находиться на эстакаде или смотровой яме.

Для выполнения работы потребуется помощник, а также смотровая яма или эстакада.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы вывешиваем на подставках передние колеса автомобиля и включаем нейтральную передачу.

2. Осматриваем защитные чехлы шарниров приводов, убеждаемся в их целостности и отсутствии утечки смазки из них.

3. Устанавливаем колеса в направлении прямолинейного движения. Рукой перемешаем и вращаем валы приводов в разных направлениях. Таким образом убеждаемся в отсутствии люфтов между деталями приводов.

4. Вращая руками передние колеса, проверяем валы приводов на отсутствие биения.

5. Поочередно поворачивая передние колеса то в одну, то в другую сторону и вращая их, убеждаемся в отсутствии посторонних звуков (стуков и хруста) в наружных и внутренних шарнирах.

У исправного шарнира наличие посторонних звуков при работе или люфтов между деталями недопустимо. Неисправный шарнир следует заменить (либо отдельно, либо весь привод в сборе). Порванный чехол следует заменять только в том случае, если шарнир исправен.

Page 12

Для выполнения работы потребуются:

— смотровая канава или эстакада;

— новая гайка ступицы;

— новое стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту».)

2. Снимаем брызговик двигателя.

3. Сливаем масло из коробки передач.

4. Снимаем колпак ступицы и ослабляем затяжку гайки ступицы.

5. Ослабляем затяжку болтов крепления колеса.

6. Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем переднее колесо.

7. Ослабляем затяжку трех самоконтрящихся гаек крепления верхней опоры стойки подвески и отворачиваем гайки на несколько оборотов.

8. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

9. Торцовым ключом на 30 мм окончательно отворачиваем гайку ступицы колеса

10. Извлекаем хвостовик наружного шарнира из ступицы. При необходимости выбиваем его через деревянный брусок или выпрессовываем при помощи универсального трёхзахватного съемника.

При снятии левого привода поворачиваем рулевое колесо до упора вправо; при снятии правого привода поворачиваем рулевое колесо до упора влево.

11. Вынимаем тормозной шланг из кронштейна на стойке подвески.

Осторожно, не допуская сильного натяжения тормозного шланга, оттягиваем нижнюю часть стойки наружу, извлекаем хвостовик наружного шарнира из ступицы и осторожно опускаем привод на поперечный рычаг подвески.

12. Используя монтажную лопатку как рычаг (упираясь ее концом в торец корпуса внутреннего шарнира), сдвигаем шарнир в наружную сторону, преодолевая сопротивление стопорного кольца.

13. Поддерживая внутренний шарнир, аккуратно (стараясь не повредить шлицами хвостовика шарнира сальник привода) извлекаем шарнир из коробки передач и снимаем привод в сборе с автомобиля.

Установка

1. Заменяем стопорное кольцо шлицевого хвостовика корпуса внутреннего шарнира новым.

2. Наносим пластичную смазку на шлицевую и гладкую поверхности хвостовика.

3. Аккуратно вставляем хвостовик в сальник, стараясь не повредить шлицами вала рабочую кромку сальника. При этом направляем стопорное кольцо зазором вверх.

4. Энергично вставляем привод в коробку передач и обязательно убеждаемся, что стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира надежно зафиксировалось и привод не выдвигается из картера коробки передач.

5. Дальнейшую работу выполняем в последовательности, обратной разборке.

При сборке необходимо установить новую гайку ступицы.

Page 13

Перед тем как приступать к проверке технического состояния, проверяем уровень масла в коробке передач (см. ниже, «Коробка передач — проверка уровня масла»), В коробке, эксплуатирующейся с заниженным уровнем масла в картере, происходит интенсивный износ деталей, что сокращает срок ее службы. На смотровой канаве или эстакаде осматриваем коробку передач со всех сторон, убеждаемся в oтcyтствии утечек масла в местах соединения картеров и крышки, а также через сальники приводов колес и штока механизма выбора передач.

Убеждаемся в исправности и правильной регулировке привода выключения сцепления.

Нажав педаль сцепления, включаем по очереди передачи переднего хода, проверяем четкость их включения и выключения. При необходимости регулируем механизм переключения передач.

Нажав педаль сцепления, включаем передачу заднего хода. Если передача не включается, то проверяем исправность соленоида.

Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и запускаем двигатель. Нажав несколько раз педаль сцепления, прислушиваемся к звуку работы подшипников коробки передач. Он появляется в момент отпускания педали сцепления и исчезает при ее нажатии. Громкий шум подшипников свидетельствует об их износе.

Проверяем работу коробки передач в движении. Для этого, двигаясь сначала с разгоном, а затем с замедлением, переключаем передачи с повышением, а затем с понижением. Проверяем четкость включения и выключения передач во время движения, работу синхронизаторов. Убеждаемся в отсутствии хруста, стуков и других посторонних звуков при работе коробки, а также самопроизвольного выключения передач при изменении нагрузки.

Page 14

Уровень масла в коробке передач проверяем при техническом

обслуживании автомобиля, а также перед каждой поездкой при утечке масла из коробки.

Для выполнения работы потребуются:

смотровая канава или эстакада;

— широкая емкость объемом не менее 4 литров;

— воронка со шлангом.

Проверка

Проверку проводим при неработающем двигателе.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем корпус воздушного фильтра.

3. Извлекаем указатель уровня масла из отверстия в картере коробки передач.

4. Протираем стержень указателя от масла и снова устанавливаем его на место до упора, после чего вынимаем. Уровень масла в коробке передач должен находиться между метками MIN и МАХ, нанесенными на стержне указателя, в противном случае уровень доводим до нормы.

