Как подключиться к поворотникам лада гранта 2012


Подключение сигнализации на поворотники — Лада Гранта Лифтбек, 1.6 л., 2015 года на DRIVE2

Приветствую всех! Надумал разобраться с одной незначительной мелочью, которая не нравилась в своем автомобиле. А не нравилось мне то, что при открытии (закрытии) машины загорались не указатели поворота а фары. Решил это дело исправить, так как считаю что с загорающимися поворотниками смотрится как-то поприятнее )

Вот так было изначально

В первую очередь начинаем дербанить приборную доску )

Далее демонтаж комбинации приборов

Полный размер

За приборкой спрятан центральный блок сигнализации со всеми проводами

Посмотрев схему сигнализации нашел 2 нужных провода (Фиолетовый и фиолетовый с черной полосой).Они то как раз и должны подключаться к указателям поворота

Полный размер

Те самые фиолетовый провода, которые вообще были не запитаны

Запитать поворотники можно совсем рядышком. Нужные провода можно взять из жгута на комбинацию приборов.

Полный размер

Из жгута на приборку нам понадобиться голубой и голубой с черной полосой. Они отвечают за поворотники

Зачистил небольшой участок на каждом проводе

Зачистил 2 фиолетовых провода от сигналки

Ну и в конце все это дело успешно соединилось и заизолировалось

Полный размер

Готово! Можно собирать и проверять

Результат

Всем удачи на дорогах!

Пробег: 39028 км

www.drive2.ru

Схема подключения сигнализации к центральному замку самостоятельно в Ладе Гранта

Мы здесь рассмотрим только то, что представляет собой схема подключения сигнализации к центральному замку, причём речь пойдёт о разных комплектациях «Гранты». Первый вариант предназначен для «люксовых Грант», таких, в салоне которых есть кнопка управления ЦЗ. Если подобная кнопка на подлокотнике отсутствует, как, возможно, и сам подлокотник, то вам подойдёт другой вариант схемы. Всё это мы сейчас рассмотрим более подробно.

Подготовка авто перед подключением

Что управляет центральным замком? Специальный блок, к которому подходят провода актуаторов замков. К нему же идут два провода, подключенные к «микрику» водительской двери. Точнее, этот провод в «Гранте» используется один, он имеет коричневую оболочку, а второй контакт от «микрика» соединён с массой.

Привод замка водительской двери

Сам «микрик» расположен внутри актуатора. Так что, первый совет: сняв обшивку левой передней двери, надо найти шлейф, идущий от актуатора к 7-контактному разъёму.

В зависимости от комплектации, под обшивкой вы увидите следующее:

  1. К разъёму подходят 6 проводов (от 2-х микриков и привода);
  2. Шнуры от электропривода (контакты «2/7») не подключены, но всё равно присутствует коричневый провод, соединённый с контактом «1»;
  3. Нет только тех проводов, которые, согласно схеме, должны соединяться с контактами «4/6».

Подключение сигналки подразумевает то, что провода от контактов «2/7» всё же соединены с блоком управления ЦЗ. Шнуры, идущие от трёх актуаторов, к штатному блоку подключены всегда. Нужно подключить и четвёртый, если это не сделано заводом. Возможно, придётся проложить двухпроводной шлейф из двери к БУ ЦЗ:

Схема подключения четвёртого актуатора

Блок управления ЦЗ находится под блоком предохранителей, он обозначается БУБД-2190.

Вот как справился с задачей один из автовладельцев:

Прозрачный кабель – к актуатору

Шнуры, которые выходят из двери, подсоединены к проводам штатного клеммника. Используются следующие контакты разъёма: «3» и «4». Главное, нельзя их перепутать. Ещё раз посмотрите на схему, чтобы понять, о чём именно мы говорим.

Подключение сигналки к ЦЗ

Вот мы и добрались до самого интересного. Контакты реле сигналки нужно подключать в разрыв коричневого провода (см. схему в главе 1). Причём это потребуется вне зависимости от комплектации. Силовые кабели, как ни странно, нам не понадобятся вовсе. А задача сейчас выглядит так: нужен двухпроводной сигнальный шлейф, включенный в разрыв коричневого шнура.

Подготовка к подключению, завершение

Мораль тут следующая:

  1. Если БУ ЦЗ снять удалось, подключите шлейф в разрыв провода, соединённого с контактом «7» БУБД;
  2. Если вы сняли обшивку двери, то тяните шлейф из неё (от места разрыва коричневого шнура).

Понятно, что вторая сторона шлейфа должна дотягиваться до разъёма реле вашей сигнализации.

