Лада калина неисправности


Основные слабые места автомобиля лада калина. частые неисправности и распространенные болезни kalina - АвтоСовет

Интервью со специалистом авторизованного сервисного центра ВАЗ.

Что касается ремня, который идет на генератор, то там — такой очень противный механизм натяжки ремня.

Его трудно настроить, неудобно подлезть, крайне неудобная натяжка. Она просто происходит сверху, и этот механизм имеет свойство заржаветь и ломается механически при попытке его натяжки.

Это очень сложная и ненужная конструкция внедрена инженерами.

Что касается двигателей. Есть два двигателя, как все знают, 8-клапанный и 16-клапанный.

В принципе, оба мотора достаточно беспроблемные, но восьми-клапанный мотор — он же стоит на Самарах — это вообще беспроблемный двигатель, конструкция которого уже проверена временем.

Если в нем порвался ремень ГРМ, то просто необходимо поменять ремень и можно смело ехать дальше. Никаких дополнительных повреждений силового агрегата не будет.

Теперь по подвеске и рулевому механизму. Бала изобретена инженерами очень интересно муфта на рулевых наконечниках- рулевая муфта. Муфта закручивается непосредственно на тягу рулевую, а потом еще на саму муфту накручивается наконечник и этот механизм в сборе зажимается одним болтом.

И вся эта конструкция моментально ржавеет, и даже при пробеге в 30 000 км уже невозможно сделать развал, так как открутить муфту просто невозможно. И очень часто, когда она не разрабатывается, то приходится менять тягу в сборе с наконечником.

Так же, такая же проблема как и на Приоре — опорные подшипники передних стоек: в них попадает грязь, так как они видимо недостаточно герметичны и они начинают подклинивать. Диагностика наличия проблемы — это при повороте руля слышны щелчки.

Так же, очень часто раньше текли радиаторы отопителя, прямо под радиатором стоит блок управления двигателем, его заливает и он выходит из строя. Это случается не всегда, но в большинстве случаев.Сами понимаете, что ЭБУ — вещь дорогостоящая. Так же, сама работа замены радиатора отопителя достаточно трудоемкая, приходится снимать панель вместе с печкой.

Теперь по подвеске. Задняя подвеска Калины вообще беспроблемная, при нормальной эксплуатации хватает га 100 000 км, и передняя тоже особых вложений не требут, наконечники и шаровые опоры прослужат тоже не менее 100 тыс.

Трансмиссия. По коробке особых проблем нет. Дополнительная конструкция включения задней передачи через электро клапан тут уже внедрена инженерами, и бывают случаи, что со временем окисляются и отлетают контактные провода включения задней передачи. Так что, если не включается задняя передача, то знайте, что проблема заключается в этом.

Что касается тормозной системы, то особых проблем нет. Кстати, на последних Калинах идут уже тормозные диски большего размера, и такой проблемы как на Приорах с деформацией передних ступиц не возникает.

Еще есть такая проблема — это опорный подшипник ремня ГРМ. Были случаи, что они не выхаживают, и выходят из строя. Наши по этому поводу разговаривали с Тольяти, и пояснение такое пришло, что подшипник немецкий, и немцы ответили, что на производстве ни с тем усилием зажимается. И с чем это связано не понятно, то ли дело в подшипнике, то ли дело в зажатии — очень спорный вопрос. И по сути, эти ролики не выхаживают свой пробег, так что как бы не мучились владельцы — это бесполезно.

Устойчивость кузова к коррозии. Калина так же имеет свойство ржаветь (но меньше чем Приора), и нужно смазывать петли крышки багажника, так как там довольно усложненная конструкция и петли ржавеют. Если их во время не смазать, то крышка уже начинает плохо открываться и закрываться. И помните про колпачки на задней ступице. Если их нет, то задние подшипники вылетают очень быстро.

Смотрите подробное интервью со специалистом сервисного центра!

Так что, не особо таки много проблем с Калиной при нормальной эксплуатации. По собственному примеру 40 000 км без проблем и вложений, езда спокойная на средних оборотах, без резких разгонов и торможений, дороги разные и асфальт и грунтовка. Берегите Калину.

Источник:

LADA Kalina: «убить» невозможно

В марте АВТОВАЗ прекратил производство LADA Kalina первого поколения, выпустив из заводских ворот 760 000 экземпляров модели. И нам показалось уместным и интересным рассказать о трудовой деятельности редакционного экземпляра этой, ставшей народной, «ласточки».

Она появилась в редакции для длительного тест-драйва спустя семь месяцев с момента начала серийного производства седана LADA Kalina (ВАЗ-1118) — в ноябре 2005 года. Да так и прижилась у нас как разгонная машина: сегодня на ее спидометре 150 000 километров пробега.

Итак, восемь лет очень жесткой, даже бескомпромиссной эксплуатации без гаража; с минимальным объемом техобслуживания (делалось только то, что было остро необходимо); в любой сезон и погоду по всем типам наших богом забытых дорог. И, конечно, по бездорожью – в диком поле, в лесу, по непролазной грязи и в самые лютые морозы.

Другими словами, эксплуатировалась машина примерно также, как ее пользуют сотни тысяч не слишком богатых россиян на просторах нашей необъятной земли, т.е «в хвост и гриву».

…Надо сказать, что мне довелось наблюдать, как завод в тяжелые «нулевые» годы строил под LADA Kalina самые современные производства сварки и сборки с импортными роботами и новой схемой работы конвейера, закупил и установил самый передовой германский комплекс антикоррозийной обработки и окраски кузова.

B этой своей новой модели завод впервые начал столь широко использовать оцинкованный металл. Благодаря новым технологиям Kalina вышла в лидеры качества среди машин российского производства. И очень скоро стала бестселлером рынка бюджетных авто.

Руководил проектом Михаил Рябов (сейчас он директор проекта «Автомобили на платформе В0», его новое детище — отличный вазовский универсал LADA Largus, созданный совместно с «Renault»).

Теперь, используя накопленный редакционный опыт, постараемся объяснить, за счет чего LADA Kalina снискала народное признание (оставив в стороне ее более, чем приемлемую цену) и какие «слабые места» модели приносили владельцам огорчения. Разговор на эту тему полезен, думается, потому как летом появится второе поколение бюджетника, а значит, многие вновь остановят свой выбор на нем, а кто-то лишь вступит в «клуб калиновцев».