5. Устанавливаем указатель уровня и воздушный фильтр на место.

Замена

Масло в коробке передач заменяем через 75 000 км пробега либо через пять лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше. Тип применяемого масла указан в разделе «Справочные данные».

Совет

Масло лучше менять сразу после поездки, пока оно горячее, так масло быстрее и полнее сливается вместе со взвешенными частицами износа.

Температура разогретого масла может достигать 90 °С, будьте осторожны.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы

2. Устанавливаем под сливное отверстие картера коробки передач емкость.

3. Накидным ключом на 17 мм отворачиваем пробку сливного отверстия.

4. Сливаем масло.

5. Дождавшись полного слива масла из коробки, заворачиваем пробку на место.

Совет

Если слитое из коробки передач масло темного цвета и в нем заметны металлические частицы, коробку следует промыть. Для этого залейте в картер коробки 1—1,5л специального промывочного масла. Вывесив одно из ведущих колес, запустите двигатель и включите первую передачу. Через 5-7мин выключите двигатель, слейте промывочное масло и залейте чистое трансмиссионное.

6. Вынимаем указатель уровня масла.

7. Протираем указатель, удаляя с него масло.

8. Заправляем нижний конец шланга в отверстие указателя уровня масла.

9. В верхний конец шланга вставляем воронку.

10. Через воронку заливаем в коробку передач 3,1 л трансмиссионного масла.

Уровень масла в коробке контролируем по указателю.

11. по окончании работ ветошью удаляем подтеки масла и устанавливаем указатель уровня масла на место.

Page 15

Для выполнения работы потребуются:

— специальные клеши для установки хомутов крепления чехлов ШРУСов или раздвижные пассатижи;

— съемник наружных стопорных колец; 

— смазка для ШРУСов — 40 см ;

— новый защитный чехол шарнира с новыми хомутами;

новые упорное и стопорное кольца шарнира.

Снятие

1. Снимаем привод в сборе ,

2. Концы всех четырех хомутов внутреннего и наружного шарниров на обоих валах направлены в сторону, противоположную вращению приводов при движении вперед. Для обеспечения правильной сборки, если хомуты будут использоваться повторно, маркером наносим на них метки, указывающие направление вращения.

3. Большими раздвижными пассатижами или специальными щипцами сжимаем большой хомут и при помощи шлицевой отвертки разъединяем замок хомута.

4. Таким же способом снимаем малый хомут защитного чехла наружного шарнира.

5. Шлицевой отверткой поддеваем и снимаем защитный чехол с корпуса наружного шарнира.

Поврежденный чехол можно удалить, разрезав его ножом.

При выполнении следующей операции, если шарнир будет использоваться повторно, нельзя наносить удары по сепаратору или корпусу шарнира.

6. Закрепляем вал привода в тисках. Нанося удары по внутренней обойме шарнира через выколотку из мягкого металла, спрессовываем наружный шарнир с вала привода.

7. Шлицевой отверткой поддеваем и снимаем со шлицев вала привода стопорное кольцо.

8. При помощи съемника наружных стопорных колец снимаем упорное кольцо.

9. Снимаем защитный чехол с вала привода.

10. Промываем шарнир в керосине, вытираем чистой тканью и даем высохнуть.

Установка

1. Чтобы не повредить новый чехол при установке, обматываем шлицы вала скотчем или изоляционной лентой.

2. Надеваем на вал новый защитный чехол, сдвигаем его к центру вала и удаляем скотч.

Совет

Не используйте для установки упорного кольца торцовую головку Внутренняя фаска, имеющаяся почти на всех головках, сожмет кольцо, что не позволит установить его на вал.

3. Закрепляем вал привода в тисках вертикально. Используя рожковый ключ на 24 мм как оправку, устанавливаем на шлицевой конец вала упорное кольцо.

4. Аналогично устанавливаем стопорное кольцо.

5. Смазываем шлицы вала смазкой для ШРУСов.

6. Устанавливаем шарнир на щшцевой конец вала. Через деревянный брусок запрессовываем шарнир на вал до его фиксации стопорным кольцом.

Для наружного шарнира необходимо 40 см^ смазки.

7. Заполняем шарнир смазкой для шарниров равных угловых скоростей. Оставшуюся часть (от 40 см ) смазки закладываем в защитный чехол.

8. Сдвигаем защитный чехол в сторону шарнира так, чтобы большой уплотнительный пояс защитного чехла был полностью надет на корпус шарнира, а малый уплотнительный пояс встал в проточку вала.

9. Приподняв уплотнительный пояс малого диаметра шлицевой отверткой, выпускаем из внутренней полости чехла воздух.

10. При помощи больших раздвижных пассатижей или специальных клещей для установки хомутов и шлицевой отвертки устанавливаем большой и малый хомуты защитного чехла. Хомуты устанавливаем с учетом направления вращения привода. Наружный конец хомутов должен быть направлен в сторону, противоположную вращению привода при движении вперед.

Совет

Перед установкой собранного привода на автомобиль обязательно поставьте новое стопорное кольцо на шлицевой хвостовик внутреннего шарнира.

11. Устанавливаем привод в сборе на автомобиль.

Page 16

Для выполнения работы потребуются:

— специальные клеши для установки хомутов крепления чехлов ШРУСов или раздвижные пассатижи;

— съемник наружных стопорных колец; 

— смазка для ШРУСов — 80 см ;

— новый защитный чехол шарнира;

— новые стопорное и упорное кольца шарнира.

Снятие

1. Снимаем привод в сборе.

2. Закрепляем привод в сборе в тисках и специальными клещами или раздвижными пассатижами снимаем большой и малый хомуты защитного чехла.

