Лада гранта эбу какой стоит


Чип тюнинг или прошил ЭБУ — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

С момента покупки машины не покидала меня мысль прошить ЭБУ. Но зачем, как и почему я это хотел я до конца не понимал, поэтому откладывал на потом. И вот после трех лет владения решился.Спасибо Deniska414141 за подсказки в этом вопросе. Он меня прямо таки подтолкнул на это дело.

С завода была установлена прошивка I464GF02, а эта самая древняя прошивка на гранту с 16 кл. Не удивительно что у меня были претензии к этой прошивке.

Полный размер

Версия ПО которая была установлена с завода

Полный размер

Эта же версия на ЭБУ

Главным и решающим фактором в пользу прошивки движка была тупящая электронная педаль. Сначала думал прошить последнюю заводскую, т.к. разница в поведении педали и движка будет очень значительная, но всё же уговорили меня на тюнинг. В итоге была прошита прошивка от Паулюса, как уверил прошивальщик 16 года, но точной версии я не знаю. Прошился около месяца назад, так что уже могу написать отзыв о поведении.

Изменения:1. Колоссальная разница в поведении педали, да при том в положительную сторону. Реакция на нажатие приблизилась к тросику. Пропала задержка при нажатии на педаль и при отпускании педали. Бесило что при отпускании газа машина еще несколько секунд продолжала ехать с той же скоростью. Первое время постоянно перегазовывал, т.к. обороты набираться стали на много быстрее.2. Машина перестала дергаться при движении по двору или в пробке на 1-2 передачах при оборотах 1000-1500. Раньше она сходила с ума от не понимания разгоняться ей или же тормозить, хотя педаль ни кто не трогал. Сейчас ведет себя именно так как хочется тебе, а не ей.

3. Появился подсказчик переключения передач на приборной панели. Напомню что панель прошита на 046 прошивкку

4. Появилась возможность включать и выключать писк подсказчика переключения передач. Слава богу что ее можно отключить. Включается и отключается с помощью клавиши Reset. Что очень удобно.5. При заводке на холодную теперь обороты прогрева стали чуть выше, около 1300 оборотов. Но зато держутся они до 30градусов, а не до 40 как было раньше. Мне если честно эти завышенные обороты не нравятся, но не так уж и критично.6. Движок теперь евро 2. Но катализатор на месте и поэтому вонять больше она не стала

7. А вот с расходом я так и не определился. По началу он был большим очень. Сейчас вроде устаканился и держится в смешанном цикле чуть более 8л. Хотя на родной прошивке было чуть больше 7. Стиль езды остался прежним. Но вот когда поехал на дальняк (400км)заметил одну очень интересную вещ, при скорости 100км/ч расход 4,5-5л. И держится ровно и стабильно. На пригорках только поднимается. Раньше такого расхода точно не было. Но это только на 100км/ч, если ехать чуть медленнее или чуть быстрее +/-5км/ч то расход резко возрастает до 6-7, что очень странно. Т.е. на 90км/ч расход больше чем на 100. Я же все 400км ехал в среднем 120-130(по приборке средняя скорость была 99км/ч) и средний расход составил 6.2л, хотя мгновенный был порядка 7-8л. По бортовику штат средний расход показывает меньше, на том же участке показания были 5,6л. Кому верить не знаю. Засекать пробег от заправки всё ни как не получается.

Полный размер

Включение и отключение писка

Полный размер

Подсказчик переключения передач

Полный размер

средний расход

з.ы. стоимость прошивки составила 1000р, но я в тот день продал знакомому программатор для приборок за ту же 1000, так что считай вышел в ноль.

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 58300 км

Page 2

С момента покупки машины не покидала меня мысль прошить ЭБУ. Но зачем, как и почему я это хотел я до конца не понимал, поэтому откладывал на потом. И вот после трех лет владения решился.Спасибо Deniska414141 за подсказки в этом вопросе. Он меня прямо таки подтолкнул на это дело.

С завода была установлена прошивка I464GF02, а эта самая древняя прошивка на гранту с 16 кл. Не удивительно что у меня были претензии к этой прошивке.