Признаем, что экстерьер «ягодки» не блистал дизайнерскими находками, но вполне соответствовал международной моде 90-х годов и в целом автомобиль выглядел симпатично, дружелюбно и был вполне узнаваем. Особенно удался дизайн версии хэтчбек – он наиболее гармоничен. Неплох и универсал.

Седан же, увы, получился каким-то размытым, видимо, поэтому и был менее востребован на рынке.

С другой стороны, авторы проекта явно справились с задачей сделать модель, как говорится, внутри больше, чем снаружи, радовали владельца и широкие дверные и оконные проемы, и объем багажника (400 л у седана!), и возможность удобно сложить задние сиденья.

Порадовали покупателей и цветовая гамма, в которую красили Kalina: несколько цветов были созданы специально для нее (одна из них, которая так и назвалась «калина», была ей явно к лицу)…

Редакционная окрашена в экономный с точки зрения мойки бежевый металлик и, надо сказать, к лако-красочному и антикоррозийному покрытию у нас и сегодня претензий нет. Салон, как и кузов, решен в округлых плавных формах и не отличается изысканностью, но вполне комфортен.

Передние кресла — удобные, с нормальной поддержкой — за восемь лет не просели, не потеряли формы, а ткань обивки (как и пластик), показала себя стойкой и к загрязнениям, и к солнечным лучам. За прошедшие годы не появились в салоне и заметные скрипы или стуки обивки и панелей.

Двигатель (8-клапанный, 16 л) не потерял ни в тяге, ни в динамике, ни в экономичности, он легко вытаскивает машину на 120 -140 км/ч и, как представляется, ресурс в 250 000 -300 000 км для него вполне реален.

Теперь немного о грустном. Коробку передач в первые три года эксплуатации перебирали дважды, вторая передача долго капризничала и после этого, «притерлась» лишь год назад. Диск сцепления «спекся» уже через 10 000 км пробега и чувствуется, что скоро придется его снова заменять.

Электрический усилитель рулевого управления капризничает давно – «прикусывает» при повороте налево, надо бы поменять. За прошедшие годы поставили новое втягивающее реле стартера и датчик положения дроссельной заслонки на двигателе.

Недавно перестали реагировать вмонтированные в рычаг переключателя стеклоочистителей клавиши установки показаний времени и переключения режимов жидкокристаллического индикатора приборной доски. Наступила пора смены передних и задних стоек.

Зимой на морозе постоянно ломаются крепежные детали накладка крышки багажника седана, в которую вмонтированы фонари освещения номерного знака.

То есть, если по гамбургскому счету, редакционная экземпляр вазовского бюджетника показала себя по нашим российским меркам и ожиданиям вполне достойно, большая часть откликов владельцев, посетивших интернетовские сайтов, в целом, положительные, хотя и отмечаются «отдельные недостатки» в основном связанные с комплектующими.

Приятно, что LADA Kalina первого поколения по-советски ремонтнопригодна, ремонт, не требующий особого оборудования или специальных навыков, можно провести самому или у «дяди Васи».

Окажется ли такой покладистой второе поколение модели – посмотрим. И здесь будем надеяться на французско-японскую систему проверки качества сборки, которую внедряют вазовцы.

А в целом, редакционная LADA Kalina 2005 года выпуска получила у нас почетный титул «неубиваемой».

Источник:

Ремонт Lada Kalina 1: самые распространенные поломки авто

Главная страница » ВАЗ » ВАЗ Kalina

Наиболее слабыми местами этой техники считаются:

  • сцепление (проблемы с ним начинаются уже через 50 тысяч километров пробега, первым ломается диск сцепления);
  • двигатель (чтобы он находился в хорошем состоянии, необходимо отслеживать количество масла в системе, так как стрелки-индикатора уровня масла на приборной панели нет);
  • внешние шарниры равных угловых скоростей, плохо смазывались на заводе и поэтому быстро начинали издавать неприятные звуки, часто заканчивавшиеся преждевременным выходом детали из строя;
  • шумная коробка передач, которую не делают тише даже качественное трансмиссионное масло и новые подшипники;
  • водяная помпа, имеющая склонность к заклиниванию и провоцирующая проблемы с ремнем газораспределительного механизма;
  • термостат двигателя, часто поставляющийся с неисправным клапаном, что чревато перегревом или недогревом мотора;
  • генератор, у которого фиксируются проблемы с диодным мостом и подшипниками;
  • ремень ГРМ, который может оборваться и привести к неприятным последствиям, в виде деформированных клапанов.

Каждый из перечисленных компонентов машины подлежит профилактике и своевременному ремонту, причем, даже без привлечения специалистов. Главное – в процессе эксплуатации автомобиля периодически отслеживать, как ведут себя перечисленные узлы и вовремя осуществлять устранение неполадок.

Ремонт внешних ШРУСов

Если шарниры равных угловых скоростей начали хрустеть, значит их смазка не была произведена как следует, и, скорее всего, детали придется менять на новые. Сделать это можно даже без специального подъемника. Достаточно найти ровную просторную площадку и запастись типовым набором автослесарного инструмента.

Алгоритм работы по переустановке ШРУСов на Ладе Калина таков:

  • Сначала снимается гайка ступицы. Важно сделать это раньше остальных действий, иначе при снятом колесе открутить этот крепежный элемент будет практически невозможно.
  • Далее максимально ослабляют гайки на колесе авто, приподнимают машину с помощью домкрата и снимают колесо в соответствии с инструкцией от производителя. Для фиксации техники рекомендуется использовать комплект упоров (для задних колес) и любую надежную опору для установки под порог (возле домкрата).
  • Теперь нужно вынуть поворотный кулак (тянуть на себя) и высвободить колесный привод.
  • Получив доступ к пыльнику, с него убирают хомуты и смещают его в сторону коробки переключения скоростей. В таком положении получается сбить наружный ШРУС, используя выколотку из бронзы или меди.
  • Когда старая запчасть демонтирована, устанавливается новый ШРУС, который хорошо смазывается и снабжается пыльником (крепить последний лучше всего новыми хомутами).

Далее система собирается в обратном порядке.

Снижением шумности рычага переключения скоростей

У большинства моделей Лада Калина 1 наблюдается один и тот же дефект: из-за утолщения во втулке, которой комплектуется трансмиссионная система, рычаг начинает на оборотах 3000 издавать характерное раздражающее дребезжание. Чтобы избавиться от этого звукового сопровождения, можно выполнить такие действия:

  1. удалить кожух рукоятки (для этого нужно найти его крепления-защелки и нажать на них);
  2. взять ключи на 13 и снять гайку с болтом из-под кожуха, после чего демонтировать также шайбы и втулки следующего уровня;
  3. поскольку проблема кроется именно в средней втулке, ее рекомендуется либо слегка подточить на специальном станке по ширине (примерно на 0,3 миллиметра), либо попробовать смазать данный узел герметиком;
  4. после выполнения работы конструкция собирается в исходное состояние.

