Лада гранта рулевая рейка замена


Замена рулевой рейки Lada Granta — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Полный размер

Был приятно удевлен что рейка идет в комплекте с тягами и рулевыми наконечниками

Полный размер

номер старой рейки

Полный размер

номер новой рейки

Полный размер

Возможно рейка вышла из строя вот из за этого надрыва защитного чехла. (хотя сомневаюсь)

Полный размер

Вопще мля сухая (по ходу на заводе ставят тоже самое)

Всем привет .Давно не писал ничего так как с машинкой почти ни чего не происходило . Начну с того что при езде по грунтовке ну или по мелким трещинкам появились стуки, по началу решил что шаровые или рулевые наконечники, так как на родных проехал 90 тыс км .Не делая диагностики поехал купил шаровые и наконечники . Заменил самостоятельно, тут же рядом с домом есть геометрия, заехал сделал развал схождение . Проехался вроде не стучит по рулю не бьет . Только выехал на гравий и опять мля этот стук и биение по рулю . Ну думаю значит опорные чашки надо поменять, на выходных купил опорные чашки Севи Эксперт гарантия 2 года не зависимо от пробега. Ну тут я сам не решился менять самостоятельно так как нет приспособы для стягивания пружины . Вообщем заменили на СТО .Опять геометрия и опять я выехал на гравий проверить и тут мля опять тоже самое только еще хуже стук и биение будто ходовки вообще нет .Честно я даже представить не мог что за 90 тыс пробега это могла так разбиться рулевая рейка .Кстати на ТО-2 у официалов мне ее подтягивали на тот момент пробег был 15 тыс км .Вообщем покочав за рулевую тягу убедился наконец что ей пришол копец заехал на СТО попросил сначала чтоб подтянули, но подтяжка ни какого результата не дала . Только руль закусывать начало. опять раслабили .На двух СТО сказали только под замену сам вал разбило и рем комплект не поможет. Пришлось искать обзванивать магазины . Сестра живет в Москве попросил ее мужа узнать сколько они стоят там, окозалось что даже дороже чем у нас в Алмате 10.700 руб (57 тыс тенге ) у нас же 50 тыс тенге .Вообщем это все ладно теперь о замене . Менял сам на кирпичах не снимая колес и не снимая тяг срулевой, единственое что нужно открутить это в салоне корданчик и рулевые наконечники ну и саму рейку от кузова +верхнюю гайку кожуха защиты калектора, потом отогнете и все . Хотя перед тем как начать замену просмотрел много инфы так там почему то у многих не получалось вытащить рейку целиком не снимая тяги. Вытаскивал я ее со стороны водителя .Замену производил один ни каких проблем при снятии нет, Вот только при установки возникла проблема когда со стороны салона начинаеш соединять корданик .вот там я попотел пока его вставил мне пришлось его снять частично потом слегка раздвинуть зажим корданчика и только тогда все получилось.При установки корданчика есть нюанс, не крутите руль больше чем пол оборота в любую сторону . Так как можете в дальнейшем порвать шлейф на улитки которая установлена в районе переключателей поворотников. Вот как раз я и совершил эту ошибку об этом в следующей записи отдельно .Так вот на замену рулевой рейки без помошников без подемника .на кирпичах у меня ушло около 2 часов. За замену у меня просили на СТО от 10 до 12 тыс тенге. .Скажу так сложного ничего нет .Старую рейку не разбирал не смотрел какая там выроботка и что там вообще. Новая же была совсем без смазки .Всем удачи на дорогах.

www.drive2.ru

Замена рулевой рейки lada granta (ваз гранта)

Установка тральчатаой пружины

Заметил, что при езде по гравию или щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все же) рулевая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение проблемы начал искать заранее. Обратился как обычно, к великому и могучему…интернету. Основная причина стука — так называемая «тарельчатая пружина». Родная стоит не совсем удовлетворительного качества и со временем под воздействием нагрузок она плющится. Рекомендуют установить тарельчатую пружину СС-20. Спросил у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 нового образца (она одинаковая с грантовской и калиновской), тот мне подает коробочку и на ней написано «Тарельчатая пружина СС-20». Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот говорит: самая лучшая, мол.

Фото тральчатой пружины:

Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.

Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил). Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).

Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки? С этим вопросом я обошел кучу форумов, каждый предлагал собственные пути ее решения, вплоть до маразма. Все оказалось безрезультатно. Решил просто забить на этот звон.

Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р., как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2. Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).

Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.

Вот эти 2 болта поз шестигранник

Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли? Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:

сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.

Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.

Суть очень проста: Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки). Сначала подаем карданчик максимально вниз,

Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)

чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается. По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами). Еще раз повторюсь: этот способ применим для комплектации Стандарт, для Калины, десятки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит другой карданчик и снять его еще проще.

Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить

Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность: Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.

Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.

Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.

Обратный принцип сборки аналогичен: Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.

Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.

После чего подтянул рулевую рейку.

Результат:

1.) Стук на щебне и гравии исчез 2.) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.

Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.

Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.

Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.

Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.

https://www.drive2.ru/l/1921413/, https://www.drive2.ru/l/4004527/

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. Любую неисправность нужно как можно скорее устранить.

Реечный рулевой механизм

  1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
  2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
  3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
  4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

Снятие рулевого механизма

  • торцевой ключ или головку с воротком на 13;
  • плоскую отвертку;
  • прочный нож;
  • специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
  • шестигранник на 6 с воротком.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Регулировка рейки

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта. После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Снятие рулевого механизма (рулевой рейки) на автомобиле Лада Гранта производят для ее разборки и ремонта в случае выхода из строя или полной замены, а так же при проведение различных работ, при которых ее наличие будет мешать ходу их выполнения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • Устанавливаем автомобиль на домкрат и снимаем оба передних колеса.
  • Снимите аккумуляторную батарею.
  • Изнутри салона откручиваем болт клеммового соединения промежуточного вала рулевой колонки с валом рулевого механизма. Предварительно колеса необходимо установить в положение, соответствующее прямолинейному движению.
  • Отсоединяем наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов стоек амортизаторов.
  • Далее откручиваем болты и отсоединяем рулевые тяги от механизма.
  • Выкручиваем по две гайки крепления механизма к шпилькам кузова.
  • Снимаем хомуты со шпилек.
  • После чего снимаем саму рейку, вынув ее через отверстие в левой арке колеса.
  • Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

На этом ремонтные работы по снятию рулевого механизма на автомобиле Ваз 2190 завершены.

Поделиться:

Нет комментариев

avtozam.ru

Рулевая рейка. Снятие. Смазка. Установка — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Рулевая рейка стучит уже не первый десяток тысяч километров. Подтяжка помогала не надолго.Было решено снять и оценить в каком она состоянии. Ни разу с рейками дела не имел, но почитав литературу и интернет, решился на майские.Для этого нужны ключи и головки на 13, 15 и для откручивания нового крепления корпуса, если не ошибаюсь на 17.

Откручиваем нижний болт рулевого кардана из салона.

Откручиваем две гайки хомута крепления с правой стороны. Мне ничего не помешало сделать это со стороны капота, но можно и в проём рулевой тяги.

Откручиваем гайку и болт левого жесткого крепления рейки. Сверху болт, а снизу шпилька с гайкой.

Рулевая тяга и наконечник очень мешают. Пробовал и с ямы, неудобно. Открутил крепления рулевых тяг к рейке и вроде стало удобнее. Лучше всё-таки тягу совсем снять.

Гайки крепления рулевых тяг откручиваются ключом на 15, но перед этим нужно снять стопорную пластинку

Рулевой наконечник от стойки всё же пришлось отсоединить, новые крепления рейки и вал который идет к рулевому кардану не дают места для манёвра. Также пришлось открутить то, что осталось от резиновых заглушек проёмов рулевых тяг.

Больше всего промучился со снятием рулевого кардана со шлицов, никак не хотел выходить. Пришлось снять его полностью.

После этого рейка без проблем досталась через левый проём рулевой тяги.

После снятия пыльников:

Смазки почти не было, сами зубцы рейки сухие. Вал имел едва заметный люфт. Пыльники целые, только левый был чуть протерт резиновой заглушкой. Потом заменю его без снятия рейки.Саму рейку разбирать не стал, только попробовал открутить регулировочную гайку, но она очень туго шла, забил на это дело и так провозился до полуночи. Оставил затяжку гайки по заводским меткам.Потом набил где можно литолом 24, поставил пыльники на новые хомуты и всё. Нужно еще было поставить рейку на место, а гараж у меня очень неблизко. На обратную установку рейки потратил минут десять и ещё полчаса на возвращение рулевого кардана на место.В итоге руль стал градусов на 30 криво. Перенёс установку в более или менее прямолинейное положение на следующий день.

Маркировка рейки 2192-3400010-00

П.с. забыл добавить. Рейка пока не стучит, но я сразу уехал в командировку и толком оценить не успел. И самое главное, при снятом рулевом кардане отчетливо слышны стуки при качании рулём в районе рулевой колонки. Вероятно от ЭУРа. А я думал, что от рейки. Кто что скажет по этому поводу?

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 67000 км

Page 2

Рулевая рейка стучит уже не первый десяток тысяч километров. Подтяжка помогала не надолго.Было решено снять и оценить в каком она состоянии. Ни разу с рейками дела не имел, но почитав литературу и интернет, решился на майские.Для этого нужны ключи и головки на 13, 15 и для откручивания нового крепления корпуса, если не ошибаюсь на 17.

Откручиваем нижний болт рулевого кардана из салона.

Откручиваем две гайки хомута крепления с правой стороны. Мне ничего не помешало сделать это со стороны капота, но можно и в проём рулевой тяги.