3. Шлицевой отверткой поддеваем и снимаем защитный чехол с корпуса внутреннего шарнира.

Поврежденный чехол можно удалить, разрезав его ножом.

При выполнении следующей операции. если шарнир будет использоваться повторно, нельзя наносить удары по сепаратору или корпусу шарнира.

4. Закрепляем вал привода в тисках. Нанося удары молотком через выколотку из мягкого металла по внутренней обойме шарнира, сбиваем шарнир с вала привода.

5. Снимаем стопорное и упорное кольца, аналогично тому как это показано на наружном шарнире.

6. Снимаем защитный чехол с вала привода.

7. Промываем шарнир в керосине, вытираем чистой тканью и даем высохнуть.

Установка

1. Закрепляем в тисках вал привода в вертикальном положении.

2. Наматываем скотч (или изоляционную ленту) на шлицы вала, надеваем на вал новый защитный чехол, сдвигаем чехол к середине вала и удаляем скотч.

На правом приводе выворачиваем чехол наизнанку на вал.

Совет

Не используйте для установки упорного кольца торцовую головку. Внутренняя фаска, имеющаяся почти на всех головках, сожмет кольцо, что не позволит установить его на вал.

3. Используя рожковый ключ на 24 мм как оправку, устанавливаем на шлицевой конец вала новое упорное кольцо.

4. При помощи шлицевой отвертки устанавливаем на вал новое стопорное кольцо.

5. Наносим на шлицы вала смазку для ШРУСов.

6. Надеваем внутреннюю обойму шарнира на шлицы вала. Выравниваем корпус шарнира с осью вала. Ударами молотка через деревянный брусок напрессовываем шарнир на вал до полной установки стопорного кольца.

Для внутреннего шарнира необходимо 80 см^ смазки.

7. Заполняем шарнир смазкой для ШРУСов, а оставшуюся часть смазки (от 80 см ) закладываем в защитный чехол.

8. Надеваем большой уплотнительный пояс защитного чехла на корпус шарнира, а малый уплотнительный пояс чехла устанавливаем в проточку вала. Приподняв малый уплотнительный пояс чехла при помощи тонкой шлицевой отвертки, выпускаем воздух из внутренней полости защитного чехла.

9. При помощи специальных клешей или больших раздвижных пассатижей устанавливаем большой и малый хомуты защитного чехла.

Перед установкой собранного привода на автомобиль обязательно поставьте новое стопорное кольцо на шлицевой хвостовик внутреннего шарнира.

10. Устанавливаем привод в сборе на автомобиль.

Page 17

Внимание!

Работу выполняем после остывания дополнительного глушителя до безопасной температуры.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Очищаем резьбовые соединения реактивной тяги металлической щеткой и обрабатываем проникающей смазкой.

3. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем один из болтов 1 крепления реактивной тяги к основанию шаровой опоры рычага переключения передач. Другой болт 2 отворачиваем накидным ключом на 13 мм (доступ к нему ограничен деталями системы выпуска отработавших газов).

4. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку хомута реактивной тяги. Отсоединив от тяги ее наконечник, снимаем тягу

5. При необходимости торцовым ключом на 19 мм отворачиваем две гайки крепления кронштейна реактивной тяги, удерживая головки болтов ключом того же размера. Снимаем кронштейн в сборе с наконечником реактивной тяги.

Установка

Устанавливаем реактивную тягу в обратной последовательности.

Page 18

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Тип электрооборудования

Постоянного тока

Электрическая сеть автомобиля

Однопроводная — отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с кузовом автомобиля («массой»)

Аккумуляторная батарея: тип

напряжение (номинальное), В емкость, Ач

6СТ 55 А, необслуживаемая 12 55

Сила тока заряда аккумуляторной батареи, А

5,5

Генератор: модель

регулируемое напряжение, В сила тока, А

прогиб ремня привода, мм, при нагрузке 98 Н {10 кгс)

9402.3701-06 14,4-15,1 85

-8

Ремень привода генератора (маркировка)

6К-882 или 6РК-882

Стартер; тип

номинальная мощность, кВт

5702.3708 1,55

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей

Резьба

Момент затяжки, Н-м (ктс-м)

Болт нижнего крепления генератора

Болты крепления кронштейна генератора

Гайка крепления аккумуляторной батареи

Датчик указателя температуры

Датчик аварийного давления масла

М10х1,25

М10х1,25

М8 М14х1,5

М14х1,5

58,3-72,0 (6,0-7,4)

22,8-52,0 (2,3-5,3)

7,6-15,4 (0,7-1,6)

9,3-15,0 (0,9-1,5)

24,0-27,0 (2,5-2,8)

Лампы, применяемые на автомобиле

Наименование ламп, место установки

Количество ламп

Тип лампы

По ГОСТ

По ЕЭК

Блок-фары:

лампа дальнего света

2

АКГ12-55-2

HI

лампа ближнего света

2

Н7

лампа указателя поворота

2

Л12-21-4

PY21W

лампа габаритного света

2

А12-5-2

W5W

Фары противотуманного света

2

НИ

Боковые указатели поворота (повторители)

2

А12-5-2

W5W

Задние фонари:

лампа указателя поворота

2

Л12-21-4

PY21W

лампа заднего противотуманного и габаритного света

2

A12-21-I-4

P21/4W

лампа сигнала торможения

2

А12-21-3

P21W

лампа света заднего хода

2

А12-21-3

P21W

Дополнительный сигнал торможения

Светодиоды

Фонари освещения номерного знака

2

АС12-5-2

W5W

Плафон освещения салона

1

АС12-10-1

-

Фонари индивидуального освещения

2

А12-4-1

T4W

Фонари освещения вещевого ящика и багажного отделения

2

АС12-5-1

C5W

Подсветка приборов

4

А12-1,2

W1,2W

Подсветка дисплея

1

А12-1,2

W1,2W

Подсветка прикуривателя

1

А12-1,2

W1,2W

Лампы подсветки символов на клавишах и кнопках выключателей

А12-1,2 или

W1,2W

светодиоды

Количество ламп зависит от комплектации автомобиля.