Вероятность, что герметик исправит ситуацию, не слишком велика. Это может быть временным решением проблемы. Подтачивание же гарантирует подгонку данного соединения и его нормальную работу (без лишнего дребезжания).

Развоздушивание системы охлаждения

Очень часто в авто Lada Kalina 1 наблюдаются признаки попадания воздуха в систему охлаждения: печка не выдает теплый воздух, в патрубках радиатора не слышно наличия охлаждающей жидкости, тосол закипает.

В основном такая проблема появляется после ремонта радиатора. Если такие симптомы наблюдаются, вероятно, существует воздушная пробка, которую надо обязательно нейтрализовать. Существует 2 пути это сделать.

  1. Нужно установить машину под уклон (передом вниз), снять пробку расширительного бачка и включить обогрев таким образом, чтобы сработал вентилятор. Как только произойдет полный прогрев двигателя и радиаторов, в расширительный бак начнет поступать охлаждающая жидкость. Если она не начнет двигаться самостоятельно, нужно помочь машине, несколько раз нажав педаль газа. Параллельно надо следить за характером поступающей в расширительный бак жидкости. Когда она начнет пениться, это значит, что начал выходить воздух. Важно дождаться момента, когда польется чистое средство, без пузырей. Примерное время выполнения работ полчаса.
  2. Если на машине стоит не электронная педаль газа, можно попытаться выгнать воздух за счет контакта с патрубками, подходящими к дроссельному узлу. Что нужно делать? Заглушить автомобиль и дать ему постоять, чтобы воздух устремился к наивысшей точке в системе (это и будет дроссельный узел). Теперь останется открутить один из патрубков и, тщательно закрыв одну из дырок (шланг на дроссельном патрубке), подуть в расширительный бачок до тех пор, пока не появится охлаждающая жидкость, но без воздуха. Операцию проводят на двух патрубках, после чего требуется быстро соединить все элементы, чтобы воздух не попал в систему.

Неработающий электростеклоподъемник

Владельцы авто семейства Лада Калина 1 часто жалуются на плохое качество тросиков стеклоподъемника. В отдельных случаях сгорает устройство, приводящее этот элемент машины в движение. Чтобы вернуть функциональность стеклам авто, требуется полная замена ЭСП. Вот как можно выполнить эту процедуру:

  1. Снимается блок управления подъемом стекол, после чего убирается полностью обшивка двери.
  2. Чтобы отключить систему ЭСП от стекла, требуется поднять стекло вверх до упора, открутить крепежные болты и поддержать стекло на всякий случай (чтобы не упало).
  3. Далее снимается черная планка, держащаяся на 3-х винтах, а после – 11 штук болтов, выходящих в систему фиксации стеклоподъемника. В последнюю очередь отключается штекер питания от электромотора.
  4. Процедура изъятия ЭСП стартует с его задней части. Нужно сперва вывести задний край конструкции, а затем уже передний, вместе с моторчиком.
  5. Если проблема именно в моторе, нужно заменить его, вынув три шпильки на корпусе конструкции и 4 винта. Новый компонент ставится на место старого аккуратно, с одновременным удерживанием катушки с тросом.

Обратный порядок работ: установка стеклоподъемника на посадочное место, соединение его со стеклом, фиксация дверной обшивки.

Переустановка водяной помпы

Средний срок службы насоса Лады Калины составляет 70 тысяч километров пробега. При появлении проблем с ним (шум, подтекание) требуется замена этой детали. Это можно сделать следующим образом:

  1. Первым делом сливается тосол, имеющийся в системе охлаждения.
  2. Далее снимается кожух, фиксирующий ремень ГРМ. Если с ремнем все в порядке, шкив коленвала оставляют в покое, не требуется и съем колеса. Нужно лишь выставить метку на распределительной шестерне. Она должна идти по отливу заднего кожуха ГРМ.
  3. Теперь слегка ослабляется натяжной ролик, убирается ремень с шестерни, выкручиваются болты крепления насоса (3 штуки) и снимается помпа.
  4. Новый насос ставится сразу же, затем – ремень с натяжкой роликом. Важно сопоставить метки таким образом, чтобы они совпадали.
  5. Остается залить тосол и включить двигатель.

Важно проверить, нет ли утечек, не шумит ли помпа. Если все в порядке – можно устанавливать кожух газораспределительного ремня на его привычное место.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта LABAVTO помогут вам, задать вопрос

Источник:

Калина: Неладная «Лада» — журнал За рулем

ыаыва

Первым признаком безвременного старения стал хруст в «коленках» — еще на 35-й тысяче защелкали в поворотах ШРУСы. Причина банальна — маловато смазки. Пополнить ее, просто сдвинув пыльник, невозможно.

К тому же тут нужна норма: лишняя смазка может повредить самому пыльнику. ШРУСы разобрали. А там, внутри, потемневшие шарики и лунки на дорожках.

Этой беде смазкой не поможешь — только заменой! Новые шарниры обошлись нам почти в 2 тысячи рублей.

На 45-й тысяче развалилась накладка диска сцепления. Хорошо хоть, на ее остатках удалось дотянуть до гаража. И если надежность машины, или, иными словами, неслучившиеся поломки и отказы узлов, ценят автомобилисты, то живучесть, то есть способность «решать боевую задачу» хоть без мотора и колес, — мечта генералов! АВТОВАЗ, похоже, симпатизирует воякам.

Долго работать на скудной смазке ШРУС не смог.Долго работать на скудной смазке ШРУС не смог.

К 50 тысячам соскочил с направляющих и расплелся трос электростеклоподъемника водительской двери. Замена осложнилась тем, что среди нескольких вариантов исполнения, имевшихся в продаже, именно нашего не было! С трудом нашли нужный трос за 1500 рублей.

Сцепление подвело неожиданно, но до гаража дотянули своим ходом.Сцепление подвело неожиданно, но до гаража дотянули своим ходом.

Хлопоты доставила система выпуска. К шестому десятку тысяч обломилась труба глушителя — ровненько, как ножом, отрезало вплотную к кронштейну.

Здесь большие вибрационные нагрузки, труба ослаблена коррозией — где же ей еще ломаться? Едва трубу заменили — прохудился резонатор. А меняя его, нашли более серьезную неисправность: сотовая начинка нейтрализатора болтается и громыхает в корпусе каталитического коллектора.