Вариант для комплектации «Люкс»

Итак, здесь подразумевается, что на подлокотнике в салоне установлена кнопка, позволяющая блокировать замки. От одного из контактов кнопки, на который при нажатии подаётся «плюс», нужно протянуть шнур к блоку сигналки. Больше ничего не потребуется, а подключить сигнализацию вы сможете по следующей схеме:

Схема для комплектации «Люкс»

Согласно отзывам, данный вариант является подходящим, если речь идёт именно о «люксовой» комплектации. Кстати, резистор можно включать в разрыв провода, обозначенного у нас, как «синий» (общие контакты тогда соединяют перемычкой).

Необходимо помнить, что работая с любым электрооборудованием, предварительно нужно снять минусовую клемму с АКБ.

Каждый шнур, прокладываемый заново, не должен касаться металлических поверхностей. Иначе, в местах касания провод защищают трубкой, выдерживающей температуру 250 градусов. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Вариант для комплектации «Норма»

Допустим, в салоне нет кнопки, позволяющей выполнить экстренное закрывание. Тогда подключать сигналку к ЦЗ нужно по следующей схеме:

Схема для комплектации «Норма»

Как видим, никаких резисторов в отличие от первого варианта здесь нет, а положительное напряжение не используется вовсе. Зато, в люксовой комплектации не будет наблюдаться эффект, который характерен для данной схемы:

  • Выполняем закрывание с брелока – запираются все замки;
  • Пытаемся открыть замки с брелока – отпирается только водительский замок.

Если вас устраивает подобное свойство, пробуйте реализовать схему на практике. А другие варианты, более совершенные, выглядят на порядок сложнее.

Прочитайте то, что сказано о безопасности монтажа в предыдущей главе. Не пренебрегайте советом об отключении минусовой клеммы. Мы работаем только с сигнальными цепями, поэтому ничего не выйдет из строя даже при ошибочном подключении. Тем не менее старайтесь не перепутать реле запирания и открывания, которые находятся в блоке сигнализации. Этот блок обычно снабжается 6-контактым разъёмом (подробности есть в инструкции изготовителя сигналки).

Программирование длительности управляющих импульсов

Даже если сигнализация подключена правильно, не факт, что у владельца появится возможность управлять замками с брелока. Дело в том, что необходимо правильно подобрать длительность управляющего импульса (на запирание и на открывание). Не нужно её делать слишком большой, чтобы не перегреть актуаторы.

Скриншот инструкции сигналки Starline

Посмотрите, что именно предлагает изготовитель Starline. Продолжительность импульсов мы можем установить в значение 0,7 с, чего должно быть достаточно. Значение «3,6», в то же время будет избыточным.

Комплектация «Люкс» обладает следующим свойством – после 15-ти минут бездействия электроника «засыпает». Чтобы разбудить её, может потребоваться дополнительный импульс. Значит, пробуйте использовать тот вариант, где предусмотрено наличие двойного импульса. Главное – не активировать вариант «комфорт», где используется 30-секундная длительность. Чтобы подключить сигналку с «комфортом», в «Грантах» нужно устанавливать дополнительный блок (АвтоВАЗ не его выпускает). Желаем успехов.

Гранта и Starline — все опции

autolocked.ru

Провода, релюшки и кнопочки (подключение поворотов в обход ЦБКЭ) — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Выехал я как то со двора, и нажимаю кнопочку аварийки чтоб сказать спасибо пропустившему меня водителю, а потом вдруг замечаю что правый борт то у меня и не выключилсяДумаю наверное у меня реле поворотников заклинило, ага, не тут то было, не его месте в моем автомобиле гордо красуется НИЧЕГО, стал в тупую вынимать все предохранители пока не нашел тот без которого все гасло F3, куда то пропал свет в салоне, фары, вообщем, работал только двигатель и кондиционер, а нам то больше ничего и не надо, покатавшись в режиме очень не вежливый водитель, покончил с делами, и прибыл в гараж на ремонт

Ознакомившись с материалами по делу например здесь mgp-avto.ru/peredelka-upr…oka-kuzovnoj-elektroniki/ и проявив чудеса гибкости и смекалки

1 отодвигаем водительской кресло как можно дальше2 стелим фуфайку на пол, что бы было не больно3 затем делаем это**************

У меня довольно короткие руки, поэтому дотянулся до разъёмов я только левой рукой**************Примерно через час гимнастики я смог зачистить провода и соединить из при помощи быстрых зажимов**************

дополнение к разрезанию проводов

********************************************************

сделав временное решение и гордый собой отправился искать реле автосвета, за 2 недели найти НЕ смог.

