Лада калина не заводится горит иммобилайзер


Что делать, если не заводится Lada Kalina

Думаю, никто не будет спорить со мной, если я скажу, что отечественным автомобилям далеко до заграничных автобрэндов. Никто, даже самый патриотически настроенный человек, не станет спорить, той же Ладе калине ой как далеко до BMW или Mersedes.

Разумеется совсем не та ценовая категория, скажете вы, но даже более дешевые заграничные авто как правило превосходят наши.

Дело не в красивом дизайне или комфортном салоне, а в том, что большинство наших авто можно прямо с конвейера отправлять на ремонт.

Итак, вы счастливый обладатель отечественного авто и что же делать, если ваша, пусть будет к примеру «Лада Калина», не заводится?

Причин, по которым автомобиль отказывается заводиться множество. Рассмотрим, конечно, только основные, те которые можно заметить и исправить самостоятельно, остальное оставим «СТОшникам», не потому что им тоже надо что то кушать, а потому, что начав чинить то, что чинить не умеешь, можно в итоге сделать только хуже.

Гуру ремонта могут проходить мимо, это руководство для стандартного, среднестатистического обывателя, не спеца по ремонту, но хотя бы знающего за какую сторону нужно хватать гаечный ключ.

Иммобилайзер

Первая причина, по которой ваша лада калина не заводится и которую легко заметить самому, это иммобилайзер. Если он заморгал и запикал — суши весла, садись читать мануал. Эта проблема довольно частая и исправить ее не просто, хлопот много, танцев с бубном и тому подобного.

Впрочем, в мануале обычно есть расшифровка морзанки, которую отсвечивает лампочка — считаем секунды между вспышками, количество вспышек, сигналов зумера — и смотрим в буклет, что там по этому поводу написано.

В зимнее время часто бывает, что машина запускается с пятого — шестого раза. Чаще всего это решается переобучением ключа, расписывать эту проблему не буду, в мануале все есть, проблем возникнуть не должно.

Стартер

Если иммобилайзер тревожных сигналов не подает, но двигатель не заводится, следующая причина может быть в стартере.

Заметить это легко — просто не будет характерного звука заводящегося двигателя, всех этих «чих-чих-чих». Не крутит стартер — не заводится двигатель, тут все понятно и не заметить то, что стартер не крутится, может только глухой.

Итак, поворачиваем ключ и… тишина. Стартер не крутится, что же это может быть. Первая причина это аккумулятор. Он может быть разряжен.

Если в салоне не горят лампочки и датчики на панели это бросается в глаза сразу, но если все в порядке, но стартер не крутится можно включить дальний свет и выйти из машины, посмотреть на фары. Если они светят тускло, то дело и в самом деле в аккумуляторе, он разрядился, не до конца, но до какого-то критического уровня, которого не хватает для запуска стартера.

Зарядите батарею или прикурите от кого-нибудь и проблема будет решена, если же это не аккумулятор — то есть фары горят ярко и не тускнеют (бывает сразу после включения секунд 15-20 горят нормально а потом сразу же начинают тускнеть) значит придется повозиться.

Тут может быть два варианта — проводка или же сам стартер. Что бы проверить проводку можно воспользоваться вольтметром (мультиметром, в простонародье Цешка) красный провод к контакту стартера, черный на массу (корпус, раму автомобиля) должно быть около 12,5-14,5 вольт.

Если меньше или нет вообще значит, то что то не так с проводкой (разумеется, ключ должен быть в соответствующем положении).

Можно почистить контакты, осмотреть близлежащие провода, проверить предохранители (чаще всего причина в них) если не помогло, то тянем нашу ласточку в СТО, уж там то найдут в чем причина.

Можно конечно завести машину с «толкача», при помощи парочки сочувствующих соседей или друзей крепкого телосложения, этот метод довольно популярен в народе, за простоту. Можно замкнуть контакт стартера напрямую.

Для этого ставим машину на нейтральную передачу, на всякий пожарный еще и на ручной тормоз, включаем зажигание. Дальше можно провести ток к стартеру от какого-нибудь плюсового провода в автомобиле, главное чтобы он был под напряжением, от фар, например, или прикурить от другого аккумулятора (минус на массу, плюс к стартеру).

Как только провод будет присоединен к стартеру он, как правило, заработает и раскрутит вал двигателя, дальше уже проще. Разумеется, это разовое мероприятие для того, например, чтобы доехать до СТО.

Если же при проверке мультиметром ток в проводке есть, но стартер не работает, значит, сломался уже он. Если стартер щелкает, но не крутится (не жужжит), значит сломался двигатель стартера, если наоборот, то дело во втягивающей катушке.