Электрическая сеть автомобиля — однопроводная, вторым проводником служит «масса» — кузов автомобиля и силовой агрегат. С «массой» соединены отрицательные выводы источников и потребителей электрической энергии.

Электрооборудование системы управления двигателем рассматривается в отдельной главе (см, «Система управления двигателем»).

На автомобиле установлена мало обслуживаемая (или необслуживаемая) аккумуляторная батарея емкостью 55 Ач. Она обеспечивает работу стартера при запуске двигателя, а также работу охранной системы автомобиля во время стоянки, работу электропривода блокировки замков дверей (центрального замка) и другого электрооборудования при неработающем двигателе. Во время работы двигателя электропитание поступает от генератора. Часть энергии, вырабатываемой генератором, расходуется на подзарядку аккумуляторной батареи.

На большую часть потребителей электроэнергии напряжение питания подается через выключатель (замок) зажигания. Выключатели и переключатели основного и дополнительного электрооборудования установлены на облицовке щитка приборов, на центральной консоли панели приборов и па рулевой колонке.

Цепи питания мощных потребителей электроэнергии (фары головного света, стеклоочиститель, обогрев заднего стекла, электровентилятор радиатора системы охлаждения двигателя, противотуманные фары) коммутируются через реле. Также через реле включаются в работу стеклоочистители, аварийная сигнализация и указатели поворота.

Все электрические цепи автомобиля (кроме силовых цепей стартера и генератора) защищены плавкими предохранителями.

Номинальный ток срабатывания предохранителя указан на его корпусе. Кроме того, цвет корпуса предохранителя соответствует определенному значению силы тока:

5 А — бежевый;

7,5 А — коричневый;

10 А— красный;

15 А — синий;

20 А — желтый;

25 А — белый;

30 А — зеленый;

50 А — красный.

Предохранители и реле установлены в монтажном блоке.

Электропроводка собрана в жгуты из медных проводов с разноцветной изоляцией.

Большинство электрических соединений электрооборудования выполнено на разъемных колодках.

Page 19

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи . Аналогично отсоединяем клемму провода от положительного вывода аккумуляторной батареи.

2. Торцовым или накидным ключом на 13 мм отворачиваем гайки крепления аккумуляторной батареи и снимаем прижимную планку с двумя стяжками.

3. Снимаем аккумуляторную батарею с автомобиля.

Установка

Устанавливаем аккумуляторную батарею в обратной последовательности.

Выводы аккумуляторной батареи выполнены разными, диаметр положительного вывода больше. Нарушение полярности при подсоединении аккумуляторной батареи приведет к выходу из строя электронно го оборудования автомобиля.

АККУМУЛЯТОР - ОБСЛУЖИВАНИЕ

В продаже имеются аккумуляторные батареи необслуживаемого типа с герметичным корпусом. Такие батареи не имеют отверстий для доливки воды и проверки плотности электролита.

Для выполнения работы потребуются:

— мелкозернистая наждачная бумага;

— вольтметр;

— ареометр;

— зарядное устройство.

Обслуживая аккумуляторную батарею, необходимо соблюдать правила техники безопасности и работать в резиновых перчатках.

Регулярный уход за батареей

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Протираем корпус аккумуляторной батареи тканью, смоченной 10 % раствором питьевой соды или нашатырного спирта, а затем чистой водой.

3. Проверяем надежность закрепления батареи на автомобиле.

4. Проверяем состояние выводов аккумуляторной батареи и клемм силовых проводов. Если клеммы покрыты слоем окислов, снимаем клеммы с выводов аккумуляторной батареи. Наждачной бумагой зачищаем выводы аккумуляторной батареи и клеммы проводов до блеска.

5. Проверяем уровень электролита в каждом аккумуляторе, для этого на корпусе батареи нанесены метки MIN и МАХ. Если уровень ниже нормы, ареометром (или медицинским шприцем) доливаем в аккумуляторы дистиллированную воду.

На аккумуляторной батарее, находящейся несколько лет в эксплуатации, уровень электролита плохо виден через стенку корпуса. В этом случае проверить уровень можно через заливные отверстия аккумуляторов. Электролит должен полностью покрывать сепараторы аккумуляторов и немного не доходить до нижних кромок колодцев заливных отверстий.

Климатические условия эксплуатации

Плотность электролита (при + 2 5 ° С ) , г/см^

заливаемого в батарею

при заправке

в батарее, у которой степень заряженности аккумуляторов

100%

75 %

50 %

Жаркий климат (круглый год)

1,23

U5

1,21

1,17

Умеренный климат (круглый год)

1,25

1,27

1ДЗ

1Д9

Холодный климат (круглый год)

1Д6

1,28

1,24

1Д0

Очень холодный: зимой летом

U8 126

1,30 1,28

1,26 1,24

1Д2

Проверка и зарядка

1. Снимаем аккумуляторную батарею с автомобиля или отсоединяем клеммы проводов от выводов батареи и снимаем прижимную планку (см. выше).

2. Выворачиваем пробки аккумуляторов (это удобно делать монетой).

3. Грушей ареометра отбираем часть электролита в колбу прибора и, не вынимая носик колбы из заливного отверстия аккумулятора, по поплавкам определяем плотность электролита в каждом аккумуляторе. Па каждом поплавке написана минимальная плотность, при которой он всплывает.