Потом как то все поднадоело, время идет, реле нету, салон частично разобран уюта нет и так далеепоскольку реле купить не смог попытался реализовать схема номер 3, но не смог до конца ее понять номера клемы не подписаны, а если подключать как обычное 4- х контактное реле то получается какая то глупость

******************************************

Вообщем как завещал великий Брюс ЛИ что больше всего нужно боятся того кто изучил 1 прием 10000 раз я установил еще 1 реле поворотников, на режим аварийки, по каждому на 1 борт, (с учетом того что иногда катаюсь с прицепом и нагрузка возрастает), таким образом всего установлено 3 реле

**************

Спрятал я их в парпризе обмотав клейкой тканью для того чтобы не шумело**************

**************

Все теперь работает, единственное что в режиме “ аварийки ”, каждый борт работает немного в разнобой, опять таки при необходимости режим “ аварийки ” может быть довольно быстро, откусить одно реле и соединить 2 провода в 1

по большому счету вся работа может быть самостоятельно выполнена часа 3 из необходимого всего пара реле поворотников от 2108 и изолента обойдется рублей в 300

ВЫВОД

судя по тому что побеждена еще одна типовая болезнь гранты, данная схема так и останетсясамое обидное это то что даже купив новый ЦБКЭ я не решу проблему, новый может сгореть точно также, чтобы его полно ценно заменить надо раскидать торпеду полностью

и главное теперь я знаю откуда в любой 10 летней машине имеется куча проводов которые идут неизвестно куда но при этом все работает

отдельно по кнопке аварийки

В моем нынешнем люксе на кнопку приходит всего 3 провода, и задействовано всего 4 клеммы, (черный провод подключается на 2 клеммы),

**************

**************

Для сравнения вот фото моей предыдущей машины, в комплектации НОРМА, зацените сколько проводов приходит на кнопку там**************

Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 92000 км

www.drive2.ru

Изучаем схемы, соотносим с реальностью — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

И так, временная схема работает, машина ездит, проблем пока не замечено, но все же хотелось бы все сделать по правильному, потому качаем цветной альбом электросхем, и начинаем разбирательство.

Интересует нас, конечно же, схема включения стартера и оборудования (печка, ЭУРУ, фары и т.п.). Смотрим в схему из альбома и видим вот такую картину

Схема из альбома

Нарисовано кстати весьма странно, и по схеме кажется, что плюс через обмотку К4 всегда подается на стартер (2/B по схеме это выход на стартер), но в реальности в пятиконтактных реле нормально замкнутая пара 30-88, нормально разомкнутая 30-87, т.е. масса на обмотке реле К4, если верить схеме берется с клеммы 50 замка зажигания (это выход на стартер), собственно именно в связи с этим я сегодня задавал вопрос в сообщество об устройстве замка зажигания, ответа правда пока так и не получил, видимо как потеплеет надо будет проверить все это самому цешкой, хотя сомневаться вроде бы поводов нет, работало же.

Смотрим на машину и видим, что реле К3 у нас четырехконтактное. Вообще интересно. Я тут надо сказать немного потерялся и решил, что это колхоз, да и маркировка на блоке калиновская, соответственно полез в схему калины, там это выглядит как-то так

Схема из альбома калины

Т.е. реле с 4-мя контактами, все ок, а обмотка реле К4 подключена к массе. Опять идем к машине, щупаем провода в блоке и делаем вывод, что наверное это все таки не колхоз и не коза, потому как клемма 30 реле К3 и клемма 85 реле К4 реально соединены тонким проводом, судя по отсутствию скруток соединение все-таки больше похоже на заводское. Тут во мне появилось подозрение, что у гранты 2012 года может быть другая электросхема, ну и собственно в одной из книжек я нашел такую

Схема из книжки

Вот теперь вроде бы все встало на свои места, и назначение реле К4 стало понятно, и связь печки с реле стартера тоже вроде бы прояснилась. А дело обстоит следующим образом как только мы включаем зажигание, на клемму 86 реле К4 приходит +, который через обмотку реле, клемму 85 реле К4, клемму 30 реле К3 попадает на клемму 50 замка зажигания и в итоге на массу, реле замыкает контакты и запитывает на электрооборудование (печку, ЭУРУ, фары и т.п.), далее когда мы поворачиваем ключ на старт, мы разрываем клемму 50 с массой и соединяем ее с плюсом, на клемме 30 реле К3 соответственно тоже появляется плюс, потенциалы на обмотке реле К4 уравниваются и реле отпадает разгружая бортовую сеть на время запуска двигателя, далее ЭБУ отключает обмотку реле К3 от массы, стартер выключается, мы отпускаем ключ, работа электрооборудования запитанного через К4 восстанавливается. Вроде бы все придумано хорошо, но если реле К3 вдруг не отпало (любая причина, залипла, комп сглючил и массу обмотке не отрубил), мы получаем на выходе к стартеру плюс через обмотку реле К4 и как следствие неостановившийся стартер, судя по всему именно поэтому реле заменено на пятиконтактное, как на схеме из альбома, видимо в более новых модельных годах.