Все это чинится, но не так уж и просто, на коленке такое не сделаешь и по ремонту стартера можно писать отдельную статью. Проще конечно отвезти его в СТО, скорее всего, сделают, но возможно придется купить новый стартер.

Электронный блок управления

Залитый ЭБУ

Еще одна распространённая причина проблем с ладой калиной это Электронный блок управления он же ЭБУ, он же мозги. Сам по себе он довольно надежная штука и если его не трогать то проблем с ним не будет, но очень часто получается, что он оказывается залит.

Да-да, это главная проблема его неисправности. Очень часто такое случается, когда проливается антифриз из печки, так как блок расположен практически под радиатором.

Часто, при установке скажем сигнализации, при протяжке провода в салон, забывают вставить или плохо вставляют заглушки и тогда на блок могут попасть брызги воды, что тоже не есть гуд. Чинить мозги бесполезно.

Чаще всего их придется менять, единственное, что можно сделать, это обезопасить себя от такого поворота судьбы перенеся блок управления в другое место.

Нет, можно конечно замотать блок полиэтиленовой пленкой или залить герметиком, но в этом случае мозги выйдут из строя еще раньше из-за конденсата, который неизбежно появится внутри.

Лучше не рисковать и перенести мозги куда-нибудь под бардачок, например, для этого снимаем пластиковый кожух, что в ногах у переднего пассажира, слева, извлекаем оттуда блок управления — плоская металлическая коробочка, и ищем для нее какое-нибудь безопасное место, конечно провода там не особо длинные но хватает что бы спрятать блок под бардачком.

В обновленной Ладе калина и Калине 2го поколения, ЭБУ переставлено в другое место, поэтому на новых машинах эта проблема исчезла. Но появилась другая, если забивается дренажное отверстие рядом с фильтром салона, то вода через него во время сильного дождя попадает на ЭБУ и происходит почти то же самое. Советую почаще проверять как у вас идет отток воды около фильтра салона!

Свечи

Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина — банально залило свечи.

Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей.

Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером. Если ничего серьезного, то, как правило, заведется (зимой помогает редко), если же нет, придется сушить свечи.

Для этого их надо вытащить, очистить от нагара, например зубной щеткой, главное, чтобы зазор остался прежним (0.8-1мм), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь.

Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.

Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два — три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере.

Некачественное топливо

Свечи так же может заливать из-за плохого бензина. Это еще одна причина, почему не запускается двигатель. Очень часто образуется зимой конденсат и засоряет фильтр грубой очистки, чтобы избежать этого, в зимнее время периодически добавляйте в бак чистого спирта.

Троит, чихает, дымит как змей Горыныч, такое часто случается в наше время, но, как правило, остатки совести у людей имеются и они стараются не бодяжить бензин до негорючего состояния.

Машина даже может на таком бензине ехать, беда только в том, что для двигателя это абсолютно не полезно. Чтобы такого не было заправляйтесь в крупных сетевых заправках.

Они, как правило, следят за своей репутацией и не допускают такого, но если уж получилось, что вы залили паленый бензин да еще такой, что машина не хочет заводиться, можно слить бензин и залить другой, путевый, или же, если его осталось немного, можно залить побольше хорошего 95 бензина и его смесь с паленкой будет более менее нормальной.

Конечно, бывают тяжелые случаи, когда засоряются фильтра и форсунки и их приходится долго и муторно промывать (ну или что проще менять), но это бывает в основном при покупке бенза у каких-нибудь гаражных «нефтяников».

Защититься от них достаточно легко — просто заправляйтесь в проверенных местах и ни в коем случае не покупайте бензин у всяких гаражных бензоторговцев. В принципе они сейчас не такое уж и частое явление, но все равно встречаются, и люди у них бензин покупают, потому как дешевле, но лучше так не делать, скупой платит дважды — непреложная истина.

А если уж пришлось купить такую бодягу, хотя бы профильтруйте, не надо засорять фильтра с форсунками.

Бензонасос

Иногда бывает, капризничает бензонасос. Опять же, часто в холодное время года. Стартер работает, но двигатель не заводится, не слышно, как бензонасос качает, иногда мигает восклицательный знак.

Чтобы проверить, есть ли давление в системе, нужно открыть капот, слева, на рампе форсунок открутить черный колпачок. Там будет ниппель, как в шинах, если нажать, должно брызнуть.

Если брызгает, то дело не в бензонасосе, если же нет, то виновника мы нашли. Как правило, после подзарядки аккумулятора бензонасос начинает работать, если же нет, ищем причину.