После доливки дистиллированной воды, пока раствор в аккумуляторе полностью не перемешается, показания ареометра будут неверны. В ареометре с одним поплавком плотность определяется по шкале, нанесенной на поплавок, и зависит от глубины его погружения.

Плотность электролита в полностью заряженной батарее, должна быть близка к указанной в табл. 13.4.1. в соответствии с климатической зоной эксплуатации автомобиля.

Снимая показания ареометра, необходимо учитывать температурную поправку. При уменьшении температуры электролита на один градус емкость аккумуляторной батареи уменьшается на 1—2 %.

При отсутствии ареометра степень заряженности аккумуляторной батареи можно проверить вольтметром, измеряя напряжение на выводах батареи. Сравнив полученный результат со значениями указанными в таблице, определите зараженность батареи.

Напряжение на выводах аккумуляторной батареи, В

Степень заряженности, %

12,6

100

12,4

75

12,2

50

12,0

25

Аккумуляторную батарею, разряженную на 50 % и более, необходимо зарядить.

4. Подсоединяем зарядное устройство к выводам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность, и только после этого включаем зарядное устройство в электросеть. Зарядный ток не должен превышать 10 % емкости аккумуляторной батареи в амперах, то есть максимальная сила тока заряда — 5,5 А.

5. Заряжаем аккумуляторную батарею. Процесс контролируем, измеряя плотность электролита. Время зарядки полностью разряженной батареи не менее десяти часов при зарядном токе 5,5 А.

6. Прекращаем заряжать батарею после того, как во всех ее аккумуляторах начнется обильное выделение газа; сначала отключаем зарядное устройство от электросети, и только после этого отсоединяем провода от выводов аккумуляторной батареи.

7. Заворачиваем пробки на место.

8. Надеваем клеммы силовых проводов на выводы аккумуляторной батареи. Накидным ключом на 10 мм затягиваем болты крепления клемм и наносим на клеммы и выводы батареи тонкий защитный слой пластичной смазки.

Page 20

Для выполнения работы потребуется помощник, а также:

— ровная горизонтальная площадка (желательно возле стены дома, забора или ворот);

— рулетка длиной 5 м;

— лист картона (чтобы прикрыть фару при регулировке).

Регулировку желательно выполнять в темное время суток. Автомобиль должен быть в снаряженном состоянии (полностью заправлен и без дополнительного груза). Таккакнайти подходящую поверхность в качестве экрана непросто, проще для этого использовать фанерный щит размером 1x2 м с нанесенной на него разметкой. При этом необходимо подготовить упор или подставку, чтобы установить щит вертикально.

Последовательность выполнения

Схема разметки экрана для регулировки света блок-фар: А — вертикальная лшшя, обозначающая расположение центра лампы ближнего света левой блокфары; В — вертикальная линия, обозначающая расположение лампы ближнего свега правой блок-фары; С — горизонтальная линия, обозначающая расположение ламп ближнего/дальнего света фар; D — линия, обозначающая высоту подъема горизонтальной границы пучков света; О — осевая линия; I — расстояние между ламнами ближнего света блок-фар; h — расстояние от поверхности площадки на которой установлен автомобиль до центра ламп ближнего света фар

1. Устанавливаем автомобиль на ровную горизонтальную площадку перпендикулярно поверхности, выбранной в качестве экрана, и на расстоянии 5 м от нее.

2. Размечаем экран согласно рисунку.

Необходимые замеры можно сделать с помощью рулетки.

3. Проверяем давление в шинах, при необходимости доводим его до нормы.

4. Поворачиваем ручку привода элктрокорректора фар в положение О, соответствующее минимальной загрузке автомобиля.

5. Помощник садится на сиденье водителя. После чего энергично качаем автомобиль сбоку для самоустановки подвески.

6. Включив ближний свет фар, закрываем листом картона одну из блок-фар, например правую.

7. Шестигранным ключом на 6 мм вращая регулировочный винт 1 левой блок-фары, подводим горизонтальную границу пучка света к линии D, а затем, вращая регулировочный винт 2, совмещаем излом границы пучка света с линией А.

Аналогично регулируем правую фару.

Page 21

На автомобиле установлен стартер типа 5702.3708*, который представляет собой четырехполюсный электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов, оборудованный приводом включения и тяговым реле.

* На часть автомобилей может быть установлен стартер BOSCH0001108203

Вал якоря передает вращение на вал привода через планетарный редуктор. Планетарные шестерни редуктора вращаются на игольчатых подшипниках.

Привод стартеров состоит из ведущей шестерни и обгонной муфты. Привод может передвигаться по спиральным шлицам вала привода.

Тяговое реле установлено на корпусе электродвигателя и предназначено для дистанционного коммутирования большого тока, потребляемого стартером при запуске двигателя, и механического соединения привода стартера с зубчатым венцом маховика двигателя. Катушка реле имеет две обмотки, втягивающую и удерживающую.

При повороте ключа зажигания в положение П («стартер») на управляющий вывод тягового реле «50», а с него на обе обмотки реле от аккумуляторной батареи подается напряжение. Под воздействием магнитного поля металлический сердечник тягового реле, преодолевая усилие возвратной пружины, втягивается внутрь катушки. При этом он приводит в движение рычаг привода стартера. Рычаг привода своей подковообразной вилкой выдвигает привод стартера, вводя ведущую шестерню в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя. Одновременно с этим медная контактная пластина, расположенная в пластмассовой крышке тягового реле, замыкает контактные болты. Через обмотки якоря стартера начинает протекать ток, якорь — вращаться, осуществляя запуск двигателя.