Естественно предположить, что она уже частично разрушена — а это сулит новые приключения. Однако проверка показала, что «коэффициент старения» нейтрализатора все еще вдвое меньше критического, токсичность в норме.

И мы рассудили: машина — в исполнении Евро III, значит, подождем, пока самодиагностика не включит контрольную лампу, тогда и задумаемся о замене.

Заменить трос просто, куда сложнее его купить.Заменить трос просто, куда сложнее его купить.

Увы, задуматься пришлось раньше! Однажды мотор заглох — и больше не завелся. Зажигание в порядке, питание в норме… Уж не перекрыл ли болтавшийся элемент сечение выхлопной трубы?

Тут же приступили к опытам. Вывернули датчик кислорода перед нейтрализатором, тем самым открыв выхлопным газам выход наружу, — и двигатель тут же пустился.

Что же с нейтрализатором? Известно: несгоревшая топливо-воздушная смесь дожигается в сотах нейтрализатора, и если из-за пропусков воспламенения в цилиндрах пламя в нейтрализаторе слишком мощное, соты могут оплавиться — элемент придет в негодность.

Но когда разрезали катколлектор и вынули начинку, версия не подтвердилась. Соты здесь не керамические, а стальные. И оплавление ни при чем. Видите на фото блестящий металл? Это нижняя сторона начинки, которой она ударялась о сужение корпуса коллектора.

Содранный с боковых поверхностей материал — подтверждение того, что фиксация начинки в корпусе ненадежная. Больше половины сот зачеканило так, что выхлопным газам не пройти. Внутренняя поверхность корпуса в этом месте тоже отполирована до блеска… Короче, отдали 8500 рублей за новый узел.

Менять развалившуюся трубу — дело хлопотное, но, к сожалению, неизбежное.Менять развалившуюся трубу — дело хлопотное, но, к сожалению, неизбежное.

Вскоре появились перебои в работе двигателя — заморгала сигнальная лампа. Подключили сканер ДСТ-12, убедились, что отлынивают от работы второй и третий цилиндры.

С чего бы? Самое простое объяснение — дефект катушки зажигания. Она четырехвыводная. Один канал отвечает за первый и четвертый цилиндры, другой — за второй и третий. Пробники на высоковольтных проводах не оставили сомнений: вместо мощных искровых разрядов между электродами еле слышимое жужжание.

Итак, катушку — менять! После этого двигатель заработал ровно.

На 90-й тысяче заскрипели шаровые опоры. Узлы отечественного производства недолго служат — в среднем по 20 тысяч. Обычно виной тому разрыв защитного чехла и загрязнение поверхностей трения.

Но наши-то целы! Значит, просто выработали скромный ресурс.

Любопытно было бы узнать — этот ресурс назначен производителем (то есть, его устраивает ситуация на рынке) или просто все получилось «как всегда»?

Еще одно слабое звено — кнопки включения стеклоподъемников. Они перегорают так часто, что всегда вспоминаешь стереотипные слова «в самый неподходящий момент» — например, в дождь, при постановке на охрану и т. п. Чтобы в подобных ситуациях быстро заменить кнопку, приходится держать новую про запас как некий расходник. Работа несложная, по силам даже начинающему водителю.

Поменяли съемный термоэлемент. Это обернулось выброшенными деньгами и потерянным временем.Поменяли съемный термоэлемент. Это обернулось выброшенными деньгами и потерянным временем.

Известно, на автомобилях восьмого семейства вместо первой передачи запросто включали заднюю. На «десятках» это учтено — установлена механическая блокировка.

Но исполнение!.. Чтобы настроить привод, даже придумали шаблон. У «Калины» здесь электроблокировка. На 40-й тысяче один из ее «влагозащищенных» контактов в разъеме соленоида… сгнил! Заменили разъем.

А соленоид-то находится снизу, и, чтобы подобраться к нему, надо снять защиту моторного отсека! Соболезнуем тем, кому придется делать это на дороге.

Новый термостат работает штатно. Надолго ли?Новый термостат работает штатно. Надолго ли?

На 60-й тысяче снова сгнил контакт на разъеме. Опять замена. Пятью тысячами позже соскочил разъем с выключателя на рычаге переключения. К счастью, это лечится легко — разъем под кожухом привода КП. Сняли, защелкнули. Но вскоре обломился проводок по соседству с ним! Тут все как на соплях.

А после 70 тысяч электротехника вновь не дает покоя. Теперь стал капризничать генератор — то один провод отгорит, то другой.

Фирменные клеммовые зажимы едва держались! Лишь после того, как их дополнительно обжали и пропаяли, от этой напасти избавились. Но тут же сгорел диодный мост. А когда заменили его, загудели подшипники.

Поставили новые. Теперь ждем, чем еще будет нас экзаменовать коварная техника!

Новый термостат работает штатно. Надолго ли?Новый термостат работает штатно. Надолго ли?

С ходовой частью нашей «Калины» особых хлопот не возникало, если не считать типичных для всех отечественных авто.

Так, предыдущий комплект амортизаторов в передней подвеске, отработав немногим больше 30 тысяч км, банально дал течь. Причина — коррозия штоков под слоем хрома. На блестящей поверхности появляется своеобразная сыпь — и амортизатору конец. Остается уповать на относительную дешевизну машины…

На последний комплект передних стоек поставили патроны от фирмы «Плаза». Отработали почти 40 тысяч км.

Разменяв 80 тысяч, двигатель даже в городе стал неохотно прогреваться до рабочей температуры, а при неспешной езде на загородных трассах едва набирал 70ºС. Виновник — термостат: заклинил в открытом положении, отчего охлаждающая жидкость постоянно циркулировала по большому контуру.

Сначала заменили лишь термоэлемент, купив съемный с верхней крышкой, но через пару тысяч он отказал. Пришлось приобретать термостат в сборе — скупой платит дважды.

Впрочем, снова утешим генералов: боевую задачу машина выполнит и вовсе без термостата, амортизаторов, стеклоподъемников!

Ремень терся о закраины ролика и шкива. Заменили комплект — ремень, ролик, шпильку ролика.Ремень терся о закраины ролика и шкива. Заменили комплект — ремень, ролик, шпильку ролика.

На 84-й тысяче зашумел подшипник помпы.