Часто виновато реле. В тоннеле коробки передач, со стороны пассажира откручиваем кожух, там же где мы откручивали, когда переносили мозги. Там будет несколько силовых катушек, три обычно, достаточно просто постукать по ним или отогреть в руках.

Так же нужно проверить, не залит ли ЭБУ, но если он перемещен, как говорилось выше, то причина не в нем. Лучший вариант конечно СТО. Это всегда лучший вариант, только денег стоит, поэтому лучше сделать все вышеописанное, вдруг какая-нибудь мелочь и ее вполне можно исправить своими силами.

Можно самому добраться до бензонасоса, стоит он под задним диваном, откидываем, откручиваем 4 винтика и вот он, для начала снимем разъём, возьмем мульти-метр или лампочку с двумя проводами (прозвонку), вставляем контакты на черный и серый провода, проворачиваем стартером, лампа должна гореть, а мульти-метр показывать примерно 12В.

Удостоверившись, что до бензонасоса напряжение доходи, а он не работает, быстренько снимаем его и осматриваем, возможно обледенел фильтр грубой очистки (зимой), если же нет, то меняем его.

В случае, если лампа не загорается и мульти-метр отказывается показывать заветные 12В, переходим на передние сиденья, открываем заглушку, где у нас диагностический разьем ЭБУ и там есть 3 предохранителя, проверяем их, заодно смотрим реле, как описывалось чуть выше.

ГРМ

Жуткая проблема, которая встречается у калины это обрыв ремня ГРМ. Эту проблему не заметить невозможно. Не бывает такого, чтобы заводишь утром машину а у нас порван ремень.

Нет, ремень рвется в движении и уж тут ничего хорошего не бывает. Клапана встречаются с поршнями и их гнет, так же часто может пойти в разнос вся поршневая, что грозит дорогущим ремонтом.

Это все 16 клапанные движки, у восьми клапанных таких последствий нет, потому что в поршнях имеются углубления под клапана, и именно эти выемки помогают избежать столкновения клапанов с поршнями.

От разрыва ремня никто не застрахован, просто проверяйте его почаще, тогда есть возможность заметить угрозу разрыва и вовремя заменить грозящий порваться ремень. Так же есть вариант поставить поршни с проточками и в 16 клапанный двигатель, это тоже поможет избежать серьезных последствий при разрыве ремня.

Еще одна беда — провернуло шкив. Изредка бывает, что его проворачивает на пару — тройку зубцов из-за этого датчик показывает неверную фазу и двигатель не запускается. Надо снять ремень и проверить совпадает ли метка на шкиве и задней крышке ремня привода ГРМ.

Если нет, то нужно провернуть шкив (по вращению) до совпадения меток. Работа хлопотная, нужно много чего разобрать чтобы добраться куда надо, так же необходимо следить за метками распред- и коленвала, в общем возни выше крыши.

Датчик коленвала

Иногда бывает, что машина на холодную запускается нормально, но стоит заглушить двигатель и спустя какое-то время попробовать завести его снова, ничего не получится.

Иногда машина просто не заводится. Стартер работает, бензонасос качает, свечи и мозги в порядке, в этом случае следует проверить датчик коленвала, возможно он понемногу умирает.

Для этого снимаем датчик, подключаем к разъемам мульти-метр  в режиме вольтметра и быстро качаем перед его торцом отверткой, должны быть скачки напряжения.

Еще один способ — это снять датчик и замерить его сопротивление, тем же мульти-метром, ставим на прозвонку и прозваниваем два контакта датчика, должно показать примерно 750 Ом

Если скачков нет, меняем датчик. Если скачки имеются, можно попробовать проверить, нет ли под датчиком пыли или грязи, не загрязнен ли торец, если после очистки движок все равно не хочет запускаться, пробуем поставить новый датчик, благо он стоит совсем недорого.

Если уж после установки нового датчика ситуация не улучшилась, значит дело не в нем. Еще самый простой способ определить что датчик не исправен, это взглянуть на тахометр, как правило при неисправности обороты при попытке завестись не дергаются.

Катушки зажигания

Если проверено все, что можно, но машина не заводится, а тащить ее в СТО не хотите пока не испробовано все, что только можно попытаться исправить самому, проверьте модуль (катушку) зажигания.

Для начала проверим проводку. Отсоединяем колодку проводов от катушки, средний провод подключаем к плюсу мультиметра (в режиме вольтметра), а минус мультиметра замыкаем на массу.

Если при включении зажигания появляется напряжение примерно равное напряжению аккумулятора, значит с питанием все в порядке, проверяем цепи управления.