Отрицательный вывод втягивающей обмотки реле соединен с «массой» через обмотки якоря стартера. После замыкания контактных болтов через эту обмотку перестает протекать ток и сердечник тягового реле удерживается только одной обмоткой, это позволяет уменьшить нагрев обмоток реле и сократить расход электроэнергии в момент запуска двигателя.

Детали стартера: 1 — гайки крепления задней крышки; 2 — задняя крышка; 3 — винты крепления щеточного узла; 4 — пружины щеток; 5 — щеточный узел; 6 — статор (с магнитами); 7 — якорь; 8 — упорная шайба; 9 — опора вала якоря; 10 — центральная шестерня редуктора; 11 — планетарные (сателлитные) шестерни редуктора; 12 — вал привода; 13 — внешняя шестерня редуктора с внутренними зубьями; 14 — уплотнительное кольцо; 15 — опора вала привода; 16 — упорная шайба; 17 — стопорное кольцо вала привода; 18 — стопорное кольцо муфты рычага привода; 19 — шайба; 20 — муфта рычага привода; 21 — опора рычага привода; 22 — рычаг привода; 23 — привод; 24 — кольцо ограничения хода привода; 25 — запорное кольцо ограничителя; 26 — тяговое реле стартера; 27 — винты крепления тягового реле; 28 — возвратная пружина; 29 — сердечник тягового реле; 30 — передняя крышка; 31 — стяжные шпильки

Обгонная роликовая муфта привода передает вращение только в одну сторону от стартера на маховик. После запуска двигателя, когда обороты коленчатого вала резко возрастают, муфта предохраняет стартер от разрушения.

После того как водитель отпускает ключ выключателя (замка) зажигания, на вывод тягового реле перестает поступать управляющее напряжение; электромагнитное поле, удерживающее якорь, исчезает. Рычаг привода под воздействием пружины перемещает привод стартера назад и выводит ведущую шестерню из зацепления с венцом маховика. Одновременно с этим размыкаются силовые контакты, подающие ток к обмоткам двигателя стартера.

Стартер - самый мощный потребитель электрической энергии на автомобиле. При запуске двигателя ток, потребляемый стартером, может достигать более 400А Поэтому все электрические соединения между аккумуляторной батареей и стартером должны иметь надежный контакт.

Page 22

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Снимаем корпус воздушного фильтра.

3. Отсоединяем колодку провода от вывода тягового реле.

4. Накидным ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления наконечника силового провода стартера.

5. Торцовым ключом на 15 мм или торцовым ключом с удлинителем отворачиваем три гайки крепления стартера (нижняя гайка не видна, поэтому ее придется отворачивать на ощупь).

6. Извлекаем стартер из моторного отсека.

Установка

Устанавливаем стартер в обратной последовательности.

Page 23

В зависимости от возникшей неисправности, последовательность и объем ремонтных работ могут быть изменены.

Наиболее часто возникающие неисправности стартера:

1. Перегорает обмотка или подгорают контактные болты и контактная пластина в тяговом реле. Для устранения этих неисправностей необходимо заменить тяговое реле. Это можно сделать на автомобиле, не снимая стартер.

2. Неисправна обгонная муфта привода. Для устранения этой неисправности необходимо разобрать стартер и заменить привод.

3. Изношены; щетки стартера. Следует снять стартер, заменить щеточный узел и зачистить коллектор. При замене щеточного узла нет необходимости снимать привод стартера и тяговое реле.

Для выполнения работы потребуются:

— два силовых провода (с зажимами на концах) для запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля;

— съемник наружных стопорных колец;

— омметр.

Проверка

Проверить электрическую часть стартера можно, не разбирая его.

1. Снимаем стартер.

Выполняя проверку, не допускайте короткого замыкания зажима провода, соединенного с положительным выводом аккумуляторной батареи, на корпус стартера. Для этого зажим следует удлинить, например вставив в него стальную выколотку.

2. Одним проводом соединяем отрицательный вывод аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод, соединенный с положительным выводом аккумуляторной батареи, подсоединяем к контактному болту 2 тягового реле, к которому подсоединен провод стартера. Если якорь стартера начнет вращаться, двигатель стартера исправен.

3. Подсоединяем второй провод к контактному болту 1 тягового реле. Используя отвертку или другой подходящий металлический предмет, замыкаем между собой вывод 3 и контактный болт тягового реле. Если раздался громкий щелчок и якорь стартера начал вращаться, значит, тяговое реле исправно.

Для дальнейшей проверки стартера, а также для определения причины неисправности необходимо разобрать стартер.

Разборка

1. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу (контактному болту) тягового реле.

2. Снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.

3. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем два болта крепления тягового реле.

4. Снимаем тяговое реле со стартера (при этом необходимо отсоединить серьгу сердечника реле от верхнего конца рычага привода).

Проверьте легкость хода сердечника тягового реле. Подсоедините к выводам тягового реле омметр и, утапливая якорь до упора, убедитесь, что замыкаются контактные болты (электрическое сопротивление близко к нулю). Неисправное тяговое реле необходимо заменить.

5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки стяжных шпилек.

6. Аккуратно отсоединив статор от передней крышки, снимаем статор со шиилек.

7. Снимаем центральную шестерню планетарного редуктора (иногда шестерня остается на валу якоря).

8. Поддевая шлицевой отверткой, поочередно снимаем три планетарные шестерни редуктора.

Проверьте состояние планетарного редуктора. Игольчатые подшипники сателлитных шестерен не должны быть повреждены. На зубьях шестерен редуктора не должно быть сколов, задиров, следов коррозии и других повреждений. Необходимо заменить неисправные элементы редуктора (либо привод или стартер в сборе).