Исследовать его живучесть — себе дороже: так можно и до капремонта доиграться! Меняя помпу, обнаружили, что ремень ГРМ почти на треть сточился о боковые поверхности шкива и натяжного ролика. Возможно, виновата сама помпа, перекосившаяся на обмятой прокладке.

Но и натяжные ролики с однорядным подшипником надежностью не славятся, поэтому заменили еще ролик и шпильку.

Старость не радость, особенно для пластика. Конечно, четыре года для приличной пластмассы не срок, но недавно пластиковая накладка крышки багажника неожиданно осталась в руке «испытателя» — раскрошилась от ветхости. К счастью, все свелось к паре крепких словечек и 160 рублям, уплаченным за новую деталь фирменного дизайна.

Начинка нейтрализатора металлическая. Соскочив с крепления, билась о корпус — результат налицо.Начинка нейтрализатора металлическая. Соскочив с крепления, билась о корпус — результат налицо.

Незадолго до того как мы принялись составлять этот отчет, подвергли «Калину» тщательному осмотру. Обнаружили немало новых, хотя и мелких «шрамов» — пробег все-таки немал! Как пример: кнопки ключа центрального замка с брелоком уже стерты почти до основания, к тому же не работают.

А как может быть иначе, если под ними на контактах (якобы герметично закрытых!) — залежи грязи!

Большая часть болячек «Калины» типична для автомобилей АВТОВАЗа. Казалось бы, если эти слабости изучены вдоль и поперек, то и чинить технику легко. Однако романтиков — любителей ковыряться в машине — с годами становится все меньше.

С другой стороны, если недочеты «Калины» известны чуть ли не с первых «Жигулей», то почему заводом не изжиты? Надо думать, по недоброй заводской традиции покупателю-патриоту оставляют возможность и впредь совершать подвиги.

Вот только не изменит ли он «Калине» с какой-нибудь иномаркой?

Источник:

Поломки, неисправности и недочеты новой сборки Lada Kalina

  К началу проведения тест – драйва, нами было объявлено сбор наиболее задаваемых вопросов, касающихся усовершенствованной Lada Kalina. Все данные опроса были обработанные и сгруппированны. Полученные результаты доступные читателям нашего сайта.

  Первая группа представлена вопросами из области электрики. Разработчикам машины были заданы вопросы обо всех проблемах, которые удалось исправить. 

Какие усовершенствования были сделаны клаксоном, который все время отказывал в работе, особенно в дождь?

Для удобства пользования, клаксон перенесен вверх.

Какова вероятность того, что электростеклоподьемники откажут? Вы изменили  конструкцию?

Завод еще на Гранте сменил поставщика аэлектростеклоподъемников, это позволило резко снизить производственный брак.

Люди, которые впервые садятся за руль автомобиля, не могут открыть дверь. Автомобилистом и далее придется открывать задние двери, опираясь в ручку двери пальцами?

В новой версии все идеально отрегулировано, нет необходимости упираться пальцами.

Будут ли работоспособные бархотки?

Пока не получено данных на этот вопрос.

Будет исправления провисающих противосолнечных козырьков?

В новой версии «Lada Kalina» они не провисают.

Вторую группу вопросов представляют сцепление и коробка передач.

Вой шестеренок сцепления в первой Lada Kalina просто выводит из себя. Автолюбителей интересует, как долго придется ждать исправление этой проблемы?

Производители модифицировали коробку переключения передач, но усовершенствования будут доступны не раньше следующего года. Дело в том, что опытные работы по кардинальному устранению этого воя нуждаются в  дорогом технологическом оборудованию.

Следующая группа вопросов касается ходовой части.

Всем интересно, удалось ли разработчикам исправить слабую переднюю подвеску и поролон в сиденьях плохого качества?

  Разработчики проинформировали, что передние подвески унифицировано с гарантовскими. Во втором полугодии будут внедрены новые настройки, повышающие жесткость подвески.

Все уже успели привыкнуть к мягким сиденьям «Лады», которые принято считать ее «фишкой». Они компенсируют удары от дорожных неровностей.

Хотя в этом и есть доля правды, но все уже давно ожидают от наших поставщиков появления новых сидений.

Третья группа вопросов касалась шумоизоляции и вообще акустического комфорта внутри салона. 

Какие изменения уже сделано, а какие планируется сделать в дальнейшем?

Итак: оптимизировано шумоизоляцию моторного щита, арок, колес и днища; панель приборов спроектировано по-новому; воздуховоды литые и «намертво» закреплены, что уменьшает шансы скрипения; опору полки багажника универсала сделали монолитной; применено новую опору силового агрегата; в системе выпуска применен более эластичный сильфон.

Владельцы Lada Kalina знакомы с распространенной проблемой усилителя рулевого управления. За устранение этой неполадки приходится платить более одной тысячи рублей.

Все задаются вопросом, а чего ждать от второй «Калины»? 

Придется надеяться, что эта ошибка учтена и исправлена.

После двухлетней эксплуатации в первой Ладе Калина начинает течь радиатор печки. Заменить этот узел можно за 2,5 тысяч рублей. Но если упустить момент, то ремонт обойдется намного дороже, так как под печкой находится блок ЭБУ. Как быть с этой проблемой?

Поставщики учли эти неисправности и заменили поставщика патрубков и радиатора, что резко снижает вероятность течи.

Как удалось улучшить систему отопления и вентиляции?

За основу было взято старую схему распределения потоков воздуха в панели приборов и оптимизировали, подобрав нужную форму и сечение каналов.

Интересно то, что сначала спроектировали систему воздуховодов, а потом дизайнерам было дано задание, построить вокруг нее панель приборов. В связи с этим, система не только эффективнее работает, но и тише.

Приглушить ее шум удалось, благодаря новому импортному вентилятору. 

Как усовершенствовали  уплотнител дверей и стекол?

Новые усовершенствования также коснулись уплотнителей дверей и стекол. Их сделали с бархоткой, как у новой Гранты. 

Источник:

Проблемы Лада Калина б/у – двигатель, коробка, ремень ГРМ

Выбор Лада Калина б/у требует по возможности тщательной оценки технического состояния автомобиля. Начиная от регламента замены расходников, заканчивая работоспособностью и слабыми местами двигателя, коробки и других важных узлов машины.

Еще по теме выбор бюджетных автомобилей б/у:Проблемы Шевроле Ланос (ЗАЗ Шанс)

Технические характеристики, особенности двигателей и коробки передач

На ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119 устанавливаются четырехцилиндровые бензиновые двигатели:

  • 1,6-литровый 8-клапанный (81 л.с.),
  • 1,6 литра 16 кл. (98 л.с),
  • и 1,4 литра 16 кл. (89 л.с.).