Для этого подключаем мультиметр к среднему и одному из крайних проводов жгута и крутим коленвал стартером — должно появиться напряжение в пару вольт, аналогично с другим крайним проводом. Если проводка в норме проверяем катушку.

Индивидуальные катушки зажигания

Мультиметр переводим в режим омметра, подключаем тестер к среднему и одному из крайних выводов катушки если цешка покажет бесконечность значит все — разрыв цепи. То же самое с другим крайним выводом.

Если все в порядке — продолжаем. Проверяем вторичную обмотку — для этого катушку нужно снять с двигателя и перевернуть. Подключаем тестер к парным разъемам катушки — 1-4 или 2-3 цилиндры.

Если показывает, что-то кроме бесконечности (должно быть, что-то около 4 кОм) значит все нормально, обрыва нет. То же самое с другой парой.

Итог

В общем, это основные причины по которым может не запускаться двигатель, точнее причин то гораздо больше, но это основные, которые можно исправить своими руками.

Еще раз скажу, что пытаться что-то делать, можно только в том случае, если вы хотя бы приблизительно знаете, что и как делать.

Мастером экстра класса быть не нужно, должен быть какой-нибудь опыт ковыряния в железе за плечами, прямые руки и исправную соображалку.

При наличии всех этих компонентов у вас все получится, и в случае несерьезной поломки сможете сэкономить на ремонте, в конце концов, жалко платить свои кровные за замену предохранителей или чего-то, что можно сделать своими руками.

mylada.net

Иммобилайзер калина не заводится

Столкнулся с похожей проблемой! Хочу поделится первыми наблюдениями.

Машина Mazda3 1,6 АКПП 2007г., машина жены. Так вот, где-то месяц или два назад, позвонила жена и сказала что машина не заводится и вообще не реагирует,

а до этого оставила в машине видеорегистратор и дней 5 не ездила, короче сел аккум. ну и решил что опять проблема в аккумуляторе. Подумал, что вечером от своей опять прикурю и делов то, но через пять минут звонок, что все заводится и все нармуль. А погода как и сегодня была влажная, понял что косяк в электрике. Ну понял и понял, удачно про все это забыл, не беспокоит ведь!))

А вчера опять появилась проблема( машинка простояла под сугробами дней 5, и вечером решил пока плюсовая температура почистить от снега ну и прогреть, жена собиралась на следующий день поехать по магазинам. Завел без проблем, прогрел очистил от снега, минут 20 поработала все в норме. Заглушил и ушел домой, но случайно мобильный оставил в машине. Дома хватился нет вот и через часа 2-3 вернулся в машину и пока искал решил завести чтобы свет включить ну вообще пусть поработает думаю. И ТУТ ОБЛОМ!!! Все как описано выше: Втавляю ключ, жду теста, поварачиваю для стартера, но слышу только бензанасос и больше ничего не происходит, магнитола тухнит и так я пробывал минут 20. Открыл капот посмотрел клемы аккума, открыл отсек реле и блоков, все чисто без каких то видимых отклонений пошевелил вынул вставил все что мог. Результата ноль!

Вернулся домой расстроенный, и прочитал всю эту ветку форума, решил, что с утра еще произведу все описанные способы повлиять на результат. Ну и если и утром не заведется и не поможет ничего, то уж вечером все что советовал Михаил вытащу поставлю на батарею, протру, загляну в блок предохранителей под бардачком.

Короче утром, ничего не делая попробывал завестись результат тот же, посмотрел на лампочку ИММО, все в норме, попробывал запасной ключ, тоже не помогло. Ну и морально успокился и смерился с тем что вечером буду решать проблему. Но решил хоть рукой нащупать блок предохранителей, тот что под бардачком. Засунул руку, почуствовал крышку, думаю как-то странно она шатается нажал крышка зашелкнулась. ну думаю ладно вечером разберусь с фонариком. Ну и на всякий пожарный еще раз попробывал завестись, и о чудо все заработало, как сказал бы Карласон!)) Понимаю что я просто что-то пошевелил и что в моем случае проблемка в блоке предохранителей.

Если кто знает, на что обратить внимание что-там за шлейфы продка подходит какая, думаю что просто конденсат и не плотный контакт чего-то… А вот чьто конкретно пока не представляю..

Как-то так… Может кому поможет..

Какие могут быть неисправности и как их устранить?