9. Упираясь в верхнюю часть передней крышки стартера отверткой, поддеваем опору рычага привода.

10. Извлекаем из крышки привод вместе с валом привода, рычагом привода, опорой рычага и внешней шестерней редуктора.

Проверьте состояние привода. Привод должен свободно, без заедания, перемещаться по шлицам вала. Шестерня привода должна свободно проворачиваться только в одном направлении, недопустимы выкрашивание зубьев и сильные забоины на заходной части зубьев. Мелкие дефекты можно устранить алмазным надфилем или абразивным бруском. Необходимо заменить неисправный и сильно изношенный привод (либо стартер в сборе).

11. Молотком через рожковый ключ на 13 мм сбиваем кольцо ограничителя хода привода стартера (при этом под шестерню ред>'ктора следует подложить деревянный брусок или кусок плотной резины).

12. Шлицевой отверткой извлекаем из проточки вала стопорное кольцо ограничителя хода привода и снимаем с вала стопорное кольцо и кольцо ограничителя хода.

13. Снимаем с вала привод в сборе с рычагом и муфтой.

14. Съемником снимаем стопорное кольцо 1 муфты рычага привода.

15. Снимаем с привода 4 шайбу 2, муфту 5 в сборе с рычагом привода 3.

При замене только привода дальнейшие работы по разборке стартера можно не производить.

16. Съемником снимаем стопорное кольцо опоры вала привода.

17. С вала привода 1 последовательно снимаем упорную шайбу 5, опору вала 4, уплотнительное резиновое кольцо 3 и внешнюю шестерню планетарного редуктора 2

18. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления шеточного узла к задней крышке стартера.

19. Снимаем заднюю крышку.

20. Поддев шлицевой отверткой, снимаем шеточный узел с коллектора якоря.

21. Снимаем переднюю опору вала якоря.

22. Снимаем с вала якоря упорную шайбу

.

23. Преодолевая усилие магнитов, вынимаем якорь из статора.

24. Осматриваем коллектор и обмотки якоря.

Следы обугливания обмоток не допускаются — такой якорь необходимо заменить.

25. Загрязненный коллектор зачишаем мелкозернистой наждачной бумагой, зажав вал якоря через полоску плотной бумаги в патрон электродрели. Промываем якорь водой с моюшим средством для удаления грязи, угольной пыли и остатков абразива и тшательно протираем чистой ветошью насухо, обдуваем сжатым воздухом от шинного насоса.

26. Заменяем изношенные шетки (высота от рабочей кромки до вывода равна или меньше 3,5 мм) и щетки, имеющие механические повреждения.

27. Промываем детали редуктора и привода уайт-спиритом или керосином.

Сборка

Установить шеточный узел на коллектор якоря стартера можно специальной оправкой или с помощью инструментальной головки подходящего размера и формы. В случае их отсутствия установить щетки можно без этих приспособлений. Для этого:

1) двумя винтами крепим шеточный узел к задней крышке стартера;

2) смазываем конец вала якоря двумя каплями моторного масла;

3) вставляем четыре щетки в соответствующие щеткодержатели. Пе вставляя в щеткодержатели пружины щеток, надеваем, щеточный узел на коллектор якоря;

4) плоскогубцами с тонкими губками отгибаем наружные упоры пружин всех четырех щеток;

5) вставляем в щеткодержатель пружину;

6) удерживая пружину отверткой, плоскотубпами загибаем четыре упора пружины. Таким же способом устанавливаем остальные три пружины;

7) вставляем в статор якорь стартера с надетыми на него щеточным узлом и задней крышкой (при этом необходимо придерживать якорь, чтобы его коллектор не вышел из зацепления со щеточным узлом).

Дальнейшую сборку стартера выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом на детали редуктора наносим смазку ШРУС-4. Передустановкой привода окунаем его в моторное масло и даем маслу стечь. Втулки, в которых вращаются валы якоря и привода, а также винтовые шлицы привода смазываем моторным маслом;

8) чтобы убедиться в правильности сборки стартера, перед установкой проверяем его работоспособность. как это показано в начале раздела

Page 24

В цепи питания большей части электрооборудования автомобиля, кроме аварийной, звуковой и световой сигнализации, освещения салопа, габаритного света, сигнала торможения, охранной сигнализации и электропривода замков дверей, напряжение поступает через выключатель зажигания. Для повышения противоугонных свойств автомобиля выключатель совмещен с замком, поэтому это устройство чаще называют замком зажигания.

Корпус замка крепится к рулевой колонке четырьмя специальными болтами с отрывными головками. При определенном моменте затяжки болтов головки отрываются, и после этого отвернуть болты гаечными ключами становится невозможно.

Замок зажигания дополнительно оборудован механизмом блокировки рулевого вала. После извлечения ключа из замка освобождается подпружиненная защелка. При попытке поворота рулевого колеса защелка фиксирует рулевой вал от проворачивания.

ПРОВЕРКА

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Снимаем декоративные накладки рулевой колонки.

3. Разъединяем пару колодок шута проводов выключателя (замка) зажигания.

4. Ориентируясь по цвету проводов мультиметром (в режиме омметра) проверяем исправность замыкания выводов в колодке.

Проверку выполните, когда ключ находится в положении О - «выключено». Затем проверьте замыкание контактов в положении I - «включено» и II — «стартер». Порядок замыкания контактов и цвета проводов на выводах показаны на схеме электрооборудования автомобиля

Замок зажигания с неисправной контактной группой заменяем.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потребуются четыре специальных болта с отрывными головками.