двигатель Лада Калина 8 клапанов

Все моторы работают в паре с 5-ти ступенчатой механикой. Ресурс двигателя: если повезет, может выходить и более 250000 км, но мотор может преподнести сюрприз и на 30-40 тысячах.

Замена масла каждые 15 тысяч, ремень ГРМ по регламенту меняют каждые 60 тысяч (рекомендуем каждые 50 тысяч пробега).

Характерных болезней нет, в моторе может выйти из строя любая деталь, от смещения вкладышей до трещины в головке блока цилиндров.

двигатель Лада Калина 16 клапанов

Похожая ситуация и с коробкой передач, только ресурс ее намного меньше и неисправности встречаются чаще. КПП в основном не доживает до 100000 км, «родной» диск сцепления часто требует замены уже на 25-30 тысяч.

Импортные детали хоть и стоят дороже оригинальных ВАЗовских, но выхаживают намного больше. При выборе Лада Калина с пробегом не лишним будет проверить и убедиться в равномерности компрессии во всех цилиндрах двигателя.

Не стоит пугаться посторонних звуков из коробки передач — вой коробки фамильная черта Калин.

Рулевая рейка с электроусилителем может преподнести неожиданные сюрпризы при поломке (на руле резко возрастает нагрузка), проблема присуща Лада Калина, выпущенным до середины 2006 года. На более младших машинах проблему с усилителем руля устранили.

Передняя подвеска Калины независимая со стойкой МакФерсона и стабилизатором поперечной устойчивости, сзади полузависимая с балкой и стабилизатором. Ходовая энергоемкая, по вазовским меркам комфортная. Управляемость лучше чем у ВАЗ 2110, но до средней иномарки далеко. Авто сильно кренится в поворотах, большой диапазон вертикальных раскачек кузова, на высоких скоростях досаждают аэродинамические шумы и плохая шумоизоляция салона.

Проблемы Лада Калина б/у в технической части

Самыми слабыми местами в подвеске являются стойки стабилизаторов и амортизаторы. Замена амортизаторов на импортные меняет характер управляемости Лада Калина в лучшую сторону. Шаровые опоры, сайлент-блоки как и многие другие узлы и агрегаты отечественной Калины сродни игре в рулетку.

Могут вЫходить очень много — 100-120 тысяч километров (не будете знать где установлена деталь), а могут ломаться с периодичностью раз в месяц. В целом все ремонтируется, а цены на запчасти не подорвут семейный бюджет.Подводя итог резюмируем, что с выбором Лада Калина б/у надо быть внимательным и желательно «с руками», т. к. ремонтировать лучше самому.

Ужасный фирменный сервис Автоваза меняться в лучшую сторону не собирается.

Стоимость б/у и новых автомобилей

На вторичном рынке Калину можно купить за цену от 120-130 тысяч рублей. Начальная комплектация Lada Kalina комплектуется мотором 1,6 литра 8 кл. (81 л.с.) с 5 МКПП, из «фишек» будут присутствовать сигнализация, бортовой компьютер, регулируемая по высоте рулевая колонка, электроусилитель рулевого управления, передние электростеклоподъемники.

Цена на новую Калину хэтчбек в России начинается с 293900 рублей за авто в начальной комплектации с мотором 1,6 литра (81 л.с.) и поднимается до 401000 рублей за комплектацию Люкс с 1,6-литровым двигателем.

За такую не малую для российского автомобиля сумму Kalina будет оснащена фронтальными подушками безопасности для водителя и пассажира, противотуманками, сигнализацией и центральным замком с ДУ, обогревом передних сидений, электрозеркалами с подогревом, электро стеклоподъемниками всех боковых стекол, кондиционером, датчиком дождя, ABC в приводе тормозов, бортовым компьютером, электроусилителем, аудиосистемой CD+MP3, навигатором. За Лада Калина универсал в начальной комплектации Стандарт просят от 298900 рублей, Люкс потянет на 408300 рублей.

В Украине стоимость ВАЗ Lada Kalina 1119 (хэтчбек) колеблется от 70290 гривен за начальную комплектации до 81390 гривен за насыщенное наполнение. ВАЗ LADA Универсал стоит от 74070 гривен до 85170 гривен.

Источник:

Вторые руки Ваз 1118, Эксплуатация Лада Калина

 Первым признаком безвременного старения стал хруст в «коленках» – еще на 35-й тысяче защелкали в поворотах ШРУСы. Причина банальна – маловато смазки. Пополнить ее, просто сдвинув пыльник, невозможно.

К тому же тут нужна норма: лишняя смазка может повредить самому пыльнику. ШРУСы разобрали. А там, внутри, потемневшие шарики и лунки на дорожках.

Этой беде смазкой не поможешь – только заменой! Новые шарниры обошлись нам почти в 2 тысячи рублей.

На 45-й тысяче развалилась накладка диска сцепления. Хорошо хоть, на ее остатках удалось дотянуть до гаража.

И если надежность машины, или, иными словами, неслучившиеся поломки и отказы узлов, ценят автомобилисты, то живучесть, то есть способность «решать боевую задачу» хоть без мотора и колес, – мечта генералов! АВТОВАЗ, похоже, симпатизирует воякам. К 50 тысячам соскочил с направляющих и расплелся трос электростеклоподъемника водительской двери.

Замена осложнилась тем, что среди нескольких вариантов исполнения, имевшихся в продаже, именно нашего не было! С трудом нашли нужный трос за 1500 рублей. Хлопоты доставила система выпуска. К шестому десятку тысяч обломилась труба глушителя – ровненько, как ножом, отрезало вплотную к кронштейну.

Здесь большие вибрационные нагрузки, труба ослаблена коррозией – где же ей еще ломаться? Едва трубу заменили – прохудился резонатор. А меняя его, нашли более серьезную неисправность: сотовая начинка нейтрализатора болтается и громыхает в корпусе каталитического коллектора.

Естественно предположить, что она уже частично разрушена – а это сулит новые приключения. Однако проверка показала, что «коэффициент старения» нейтрализатора все еще вдвое меньше критического, токсичность в норме. И мы рассудили: машина – в исполнении Евро III, значит, подождем, пока самодиагностика не включит контрольную лампу, тогда и задумаемся о замене.

Увы, задуматься пришлось раньше! Однажды мотор заглох – и больше не завелся. Зажигание в порядке, питание в норме… Уж не перекрыл ли болтавшийся элемент сечение выхлопной трубы?