Ну и собственно работать электрооборудование у меня перестало судя по всему из-за того, что я обкусал провод управления стартером, идущий в косе, который судя по схеме являлся для реле К4 массой, а заработало когда я подцепил к массе контакт 87 реле К3 как раз из-за того, что реле К3 не отпало, т.е. из-за глюка.

Даже не знаю теперь чего делать, восстанавливать как было или переделывать на 5 контактов или какой-то свой путь искать…

Мои выводы подтверждают на грантоклубе раз, два.

Page 2

И так, временная схема работает, машина ездит, проблем пока не замечено, но все же хотелось бы все сделать по правильному, потому качаем цветной альбом электросхем, и начинаем разбирательство.

Интересует нас, конечно же, схема включения стартера и оборудования (печка, ЭУРУ, фары и т.п.). Смотрим в схему из альбома и видим вот такую картину

Схема из альбома

Нарисовано кстати весьма странно, и по схеме кажется, что плюс через обмотку К4 всегда подается на стартер (2/B по схеме это выход на стартер), но в реальности в пятиконтактных реле нормально замкнутая пара 30-88, нормально разомкнутая 30-87, т.е. масса на обмотке реле К4, если верить схеме берется с клеммы 50 замка зажигания (это выход на стартер), собственно именно в связи с этим я сегодня задавал вопрос в сообщество об устройстве замка зажигания, ответа правда пока так и не получил, видимо как потеплеет надо будет проверить все это самому цешкой, хотя сомневаться вроде бы поводов нет, работало же.

Смотрим на машину и видим, что реле К3 у нас четырехконтактное. Вообще интересно. Я тут надо сказать немного потерялся и решил, что это колхоз, да и маркировка на блоке калиновская, соответственно полез в схему калины, там это выглядит как-то так

Схема из альбома калины

Т.е. реле с 4-мя контактами, все ок, а обмотка реле К4 подключена к массе. Опять идем к машине, щупаем провода в блоке и делаем вывод, что наверное это все таки не колхоз и не коза, потому как клемма 30 реле К3 и клемма 85 реле К4 реально соединены тонким проводом, судя по отсутствию скруток соединение все-таки больше похоже на заводское. Тут во мне появилось подозрение, что у гранты 2012 года может быть другая электросхема, ну и собственно в одной из книжек я нашел такую

Схема из книжки

Вот теперь вроде бы все встало на свои места, и назначение реле К4 стало понятно, и связь печки с реле стартера тоже вроде бы прояснилась. А дело обстоит следующим образом как только мы включаем зажигание, на клемму 86 реле К4 приходит +, который через обмотку реле, клемму 85 реле К4, клемму 30 реле К3 попадает на клемму 50 замка зажигания и в итоге на массу, реле замыкает контакты и запитывает на электрооборудование (печку, ЭУРУ, фары и т.п.), далее когда мы поворачиваем ключ на старт, мы разрываем клемму 50 с массой и соединяем ее с плюсом, на клемме 30 реле К3 соответственно тоже появляется плюс, потенциалы на обмотке реле К4 уравниваются и реле отпадает разгружая бортовую сеть на время запуска двигателя, далее ЭБУ отключает обмотку реле К3 от массы, стартер выключается, мы отпускаем ключ, работа электрооборудования запитанного через К4 восстанавливается. Вроде бы все придумано хорошо, но если реле К3 вдруг не отпало (любая причина, залипла, комп сглючил и массу обмотке не отрубил), мы получаем на выходе к стартеру плюс через обмотку реле К4 и как следствие неостановившийся стартер, судя по всему именно поэтому реле заменено на пятиконтактное, как на схеме из альбома, видимо в более новых модельных годах.

Ну и собственно работать электрооборудование у меня перестало судя по всему из-за того, что я обкусал провод управления стартером, идущий в косе, который судя по схеме являлся для реле К4 массой, а заработало когда я подцепил к массе контакт 87 реле К3 как раз из-за того, что реле К3 не отпало, т.е. из-за глюка.

Даже не знаю теперь чего делать, восстанавливать как было или переделывать на 5 контактов или какой-то свой путь искать…

Мои выводы подтверждают на грантоклубе раз, два.

www.drive2.ru


Смотрите также