При отсутствии специальных болтов можно закрепить новый замок при помощи болтов с резьбой Мб длиной 20 мм, правда при этом противоугонная защищенность автомобиля значительно снизится.

Снятие

1. Разъединяем колодки жгутов проводов выключателя (замка) зажигания .

2. Уперев лезвие зубила в кромку головки одного из болтов, легкими ударами молотка по зубилу ослабляем затяжку болта. Аналогично ослабляем затяжку трех оставшихся болтов крепления выключателя.

Зубило не должно разрубить головку болта, оно должно повернуть болт против часовой стрелки, чтобы ослабить его затяжку.

3. Плоскогубцами с узкими губками выворачиваем болты. При отворачивании последнего болта придерживаем замок зажигания. Снимаем скобу крепления замка и сам замок зажигания с рулевой колонки.

Установка

1. Перед установкой замка зажигания вставляем в него ключ и поворачиваем его в положение I («включено»), чтобы защелка механизма блокировки рулевого вала была задвинута в корпус замка.

2. Устанавливаем замок зажигания со скобой крепления на рулевую колонку и от руки заворачиваем новые болты крепления.

3. Вынув ключ из замка зажигания, проверяем работу механизма блокировки рулевого вала. Если рулевой вал не фиксируется после полного оборота рулевого колеса, необходимо отрегулировать положение замка зажигания на рулевой колонке так, чтобы защелка замка могла войти в паз на рулевом валу.

4. Убедившись, что механизм блокировки работает, накидным ключом на 10 мм равномерно (крест-накрест, по пол-оборота) затягиваем болты до отрыва их головок.

5. Соединяем колодки проводов выключателя (замка) зажигания и устанавливаем накладки рулевой колонки.

Page 25

На автомобиле установлен трехфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, диодным выпрямительным блоком и со встроенным регулятором напряжения.

Генератор приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Генератор крепится к двигателю на кронштейне. Натяжной механизм с роликом позволяет регулировать натяжение ремня привода генератора.

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. В статоре выполнена трехфазная обмотка, соединенная «звездой». Выводы обмотки закреплены в пластмассовых держателях (с подпружиненными контактами) выпрямительного блока.

В роторе выполнена обмотка возбуждения, выводы которой припаяны к двум контактным кольцам. Вал ротора генератора установлен на двух шариковых подшипниках. Передний подшипник завальцован в передней крышке генератора, а задний напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой генератора.

На наружной стороне задней крышки генератора (под пластмассовым кожухом) установлены выпрямительный блок и регулятор напряжения с щеточным узлом.

Выпрямительный блок собран на шести диодах, соединенных двумя алюминиевыми подковообразными пластинами.

Регулятор напряжения — бесконтактный, электронный, собран в единый блок со щеточным узлом.

ПРОВЕРКА

Для выполнения работы потребуются помощник, а также:

— мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерений 15— 20 В);

— стетоскоп технический.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Запускаем двигатель. Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем:

— поступление напряжения+ 12 В на обмотку возбуждения генератора при включении зажигания (вывод L разъема генератора);

— натяжение ремня привода генератора.

Слабое натяжение ремня привода генератора приводит к его проскальзыванию по шкивам, что не позволяет генератору развить необходимую мощность и приводит к быстрому износу ремня. Косвенно проскальзывание ремня можно определить по тусклому свечению фар в темное время суток и по свистящему звуку в передней части двигателя при увеличении оборотов коленчатого вала.

3. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (не менее 80 °С).

4. Включаем все мощные потребители электроэнергии автомобиля (обогрев заднего стекла, электровеигилятор отопителя, дальний свет фар, обогрев сидений).

Дальнейшую часть работы выполняем с помощником.

5. Нажимая педаль «газа» и контролируя работу двигателя по тахометру, удерживаем обороты коленчатого вала двигателя в пределах 3000—3500 об/мин.

6. Вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи. При исправном генераторе вольтметр должен показать напряжение не ниже 14 В.

Если напряжение меньше, возможно слабо натянут ремень привода генератора (см. выше), неисправна цепь генератора, неисправен регулятор напряжения генератора, замаслились или изношенны щетки в генераторе, либо неисправен сам генератор (поиск и устранение неисправностей регулятора напряжения и других деталей генератора см. ниже в соответствующих разделах).

7. Выключаем все потребители электроэнергии, при этом вольтметр должен показать напряжение не выше 15,1 В.

Если напряжение больше, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

8. Стетоскопом по шуму оцениваем состояние подшипников генератора. Сильный гул свидетельствует об износе подшипника или подшипников (наиболее часто выходит из строя передний подшипник).

Page 26

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Освободив рычаг регулировки положения рулевой колонки, смешаем максимально вниз рулевое колесо.

3. Короткой крестовой отверткой отворачиваем два самореза крепления облицовки щитка приборов.

4. Преодолевая сопротивление двух пружинных фиксаторов (они надеты на нижние выступы облицовки), вынимаем облицовку из проема панели приборов.-

5. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления щитка приборов.

6. Извлекаем щиток из панели приборов и, освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от щитка.

7. Снимаем щиток приборов

Замена ламп

1. Для замены ламп подсветки приборов плоскогубцами поворачиваем выступающую часть патрона неисправной лампы против часовой стрелки и вынимаем его вместе с лампой из щитка приборов.

2. Для замены лампы подсветки дисплея поворачиваем патрон лампы торцовым ключом на 8 мм.

3. Устанавливаем патрон с новой лампой в щиток приборов и поворачиваем по часовой стрелке до фиксации.

Установка

Устанавливаем щиток приборов в последовательности, обратной снятию.

kalina-lada.com


Смотрите также