Тут же приступили к опытам. Вывернули датчик кислорода перед нейтрализатором, тем самым открыв выхлопным газам выход наружу, – и двигатель тут же пустился.

Что же с нейтрализатором? Известно: несгоревшая топливо-воздушная смесь дожигается в сотах нейтрализатора, и если из-за пропусков воспламенения в цилиндрах пламя в нейтрализаторе слишком мощное, соты могут оплавиться – элемент придет в негодность.

Но когда разрезали катколлектор и вынули начинку, версия не подтвердилась. Соты здесь не керамические, а стальные. И оплавление ни при чем. Видите на фото блестящий металл? Это нижняя сторона начинки, которой она ударялась о сужение корпуса коллектора.

Содранный с боковых поверхностей материал – подтверждение того, что фиксация начинки в корпусе ненадежная. Больше половины сот зачеканило так, что выхлопным газам не пройти. Внутренняя поверхность корпуса в этом месте тоже отполирована до блеска… Короче, отдали 8500 рублей за новый узел.

Вскоре появились перебои в работе двигателя – заморгала сигнальная лампа. Подключили сканер ДСТ-12, убедились, что отлынивают от работы второй и третий цилиндры. С чего бы? Самое простое объяснение – дефект катушки зажигания. Она четырехвыводная.

Один канал отвечает за первый и четвертый цилиндры, другой – за второй и третий. Пробники на высоковольтных проводах не оставили сомнений: вместо мощных искровых разрядов между электродами еле слышимое жужжание.

Итак, катушку – менять! После этого двигатель заработал ровно.

На 90-й тысяче заскрипели шаровые опоры. Узлы отечественного производства недолго служат – в среднем по 20 тысяч. Обычно виной тому разрыв защитного чехла и загрязнение поверхностей трения.

Но наши-то целы! Значит, просто выработали скромный ресурс.

Любопытно было бы узнать – этот ресурс назначен производителем (то есть, его устраивает ситуация на рынке) или просто все получилось «как всегда»?

Еще одно слабое звено – кнопки включения стеклоподъемников. Они перегорают так часто, что всегда вспоминаешь стереотипные слова «в самый неподходящий момент» – например, в дождь, при постановке на охрану и т. п.

Чтобы в подобных ситуациях быстро заменить кнопку, приходится держать новую про запас как некий расходник. Работа несложная, по силам даже начинающему водителю. Известно, на автомобилях восьмого семейства вместо первой передачи запросто включали заднюю.

На «десятках» это учтено – установлена механическая блокировка. Но исполнение!.. Чтобы настроить привод, даже придумали шаблон. У «Калины» здесь электроблокировка. На 40-й тысяче один из ее «влагозащищенных» контактов в разъеме соленоида… сгнил! Заменили разъем.

А соленоид-то находится снизу, и, чтобы подобраться к нему, надо снять защиту моторного отсека! Соболезнуем тем, кому придется делать это на дороге.

На 60-й тысяче снова сгнил контакт на разъеме. Опять замена. Пятью тысячами позже соскочил разъем с выключателя на рычаге переключения. К счастью, это лечится легко – разъем под кожухом привода КП. Сняли, защелкнули. Но вскоре обломился проводок по соседству с ним! Тут все как на соплях.

А после 70 тысяч электротехника вновь не дает покоя. Теперь стал капризничать генератор – то один провод отгорит, то другой.

Фирменные клеммовые зажимы едва держались! Лишь после того, как их дополнительно обжали и пропаяли, от этой напасти избавились. Но тут же сгорел диодный мост. А когда заменили его, загудели подшипники.

Поставили новые. Теперь ждем, чем еще будет нас экзаменовать коварная техника!

С ходовой частью нашей «Калины» особых хлопот не возникало, если не считать типичных для всех отечественных авто. Так, предыдущий комплект амортизаторов в передней подвеске, отработав немногим больше 30 тысяч км, банально дал течь.

Причина – коррозия штоков под слоем хрома. На блестящей поверхности появляется своеобразная сыпь – и амортизатору конец. Остается уповать на относительную дешевизну машины… На последний комплект передних стоек поставили патроны от фирмы «Плаза».

Отработали почти 40 тысяч км.

Разменяв 80 тысяч, двигатель даже в городе стал неохотно прогреваться до рабочей температуры, а при неспешной езде на загородных трассах едва набирал 70ºС. Виновник – термостат: заклинил в открытом положении, отчего охлаждающая жидкость постоянно циркулировала по большому контуру.

Сначала заменили лишь термоэлемент, купив съемный с верхней крышкой, но через пару тысяч он отказал. Пришлось приобретать термостат в сборе – скупой платит дважды. Впрочем, снова утешим генералов: боевую задачу машина выполнит и вовсе без термостата, амортизаторов, стеклоподъемников! На 84-й тысяче зашумел подшипник помпы.

Исследовать его живучесть – себе дороже: так можно и до капремонта доиграться! Меняя помпу, обнаружили, что ремень ГРМ почти на треть сточился о боковые поверхности шкива и натяжного ролика. Возможно, виновата сама помпа, перекосившаяся на обмятой прокладке. Но и натяжные ролики с однорядным подшипником надежностью не славятся, поэтому заменили еще ролик и шпильку.

Старость не радость, особенно для пластика. Конечно, четыре года для приличной пластмассы не срок, но недавно пластиковая накладка крышки багажника неожиданно осталась в руке «испытателя» – раскрошилась от ветхости. К счастью, все свелось к паре крепких словечек и 160 рублям, уплаченным за новую деталь фирменного дизайна.

Незадолго до того как мы принялись составлять этот отчет, подвергли «Калину» тщательному осмотру. Обнаружили немало новых, хотя и мелких «шрамов» – пробег все-таки немал! Как пример: кнопки ключа центрального замка с брелоком уже стерты почти до основания, к тому же не работают.

А как может быть иначе, если под ними на контактах (якобы герметично закрытых!) – залежи грязи!

Большая часть болячек Лады Калина типична для автомобилей АВТОВАЗа. Казалось бы, если эти слабости изучены вдоль и поперек, то и чинить технику легко. Однако романтиков – любителей ковыряться в машине – с годами становится все меньше.

С другой стороны, если недочеты «Калины» известны чуть ли не с первых «Жигулей», то почему заводом не изжиты? Надо думать, по недоброй заводской традиции покупателю-патриоту оставляют возможность и впредь совершать подвиги. Вот только не изменит ли он «Калине» с какой-нибудь иномаркой?