Полный размер

Версия ПО которая была установлена с завода

Полный размер

Эта же версия на ЭБУ

Главным и решающим фактором в пользу прошивки движка была тупящая электронная педаль. Сначала думал прошить последнюю заводскую, т.к. разница в поведении педали и движка будет очень значительная, но всё же уговорили меня на тюнинг. В итоге была прошита прошивка от Паулюса, как уверил прошивальщик 16 года, но точной версии я не знаю. Прошился около месяца назад, так что уже могу написать отзыв о поведении.

Изменения:1. Колоссальная разница в поведении педали, да при том в положительную сторону. Реакция на нажатие приблизилась к тросику. Пропала задержка при нажатии на педаль и при отпускании педали. Бесило что при отпускании газа машина еще несколько секунд продолжала ехать с той же скоростью. Первое время постоянно перегазовывал, т.к. обороты набираться стали на много быстрее.2. Машина перестала дергаться при движении по двору или в пробке на 1-2 передачах при оборотах 1000-1500. Раньше она сходила с ума от не понимания разгоняться ей или же тормозить, хотя педаль ни кто не трогал. Сейчас ведет себя именно так как хочется тебе, а не ей.

3. Появился подсказчик переключения передач на приборной панели. Напомню что панель прошита на 046 прошивкку

4. Появилась возможность включать и выключать писк подсказчика переключения передач. Слава богу что ее можно отключить. Включается и отключается с помощью клавиши Reset. Что очень удобно.5. При заводке на холодную теперь обороты прогрева стали чуть выше, около 1300 оборотов. Но зато держутся они до 30градусов, а не до 40 как было раньше. Мне если честно эти завышенные обороты не нравятся, но не так уж и критично.6. Движок теперь евро 2. Но катализатор на месте и поэтому вонять больше она не стала

7. А вот с расходом я так и не определился. По началу он был большим очень. Сейчас вроде устаканился и держится в смешанном цикле чуть более 8л. Хотя на родной прошивке было чуть больше 7. Стиль езды остался прежним. Но вот когда поехал на дальняк (400км)заметил одну очень интересную вещ, при скорости 100км/ч расход 4,5-5л. И держится ровно и стабильно. На пригорках только поднимается. Раньше такого расхода точно не было. Но это только на 100км/ч, если ехать чуть медленнее или чуть быстрее +/-5км/ч то расход резко возрастает до 6-7, что очень странно. Т.е. на 90км/ч расход больше чем на 100. Я же все 400км ехал в среднем 120-130(по приборке средняя скорость была 99км/ч) и средний расход составил 6.2л, хотя мгновенный был порядка 7-8л. По бортовику штат средний расход показывает меньше, на том же участке показания были 5,6л. Кому верить не знаю. Засекать пробег от заправки всё ни как не получается.

Полный размер

Включение и отключение писка

Полный размер

Подсказчик переключения передач

Полный размер

средний расход

з.ы. стоимость прошивки составила 1000р, но я в тот день продал знакомому программатор для приборок за ту же 1000, так что считай вышел в ноль.