При эксплуатации ВАЗ Калина возникают следующие проблемы, связанные с работой иммобилайзера:

  1. Стартер двигателя проворачивает коленчатый вал, но вспышки в цилиндрах отсутствуют. На комбинации приборов горит индикатор иммобилайзера. Симптомы указывают на рассинхронизацию работы блока управления и ключа. Для ремонта требуется провести повторное обучение ключей. Если проблема не ушла, то следует искать неисправность в электронных схемах контроллера или ключей.
  2. «Плавающие» сбои при работе иммобилайзера. Одной из распространенных причин является заливание жидкостью колодки разъема. Для ремонта требуется снять блок и высушить электронные схемы. Неисправный контроллер подлежит замене.
  3. Не работает питание блока управления из-за выхода из строя предохранителя, размещенного в монтажном блоке (в салоне). На машинах Калина-1 применяется вставка с номиналом 10 А, на более поздней Калина-2 деталь изменилась на 15 А. При повторных выходах предохранителя из строя рекомендуется провести детальный анализ электроники автомобиля.

Как активировать иммобилайзер?

Зачастую автомобиль ВАЗ Калина попадает к владельцу с неактивированным иммобилайзером. Для проведения самостоятельной процедуры активации необходимы оба ключа от автомобиля (с красной меткой и обычный). Обязательным условием являются закрытые двери (до момента срабатывания концевого переключателя).

Для обеспечения корректности процедуры активации иммо на Калине рекомендуется заправить автомобиль, поскольку сигнал о низком уровне топлива идентичен звуку при программировании.

Активация на Калине-1

Процедура обучения на Калина-1 выглядит следующим образом:

  1. Взять обучающий ключ с красной меткой и вставить его в замок зажигания.
  2. Повернуть ключ до точки включения зажигания. Поскольку иммобилайзер не активен, то спустя шесть секунд на комбинации приборов должен включиться контрольный индикатор. Если этого не происходит — система находится в активном состоянии и дальнейшие шаги не выполняются.
  3. Отключить зажигание, при этом индикатор иммобилайзера перейдет в режим подачи частых вспышек. Режим мигания продолжается шесть секунд, которые выделены владельцу для установки в замок зажигания обычного ключа.
  4. Повернуть личинку замка до положения активизации. Корректность процедуры подтверждается тройным срабатыванием сигнального зуммера. Отсутствие звуковой индикации указывает на превышение интервала времени, выделенного на установку ключа, или на неисправность иммобилайзера. Нельзя исключать и вариант «обучения» штатного ключа работе с устройством от другого автомобиля.
  5. Выждать 5-6 секунд, зуммер должен подать еще два сигнала. Затем требуется отключить зажигание и вынуть ключ из замка.
  6. После этого у владельца есть в распоряжении шесть секунд, за которые необходимо включить зажигание ключом с красной меткой. В течение этого времени на комбинации приборов мигает индикаторный сигнал иммобилайзера.
  7. После включения зажигания должен троекратно сработать зуммер. Выждать несколько секунд до подачи второй серии звуковых сигналов (два отдельных гудка).
  8. Отключить зажигание, оставив ключ в замке. Через некоторое время будет послан одиночный сигнал зуммером, а сигнальная лампа на щитке приборов начнет мигать с увеличенной частотой. Между отключением цепей зажигания и переходом индикатора в режим ускоренного мигания проходит до 15 секунд. Интервал времени зависит от модели установленного на авто блока управления иммобилайзером.
  9. После этого в течение 10 секунд требуется кратковременно включить зажигание (на 3 секунды).
  10. Выключить зажигание. Должна трижды сработать аварийная сигнализация. Это является подтверждением успешного окончания программирования.
  11. Дождаться прекращения мигания индикатора на комбинации приборов. Затем следует вынуть красный ключ, программирование устройств завершено.

Активация на Калине-2

На Калина-2 процедура имеет отличия:

  1. При включении зажигания ключом с красной меткой последуют три коротких сигнала зуммером. После прохождения третьего сигнала зажигание выключается, ключ изымается из замка. Важное — если автомобиль эксплуатировался с красным ключом, то иммобилайзер не подаст звуков. В этом случае требуется подождать несколько секунд и перейти к следующему пункту.
  2. В течение 5-6 секунд следует вставить обычный ключ и снова активировать цепи зажигания. Будут поданы три сигнала, затем последует пауза, после которой прозвучат еще два сигнала.
  3. Поменять ключи в замке (в течение 6 секунд). После включения зажигания красным ключом будут поданы три сигнала, затем еще два.
  4. Отключить зажигание, оставив ключ в замке. Будет подан сигнал зуммером, после которого ключ переводится в положение включения зажигания. Сработает штатный клаксон автомобиля, указывая на запись обычного ключа в память.
  5. Отключить зажигание. Индикатор на комбинации приборов погаснет. В противном случае речь идет о поломке устройств или ошибке при программировании.