Откручиваем гайку и болт левого жесткого крепления рейки. Сверху болт, а снизу шпилька с гайкой.

Рулевая тяга и наконечник очень мешают. Пробовал и с ямы, неудобно. Открутил крепления рулевых тяг к рейке и вроде стало удобнее. Лучше всё-таки тягу совсем снять.

Гайки крепления рулевых тяг откручиваются ключом на 15, но перед этим нужно снять стопорную пластинку

Рулевой наконечник от стойки всё же пришлось отсоединить, новые крепления рейки и вал который идет к рулевому кардану не дают места для манёвра. Также пришлось открутить то, что осталось от резиновых заглушек проёмов рулевых тяг.

Больше всего промучился со снятием рулевого кардана со шлицов, никак не хотел выходить. Пришлось снять его полностью.

После этого рейка без проблем досталась через левый проём рулевой тяги.

После снятия пыльников:

Смазки почти не было, сами зубцы рейки сухие. Вал имел едва заметный люфт. Пыльники целые, только левый был чуть протерт резиновой заглушкой. Потом заменю его без снятия рейки.Саму рейку разбирать не стал, только попробовал открутить регулировочную гайку, но она очень туго шла, забил на это дело и так провозился до полуночи. Оставил затяжку гайки по заводским меткам.Потом набил где можно литолом 24, поставил пыльники на новые хомуты и всё. Нужно еще было поставить рейку на место, а гараж у меня очень неблизко. На обратную установку рейки потратил минут десять и ещё полчаса на возвращение рулевого кардана на место.В итоге руль стал градусов на 30 криво. Перенёс установку в более или менее прямолинейное положение на следующий день.

Маркировка рейки 2192-3400010-00

П.с. забыл добавить. Рейка пока не стучит, но я сразу уехал в командировку и толком оценить не успел. И самое главное, при снятом рулевом кардане отчетливо слышны стуки при качании рулём в районе рулевой колонки. Вероятно от ЭУРа. А я думал, что от рейки. Кто что скажет по этому поводу?

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 67000 км

www.drive2.ru

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ЛАДА ГРАНТА ЛИФТБЕК — Лада Гранта Лифтбек, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Дорого времени суток всем кто читает данный пост. Вкратце попробую описать то что было сделано с машиной, так как когда я искал инфу по данному поводу и создал даже пост, кроме лайков не получил не одного комментария.Немного предыстории, когда-то далеко далеко в 2014 году были установлены пыльники проемов под рулевые наконечники. Так вот, с левой стороны данным пыльником было продавлено и разорван пыльник рулевой рейки, естественно во время не кто не заметил и она заржавела от влаги попавшей в нее.Для тех кто скажет было легче отремонтировать, НЕТ не легче, цена в городе кусалась, и рейка новая мне досталась по сладкой цене, естественно не без поисков.А теперь самое главное, то что я искал недели две но так и не нашел. В моей малышке стояла рулевая рейка 219203400010-10 это длинная рулевая рейка ставится на стандарт без ЭУР (2 оборота вправо и 2 влево). Мной была куплена и благополучно установлена рейка 219203400010-00 указанная рейка ставиться на комплектации норма/люкс с ЭУР, эта рейка короткая (1,5 оборота вправо и 1,5 влево).Купленная рулевая была вскрыта, было обнаружено что она обсалютно сухая, она была смазана, ИИИ я так же установил полеуретановую муфту на 0/ — 32, которая мне уже помогла уменьшить стук в разибитой. Слышал я что говорят крутиться руль будет с короткой без ЭУР тяжелее, нет! я не заметил, мы люди простые, руки у нас как у мужика, а не как у девочки, и кто не ездил на К-700 с потекшей колонкой, не знает что такое тяжелый руль, когда 2-мя руками его провернуть не можешь.Из плюсов — ну ДА не брякает, машинка как будто собралась, и руль теперь чуть чуть меньше крутить.Попутно были заменены подшипники опоры стойки (оба), сами опоры не менял, в отличном состоянии, и сход развал, куда ж без него.Из минусов, сход/развал делали по базе калины, взбесило очень, у официалов нет на гранту видите ли.

А теперь немного фото.

Полный размер

Номер старой рулевой рейки

Полный размер

Вот собственно и сама рейка

Полный размер

Номер новой рулевой рейки

Полный размер

Новая рулевая и чуть чуть видны опорные подшипники, пыльники шурусов не мои.

Установлена на место.

Я знаю! Что там делов на 3-4 часа самому, но уж извините я просто не захотел.Старая рейка, подвергнется самостоятельному ремонту и улучшению, так как у меня есть вторая гранта, будет в запас. Всем ровных дорог и посмотрите свои рулевые рейки и пыльники на них.

Цена вопроса: 12 000 ₽ Пробег: 51000 км

www.drive2.ru


Смотрите также