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 58300 км

www.drive2.ru

Перенос контроллера ЭСУД — Лада Гранта Лифтбек, 1.6 л., 2015 года на DRIVE2

Неудачное расположение контроллера на Гранте – не секрет. В отличие от десятого семейства и Приоры, где контролер стоит в уютном и гарантированно сухом месте внизу «бороды», в Гранте (также в Калине/Калине 2) контроллер стоит под корпусом отопителя. В сочетании не с самым широким сливом на моторном щите (стоит регулярно очищать!) при неблагоприятно сложившихся факторах (сильный дождь, забитый слив) возможно попадание воды внутрь корпуса отопителя, а затем (корпус отопителя не настолько герметичен) и на контроллер. Во всяком случае, у коллеги на Калине подобное случилось. Последствия самые печальные – замена контроллера, причем отказал он как назло в дальней дороге. Чтобы по возможности подстраховаться от подобного, переносим контроллер и делаем ему своего рода «зонтик».Кронштейн изображен на приложенном к теме фото. Материал непринципиален, главное – достаточная прочность. У меня 2 мм АМГ6, коллега, посмотрев на меня, сделал из старого корпуса ПК. Кронштейнов нужно два. Пунктиром показана линия сгиба. Гнуть на 90 градусов. Кронштейны должны получиться зеркальным отражением друг друга. Кроме кронштейнов потребуется 4 болта М6х20, 23 (двадцать три, далее поясню, почему так много) усиленные (широкие) шайбы под М6 и 7 гаек М6. Шайбу гровера в количестве 7 штук добавляем по вкусу, лично я предпочитаю самоконтрящиеся гайки с нейлоновым кольцом. Также нужен лист резины толщиной 2-3 мм размером примерно с А4.Требуемый инструмент:1. Дрель/шуруповерт.2. Сверло 6,5 мм по металлу.3. Трещетка 3/8 с высокой головкой на 10 – 1 штука;4. Ключ рожковый на 10 – 1 штука (или 2, тогда можно вычеркнуть первый пункт).5. Крестовая отвертка Ph3 – 1 штука.Ставим все это в следующей последовательности:1. Отключаем массу.2. Выдергиваем бардачок.3. Снимаем накладку порога.4. Отгибаем ковер и шумку и наконец, видим контроллер во всей красе.5. Отстегиваем жгуты от контроллера (поворотом защелок на разъемах).6. Откручиваем три гайки крепления котроллера и снимаем контроллер.7. Снимаем три пластиковых втулки со шпилек, на которых крепился контроллер, и выкидываем их за ненадобностью.8. Надеваем на шпильки по четыре шайбы под М6.9. Прикладываем резиновый лист и размечаем в нем отверстия под шпильки (лист ориентирован вертикально, шпильки внизу листа).10. Вскрываем отверстия и одеваем резиновый лист на шпильки.11. На большом плече кронштейнов вскрываем 4 отверстия под контроллер, причем как можно ближе к концу кронштейна.12. Болтами (4 болта М6, 8 шайб под М6, 4 гайки М6) закрепляем контроллер на кронштейнах.13. Полученную подсборку прикладываем к шпилькам и размечаем.14. На малом плече кронштейнов вскрываем 3 отверстия под шпильки.15. Прикручиваем к шпилькам (3 шайбы, 3 гайки М6), резиновый лист ложится на контроллер как козырек, при необходимости подрезать резину по месту.16. Подключаем жгуты к контроллеру (несмотря на иное расположение контроллера длины жгутов вполне хватит).17. Возвращаем на место шумку и ковер (нужно будет слегка подрезать ковер, шумка умнется по месту).18. Ставим на место порог и бардачок.19. Подключаем массу.

20. Наслаждаемся влагозащищенным контроллером.

P.S. Фото контроллера не мое, взято из интернета.