Процедура активации иммобилайзера на ВАЗ Калина, а также Приора и Гранта показана в ролике от канала «avtodopka. ru».

Как отключить иммобилайзер на Калине?

Иммобилайзер отключается при возникновении проблем в работе или использовании сигнализации с дистанционным запуском. Во втором случае более грамотным решением будет установка устройства обхода.

Если владелец намерен блокировать иммо на Калине, то ему необходимо знать тип ЭБУ (контроллер управления двигателем), который установлен на его машине.

При использовании обходчиков возможны две схемы:

  • применение устройства с находящимся внутри ключом или чипом;
  • использование бесключевого обходчика, оснащенного эмулятором сигналов чипа.

Что понадобится?

В зависимости от типа ЭБУ понадобится:

  • адаптер K-Line;
  • ноутбук с предустановленным программным обеспечением, например, ChipLoader 1.97.7 или аналоги;
  • паяльник или паяльная станция;
  • дополнительные провода и элементы (в соответствии со схемой);
  • дополнительный источник питания на 12 В;
  • может потребоваться прошивка для блока с отключенной функцией иммобилайзера.

Инструкция по отключению своими руками

Работы выполняются со снятием деталей с автомобиля, поэтому владелец должен иметь навыки разборки и сборки узлов. В противном случае лучше обратиться в автосервис.

Контроллер Bosch М 7-4

Последовательность шагов по деактивации Bosch М 7.4:

  1. Отключить питание бортовой сети. Блок оснащен двумя штекерами, для дальнейшей работы требуется снять большой, малый можно оставить на месте.
  2. Установить в пины А4 и В2 на жгуте проводки провода, которые требуются для подачи дополнительного положительного напряжения. Проводники подключаются к батарее через переключатель.
  3. Аккуратно установить колодку на место и застегнуть фиксаторы.
  4. Установить адаптер в диагностический разъем и соединиться с компьютером. Для корректной работы рекомендуется скорость обмена данными не выше 38400 бит/сек.
  5. Запустить программное обеспечение, а затем включить питание на дополнительной проводке.
  6. Включить зажигание, после этого установится связь с блоком.
  7. Считать данные EEPROM и сохранить их.
  8. Загрузить в память новую прошивку с отключенным иммобилайзером.
  9. После завершения прошивки закрыть программное обеспечение, а затем отключить зажигание.
  10. Снять штекер и отключить дополнительную проводку.
  11. Проверить возможность запуска двигателя ключом без чипа. При этом на комбинации приборов будет включаться и гаснуть индикатор иммобилайзера.

Место расположения пинов в штекере

Контроллер Bosch 7-9-7

Доработка блока Bosch 7.9.7 заключается в удалении одного сопротивления. Поскольку размеры деталей малы, то работу рекомендуется проводить в специализированном сервисе. При отсутствии навыков пайки и без дополнительного оборудования можно вывести блок из строя.

Контроллер Январь 7-2

Для того чтобы самому отключить иммобилайзер на Калине с ЭБУ Январь 7.2, необходимо:

  1. Отключить питание бортовой сети и демонтировать блок с автомобиля.
  2. Подключить разъем контроллера в соответствии со схемой.
  3. Установить переходник на компьютер.
  4. Подать напряжение при помощи переключателя, имитируя работу зажигания.
  5. Запустить на компьютере программное обеспечение и установить связь с программируемым блоком.
  6. Считать прошивку и сохранить ее на жестком диске.
  7. Прочитать данные EEPROM и программно удалить их (при помощи кнопки «удалить ИММО»). При успешном удалении будет подано соответствующее сообщение.
  8. Выключить программу, «отключить» переключателем зажигание.
  9. Получить доступ к блоку иммобилайзера, установленному на автомобиль и убрать жгут с разъема. В штекере необходимо соединить пины 9 и 18, что обеспечит нормальное функционирование электроники автомобиля.

На фото ниже приведены некоторые шаги по удалению иммо Январь из памяти.

Адаптер для подключения Схема подсоединения для программирования Развернутый вариант схемы Подключение к разъему Рабочее окно программного обеспечения Установка связи Считывание параметров Удаление иммобилайзера из памяти

Контроллер Январь 5 1

Если на автомобиле установлен блок Январь 5.1, то иммобилайзер отключается путем перепрошивки микросхемы памяти EEPROM. Процедура выполняется в специализированных сервисах, поскольку требует специального оборудования (паяльная станция, фен, программатор).