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 6970 км

Page 2

Неудачное расположение контроллера на Гранте – не секрет. В отличие от десятого семейства и Приоры, где контролер стоит в уютном и гарантированно сухом месте внизу «бороды», в Гранте (также в Калине/Калине 2) контроллер стоит под корпусом отопителя. В сочетании не с самым широким сливом на моторном щите (стоит регулярно очищать!) при неблагоприятно сложившихся факторах (сильный дождь, забитый слив) возможно попадание воды внутрь корпуса отопителя, а затем (корпус отопителя не настолько герметичен) и на контроллер. Во всяком случае, у коллеги на Калине подобное случилось. Последствия самые печальные – замена контроллера, причем отказал он как назло в дальней дороге. Чтобы по возможности подстраховаться от подобного, переносим контроллер и делаем ему своего рода «зонтик».Кронштейн изображен на приложенном к теме фото. Материал непринципиален, главное – достаточная прочность. У меня 2 мм АМГ6, коллега, посмотрев на меня, сделал из старого корпуса ПК. Кронштейнов нужно два. Пунктиром показана линия сгиба. Гнуть на 90 градусов. Кронштейны должны получиться зеркальным отражением друг друга. Кроме кронштейнов потребуется 4 болта М6х20, 23 (двадцать три, далее поясню, почему так много) усиленные (широкие) шайбы под М6 и 7 гаек М6. Шайбу гровера в количестве 7 штук добавляем по вкусу, лично я предпочитаю самоконтрящиеся гайки с нейлоновым кольцом. Также нужен лист резины толщиной 2-3 мм размером примерно с А4.Требуемый инструмент:1. Дрель/шуруповерт.2. Сверло 6,5 мм по металлу.3. Трещетка 3/8 с высокой головкой на 10 – 1 штука;4. Ключ рожковый на 10 – 1 штука (или 2, тогда можно вычеркнуть первый пункт).5. Крестовая отвертка Ph3 – 1 штука.Ставим все это в следующей последовательности:1. Отключаем массу.2. Выдергиваем бардачок.3. Снимаем накладку порога.4. Отгибаем ковер и шумку и наконец, видим контроллер во всей красе.5. Отстегиваем жгуты от контроллера (поворотом защелок на разъемах).6. Откручиваем три гайки крепления котроллера и снимаем контроллер.7. Снимаем три пластиковых втулки со шпилек, на которых крепился контроллер, и выкидываем их за ненадобностью.8. Надеваем на шпильки по четыре шайбы под М6.9. Прикладываем резиновый лист и размечаем в нем отверстия под шпильки (лист ориентирован вертикально, шпильки внизу листа).10. Вскрываем отверстия и одеваем резиновый лист на шпильки.11. На большом плече кронштейнов вскрываем 4 отверстия под контроллер, причем как можно ближе к концу кронштейна.12. Болтами (4 болта М6, 8 шайб под М6, 4 гайки М6) закрепляем контроллер на кронштейнах.13. Полученную подсборку прикладываем к шпилькам и размечаем.14. На малом плече кронштейнов вскрываем 3 отверстия под шпильки.15. Прикручиваем к шпилькам (3 шайбы, 3 гайки М6), резиновый лист ложится на контроллер как козырек, при необходимости подрезать резину по месту.16. Подключаем жгуты к контроллеру (несмотря на иное расположение контроллера длины жгутов вполне хватит).17. Возвращаем на место шумку и ковер (нужно будет слегка подрезать ковер, шумка умнется по месту).18. Ставим на место порог и бардачок.19. Подключаем массу.

20. Наслаждаемся влагозащищенным контроллером.

P.S. Фото контроллера не мое, взято из интернета.

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 6970 км

www.drive2.ru

ЭБУ не ЭБУ или как я лишился девственности — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Примечаниеописываемые события произошли 3 НЕДЕЛИ НАЗАД, в момент первой поездки за дисками в Ростов Н/Д и незадолго до нее, решение пока не найдено, езжу с разобранным салоном, но пока все окей, тем более что уже была успешная поездка www.drive2.ru/l/475919760865886509/ после поломки и диски я забрал.Всего же после этих приключений я проехал более 600 км нареканий нет, причину найти не могут

для САМЫХ умных — по проводке никакая водичка в ЭБУ не текла, ВСЕ очень сухо проверено не однократно, следов коррозии на контактах нетЛягушку тормоза тоже менял

и так по порядку

начала пропал Е газ сначала машина не стала заводиться, потом завелась и перешла в аварийный режим 1200 оборотов и доползла до гаража, потом утром после, чистки контактов, все стало огонь,

**************

правда почему заблокировался рычаг АКПП, не удавалось выйти из паркинга (соленоид блокировки утопил рукой), однако, буквально вечером того же дня все заработало самостоятельно, пожал плечами, проверил еще раз контакты, собрал салон и посчитал тему закрытой

Прошло 3 дня, ничего не предвещало беды, поехал за город -сначала стала БК кричать что напряжения ниже предела работоспособности, при этом на панели приборов все было окей (+14В) на клемах акума тоже (+14В), я пожал плечами.Из инструментов у меня был только вольтметр, даже отвертки не былои поехал дальше, еще через 20 км машина стала дёргаться, а потом просто загорелись все лампочки и пиздец, мотор заглох, и я просто скатился на обочину

не гудел и топливный насос и стартер тоже не крутил, все что мог голыми руками я сделал, поменял местами главное реле с такими же, проверил предохранители, до которых смог дотянуться, НО предохранитель F1, вытаскивается очень не удобно, как оказалось позже это он и перегорел

приехал домой на эвакуаторе, — это был мой перевый эвакуатор в жизни и дай бог последний

Начались танцы с бубном, заменил перегоревший предохранитель F1, но все равно не удел топливный и стартер тоже не крутил, через 3 часа когда, все реле которые отвечали за запуск, были заменены на перемычки, а на втягивающее стартера подавалась напруга принудительно, стартер стал крутить и машина пару раз чихнула, но так и не завелась

После того как попил чая еще через 2 часа завелась как ни в чем не бывало.

На след день перебрали генератор, оказалось 1 щетка лопнула, заменили еще и подшипники до кучи.

****************************

**************

что имеем в остатке, а собственно говоря не много

напряжения теперь везде стабильно (все предохранители и клеммы замка зажигания), ЭБУ после выключения зажигания кричит, что не может установить с кем связь, и не снимает блокировки с паркинга, соленоид приходиться руками отпускать на нем отсутствует управляющая масса (-)напруга теперь всегда +14Впредохранители, +14Ввходе выход Замка зажигания +14В

выход главного реле +14В

Но на приборке она +13,3 В на БК +13,7 ВПричем когда машина холодная что показания +14,1 потом что то нагревается, возрастет сопротивление и показания падают до +13 — + 13,4

Ошибку из U 0005 U 0004 стереть не можем, само ЭБУ говорить что ошибок нет

В остальном все замечательно переключения коробки, просто супер, мягкие и без т олчков и рывков, после ремонта ГЕНЫ холостой ход стал просто изумительным, а то бывало когда газ сбрасываешь с 2 на 1 подкидывало оборотов

А на сегодня все, )))))

Слушаю советы и комментарии

Цена вопроса: 5 000 ₽ Пробег: 91000 км

Page 2

Примечаниеописываемые события произошли 3 НЕДЕЛИ НАЗАД, в момент первой поездки за дисками в Ростов Н/Д и незадолго до нее, решение пока не найдено, езжу с разобранным салоном, но пока все окей, тем более что уже была успешная поездка www.drive2.ru/l/475919760865886509/ после поломки и диски я забрал.Всего же после этих приключений я проехал более 600 км нареканий нет, причину найти не могут

для САМЫХ умных — по проводке никакая водичка в ЭБУ не текла, ВСЕ очень сухо проверено не однократно, следов коррозии на контактах нетЛягушку тормоза тоже менял

и так по порядку

начала пропал Е газ сначала машина не стала заводиться, потом завелась и перешла в аварийный режим 1200 оборотов и доползла до гаража, потом утром после, чистки контактов, все стало огонь,

**************

правда почему заблокировался рычаг АКПП, не удавалось выйти из паркинга (соленоид блокировки утопил рукой), однако, буквально вечером того же дня все заработало самостоятельно, пожал плечами, проверил еще раз контакты, собрал салон и посчитал тему закрытой

Прошло 3 дня, ничего не предвещало беды, поехал за город -сначала стала БК кричать что напряжения ниже предела работоспособности, при этом на панели приборов все было окей (+14В) на клемах акума тоже (+14В), я пожал плечами.Из инструментов у меня был только вольтметр, даже отвертки не былои поехал дальше, еще через 20 км машина стала дёргаться, а потом просто загорелись все лампочки и пиздец, мотор заглох, и я просто скатился на обочину

не гудел и топливный насос и стартер тоже не крутил, все что мог голыми руками я сделал, поменял местами главное реле с такими же, проверил предохранители, до которых смог дотянуться, НО предохранитель F1, вытаскивается очень не удобно, как оказалось позже это он и перегорел

приехал домой на эвакуаторе, — это был мой перевый эвакуатор в жизни и дай бог последний

Начались танцы с бубном, заменил перегоревший предохранитель F1, но все равно не удел топливный и стартер тоже не крутил, через 3 часа когда, все реле которые отвечали за запуск, были заменены на перемычки, а на втягивающее стартера подавалась напруга принудительно, стартер стал крутить и машина пару раз чихнула, но так и не завелась

После того как попил чая еще через 2 часа завелась как ни в чем не бывало.