Аварийное отключение

На ВАЗ Калина можно самостоятельно занести в память аварийный код:

  1. Придумать собственный код, состоящий из шести цифр в диапазоне 1-9, 0 использовать для кода запрещается.
  2. Открыть машину, сесть за руль и обязательно закрыть все двери (до срабатывания концевиков дверей).
  3. Провести повторное обучение ключей. Процедура зависит от модели автомобиля.
  4. После окончания процедуры записи требуется оставить красный ключ в замке зажигания.
  5. Повернуть личинку в положение включения зажигания и дождаться деактивации индикатора Check Engine на комбинации приборов.
  6. Ввести в память цифры кода. Программирование осуществляется быстрыми нажатиями на педаль газа до упора. Каждое нажатие вызывает включение индикатора Check Engine, при отпускании он гаснет. Для окончания ввода цифры следует удержать педаль нажатой, пока не погаснет лампа. Важное замечание — на автомобилях с тросовым приводом дроссельной заслонки возможны проблемы при программировании. Причиной является недостаточное натяжение троса, из-за чего процедура записи не активируется.
  7. По аналогии ввести остальные цифры кода. Если при наборе совершена ошибка, то индикатор Check Engine перейдет в мигающий режим работы. В этом случае процедура повторяется заново начиная с момента переобучения ключей.
  8. Если программирование выполнено верно, то после ввода последней цифры лампа Check Engine не выключается. Рекомендуется выждать 10-15 секунд с выжатой педалью газа, а затем деактивировать зажигание.

Для того чтобы удалить код из памяти иммо на Калине, следует войти в режим настройки и вместо ввода первой цифры нажать на длительное время на педаль газа.

Последовательность действий при аварийной деактивации:

  1. Включить зажигание и попытаться завести силовой агрегат. При обнаружении проблем на комбинации приборов станет мигать индикатор иммобилайзера.
  2. Выждать около одной минуты для отключения лампы Check Engine. Это является сигналом к началу ввода кода.
  3. Ввести цифры в память по аналогии с программированием (педалью газа). При опознании кода произойдет включение топливного насоса и останется активным индикатор Check Engine. При обнаружении ошибки индикатор перейдет в режим медленного мигания.

>Видео «Выключение иммобилайзера»

Процедура деактивации иммобилайзера представлена на видео от канала «елм327. рф Оборудование для диагностики автомобилей».

evrasia-today.ru

Решение проблемы с иммобилайзером

Данная статья была прислана мне на почту одним владельцем Калины, и я решил ее опубликовать, так как опыт решения подобной проблемы может быть кому-то полезным.

Хочу сообщить «калиноводам» об одной неисправности и о том, как я ее устранял: У меня Калина 2010 года выпуска, в октябре 2013 г. (в сентябре кончилась гарантия!) стала заводится «через раз».

Причина — не опознает чип ключа, то есть что-то случилось с иммобилайзером (установлен АПС-6). Обратился к нескольким «сервисменам-инжекторщикам» — но они или сами не знают, как устранить, или «разводят» на деньги — почти все предложили за 7 тысяч заменить ЭБУ (Контроллер М73 стоит 4500 рублей, а значит его переставить хотели за 2500 рублей!!!).

Обратился к «сервисменам», которые занимаются чип-тюнингом-все сделали за 1500 рублей (перепрошили ЭБУ на ЕВРО-2,тем самым убрали из цепи (отключили) иммобилайзер и лямба-зонд!) Сейчас, конечно не стало защиты (завести машину можно любым ключом), но и сам сейчас всегда могу завести свою Калину.

Поэтому, у кого не активирован иммобилайзер, лучше не активируйте, проще поставить дополнительную «сигналку». Так что при подобной неисправности не «ведитесь» на советы «спецов», которые предлагают «заменить деталь», экономьте свои деньги!!!

ladakalinablog.ru

Отключаем иммобилайзер — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Всем известно что на калине установлен иммобилайзер, который не даёт завести авто без ключа, точнее чипа встроенного в ключ. Так же он не даёт запустить авто с помощью сигнализации, стартер крутит но авто не заводится. Сразу скажу двигатель у меня 1.6л 8кл. ЭБУ М74 иммо обучен. Для отключения иммо нам потребуется компьютер (в данном случае у меня ноут на win8), адаптер k-line (у меня VAG-COM 409.1) программа winflashecu v.1.14 и немного проводов, позже расскажу зачем.Ну что же приступим, очистку я проводил не снимая ЭБУ с авто отключаем массу с аккумулятора, затем отсоединяем разъёмы от ЭБУ

полностью разбирать не нужно, просто отсоединить!