На след день перебрали генератор, оказалось 1 щетка лопнула, заменили еще и подшипники до кучи.

****************************

**************

что имеем в остатке, а собственно говоря не много

напряжения теперь везде стабильно (все предохранители и клеммы замка зажигания), ЭБУ после выключения зажигания кричит, что не может установить с кем связь, и не снимает блокировки с паркинга, соленоид приходиться руками отпускать на нем отсутствует управляющая масса (-)напруга теперь всегда +14Впредохранители, +14Ввходе выход Замка зажигания +14В

выход главного реле +14В

Но на приборке она +13,3 В на БК +13,7 ВПричем когда машина холодная что показания +14,1 потом что то нагревается, возрастет сопротивление и показания падают до +13 — + 13,4

Ошибку из U 0005 U 0004 стереть не можем, само ЭБУ говорить что ошибок нет

В остальном все замечательно переключения коробки, просто супер, мягкие и без т олчков и рывков, после ремонта ГЕНЫ холостой ход стал просто изумительным, а то бывало когда газ сбрасываешь с 2 на 1 подкидывало оборотов

А на сегодня все, )))))

Слушаю советы и комментарии

Цена вопроса: 5 000 ₽ Пробег: 91000 км

www.drive2.ru

~28~ Перенос ЭБУ — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Начитавшись про сгоревший блок ЭБУ по причине залива через заглушку в моторном отсеке, либо через салонный фильтр, решил обезопасить себя. Долго думал куда и как перенести «мозги» (была мысль на кронштейны под бардачок), пока не увидел здесь на драйве как один автолюбитель перенес их под заглушку подушки безопасности пассажира. Мне очень понравилась данная идея, и я решил воплотить ее в жизнь на своем авто. Снял клемму АКБ. Отсоединил колодки проводов от блока ЭБУ. Открутил три гайки, удерживающих сам блок, и извлек его. Далее провод из моторного отсека протащил под шумкой вверх к воздуховоду. А провод, идущий из под панели протащил вдоль кожуха печки (проводов хватило практически в натяжку. АвтоВАЗ и здесь сэкономил – в другое место блок не перенести – проводов не хватит). Блок закрепил контактами вниз к воздуховоду и панели пластиковыми стяжками (держится очень крепко, не болтается, не хуже чем на болтах), предварительно приклеив к его плоскости пенофол в два слоя на двусторонний скотч, чтобы он не стучал и не грелся от воздуховода. Подключил колодки обратно к блоку, не забыв соединить их между собой (соединяются двухконтактной фишкой). Поставил заглушку подушки безопасности на место. Установил клемму АКБ. Запустил двигатель – все работает. Сначала переживал вдруг блок будет греться от воздуховода, но потрогав моторный отсек после поездки со стороны салона в том месте где был установлен блок с завода (рука не могла выдержать больше 6 секунд) понял, что под панелью ему будет вольготно.

Блок закреплен стяжками к воздуховоду и панели

Здесь так же расположены предохранители на систему открывания багажника и подсветку бардачка

П.с. Теперь ЭБУ расположен контактами вниз, залить его в этом месте практически невозможно. Знакомый Грантовод не стал переносить, но с завода блок расположен контактами вверх и залить его через салонный фильтр не составит труда + проведя несложный эксперимент определил, что блок сильно греется под шумкой от моторного.

Еще есть один ВАЖНЫЙ момент: масса ЭБУ — это его же корпус. В моем случае он нигде не контактирует с кузовом авто. Поэтому к корпусу через болт с гайкой прикручиваем толстый провод, второй конец которого кидаем на кузов.

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru


Смотрите также