работать мы будем с большим разъёмом необходимо снять верхнюю крушку и выдвинуть серый фиксатор далее берём проводок подходящего диаметра и вставляем в пустые отверсия контактов А4 и В2 со стороны где входят все провода, так чтобы оголенные концы проводов чуть выходили с другой стороны

должны немного вылазить провода

затем задвигаем серый фиксатор и приматываем провода изолентой к другим проводам, и закрываем черную крышку, на эти провода необходимо подавать +12V можно подсоединить через переключатель. Подключаем разъёмы обратно к эбу и подсоединяем массу акб. На этом доработка закончена.Подсоединяем адаптер к диагностической колодкеи к компьютеру. В диспетчере устройств windows устанавливаем скорость порта адаптера 38400 бит/с. запускаем программу winflashecu, в программе выбираем номер порта и ставим скорость 38400 и выбираем блок м74. Далее подаём напряжение +12В на наши провода которые мы вмонтировали=) только после этого поворачиваем ключ зажигания! В нижнем правом углу вместо надписи Нет связи должно появится Связь с ЭБУ и загорятся надписиДалее обязательно сохраняем старый EEPROM для этого нажимаем Чтение EEPROM и выбираем где сохр на компе. Далее можно пойти двумя путями либо скачать с инета чистый eeprom либо подчистить свой. Для этого открываем наш файл eeprom с помощью HEX редактора и прописываем все FF. после того как мы всё отредактировали, заливаем его обратно в ЭБУ. Нажимаем Запись EEPROM и выбираем наш файл. По окончании записи должна появиться надпись, что запись прошла успешно! Закрываем программу, выкл зажигание, выкл пеключатель +12В. Заводим авто и радуемся. После откл иммо значок на панеле приборов будет гореть несколько секунд при заводке авто и затем гаснуть. Уфф устал печатать=))

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 26000 км

Page 2

Всем известно что на калине установлен иммобилайзер, который не даёт завести авто без ключа, точнее чипа встроенного в ключ. Так же он не даёт запустить авто с помощью сигнализации, стартер крутит но авто не заводится. Сразу скажу двигатель у меня 1.6л 8кл. ЭБУ М74 иммо обучен. Для отключения иммо нам потребуется компьютер (в данном случае у меня ноут на win8), адаптер k-line (у меня VAG-COM 409.1) программа winflashecu v.1.14 и немного проводов, позже расскажу зачем.Ну что же приступим, очистку я проводил не снимая ЭБУ с авто отключаем массу с аккумулятора, затем отсоединяем разъёмы от ЭБУ

полностью разбирать не нужно, просто отсоединить!

работать мы будем с большим разъёмом необходимо снять верхнюю крушку и выдвинуть серый фиксатор далее берём проводок подходящего диаметра и вставляем в пустые отверсия контактов А4 и В2 со стороны где входят все провода, так чтобы оголенные концы проводов чуть выходили с другой стороны

должны немного вылазить провода

затем задвигаем серый фиксатор и приматываем провода изолентой к другим проводам, и закрываем черную крышку, на эти провода необходимо подавать +12V можно подсоединить через переключатель. Подключаем разъёмы обратно к эбу и подсоединяем массу акб. На этом доработка закончена.Подсоединяем адаптер к диагностической колодкеи к компьютеру. В диспетчере устройств windows устанавливаем скорость порта адаптера 38400 бит/с. запускаем программу winflashecu, в программе выбираем номер порта и ставим скорость 38400 и выбираем блок м74. Далее подаём напряжение +12В на наши провода которые мы вмонтировали=) только после этого поворачиваем ключ зажигания! В нижнем правом углу вместо надписи Нет связи должно появится Связь с ЭБУ и загорятся надписиДалее обязательно сохраняем старый EEPROM для этого нажимаем Чтение EEPROM и выбираем где сохр на компе. Далее можно пойти двумя путями либо скачать с инета чистый eeprom либо подчистить свой. Для этого открываем наш файл eeprom с помощью HEX редактора и прописываем все FF. после того как мы всё отредактировали, заливаем его обратно в ЭБУ. Нажимаем Запись EEPROM и выбираем наш файл. По окончании записи должна появиться надпись, что запись прошла успешно! Закрываем программу, выкл зажигание, выкл пеключатель +12В. Заводим авто и радуемся. После откл иммо значок на панеле приборов будет гореть несколько секунд при заводке авто и затем гаснуть. Уфф устал печатать=))

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 26000 км

www.drive2.ru


Смотрите также