Источник:

Lada Kalina — история болезни за год

C момента проведения первого ТО прошло почти полгода. С тех пор Kalina пробежала почти 10 тысяч забавных, порой даже идиотских километров.

Это, безусловно, городской автомобиль. Несмотря на 8-клапанный двигатель, у нее иные, чем у «десяток» передаточные числа в коробке передач, что позволяет ей резво стартовать со светофоров, оставляя позади не только отечественные автомобили, но и некоторые более мощные иномарки.

Выглядит это забавно, но лишь до того момента пока не переходишь на третью передачу — здесь интенсивный разгон прекращается. К сожалению, ситуацию портят тормоза с невнятным приводом — поэтому до впереди идущего автомобиля приходится оставлять как минимум один корпус, чтобы успеть затормозить.

Не возникает проблем и с парковкой – благодаря свой компактности Kalina помещается в стандартный «прямоугольник» на парковоке у супермаркета даже по диагонали.

Однако за 10 тысяч км у нас набрался такой внушительный список недомоганий, которого у иной иномарки не будет за все 20 лет. И неприятные сюрпризы вас могут ожидать где угодно.

Как оказалось, в прикуриватель отечественного автомобиля категорически нельзя «втыкать» внешних потребителей, к примеру зарядное устройство для телефона — предохранитель мгновенно вылетает. Проблема была решена радикально — на место предохранителя в 15 ампер, был вставлен 20-амперный.

Теперь телефон заряжается нормально. Однако, вылетела подсветка прикуривателя и пепельницы (сложно сказать насколько это взаимосвязанные вещи).

Сразу после первого ТО появился неприятный скрип передних тормозных колодок. Оказалось, колодки бракованные — сами не изнашиваются, но стирают диски и неприятно скрипят.

Был выявлен и другой «врожденный» дефект — несколько нитей обогрева заднего стекла не работают. Оказалось, эта проблема встречается практически на всех автомобилях этой модели.

Летом с этим не испытываешь никаких проблем, а вот зимой стекло сначала запотевает, а потом замерзает намертво.

Попал автомобиль и под сервисную кампанию по проверке сварки кронштейнов крепления двигателя. На СТО «Автомира» проверка заняла около часа. Cамый неприятный сюрприз Kalina преподнесла ранней осенью — полностью вышло из строя электрооборудование.

Автомобиль буквально «умер» на дороге. Звонок на сервис — и проблема была решена буквально за полчаса. В декабре загорелась лампочка «Check Engine», но после 18 километров пути, вновь потухла. На сервис было принято решение не обращаться, т.к.

в поведении автомобиля практически ничего не изменилось.

В начале января у Калины появилась еще одна традиционная для вазовских машин неисправность — начало «залипать» реле вентилятора принудительного охлаждения двигателя. Посадить аккумулятор из-за работающего вентилятора не хотелось, поэтому пришлось вооружиться отверткой и снять клеммы реле. Когда оно остыло, то все пришло в норму. До поры, до времени.

Есть проблема и с самим охлаждением двигателя, вернее, с жидкостью, которая начала куда-то исчезать из расширительного бачка. Судя по всему, течь находится под одним из хомутов патрубков системы.

В процессе эксплуатации выяснилась еще одна особенность Kalina — плохие контакты лампочек габаритных огней в фарах.

Когда машина стала «одноглазой», решили, что сгорела лампочка, однако легкого шлепка по блок-фаре было достаточно для того, чтобы лампочка вновь вспыхнула.

На заводе Kalina комплектуется «всесезонкой» производства Белшины, однако на первом же снеге эти шины повели себя будто гоночные слики на раллийном автомобиле — передвигаться на Kalina можно было со скоростью не выше 40 км/ч, а иначе машина бодро забрасывала зад в сторону.

Шипованный же Cordiant Polar сначала показался очень шумным — создавалось впечатление поездки в троллейбусе, такой вой стоял в салоне. Однако затем шипы притерлись и поездки стали комфортными. Шины неплохо проявили себя и на асфальте, и на снегу со льдом. С приходом холодов пришлось поменять и дворники — за 650 рублей были куплены щетки Champion.

Однако, аутентичного крепления в комплекте не оказалось, и пришлось импровизиовать с плоскогубцами в руках.

Зимой заметно подскочил расход топлива, причем дело здесь явно не в дорожной обстановке или манере вождения — порой расход топлива достигает 12 литров на сто километров.

Зато в сильные морозы, когда морозы зашкаливали за -30 градусов, Kalina заводилась что называется с «полооборота». Именно в такие моменты понимаешь, что синтетическое масло в этом автомобиле — не пустая трата средств.

Хорошо зарекомендовала себя и печка — эффект «Сахары» в салоне достигается за 15 минут.

Когда материал был практически готов, лампочка «Check Engine» загорелась вновь. Поэтому, не дожидаясь второго ТО, которое машине предстоит пройти на рубеже в 15 тыс. километров, было принято решение поставить автомобиль на сервис и решить все проблемы разом.

А проблемы следующие:

    * Сильно сифонит прокладка головки двигателя     * Масло в двигателе практически черное     * Большой люфт педали сцепления     * Периодически автомобиль «подтраивает»     * Сильные вибрации при разгоне     * Плохо включается первая передача     * Треск при включении задней     * Не работают четыре нитки обогрева заднего стекла

    * Нет подсветки прикуривателя и пепельницы

Вот с таким набором болезней «Калина» вышла из первых 10 тысяч км. По поводу будущего этой машины у нас не самые оптимистичные предположения.

Lada Kalina. Пробег — почти 10 тыс. км. Расходы:

    * «Зимние» дворники Champion — 650 рублей     * Аудиосистема (головное устройство, динамики, антенна) — 3900 рублей     * Комплект зимней шипованной резины Cordiant Polar (5 шин) — 5100 рублей

    * Бензин Аи-95 — 15 800 рублей

Итого: 25 450 рублей.

источник: autonews.ru

Источник:

razborkadonskoe.ru

Проблемы и неисправности автомобиля Лада Калина

В автомобиле Лада Калина неисправности — довольно распространенное явление, как и во всех отечественных автомобилях этой марки. Однако в целом Лада Калина является неплохим автомобилем. Огромным плюсом машины является тот факт, что она довольно недорогая, следовательно, по карману большинству жителей России.

К тому же Лада Калина легко ремонтируется, да и запчасти на нее сравнительно дешевые. И, естественно, это один из самых популярных автомобилей, производимых в РФ. Однако Лада Калина имеет не только достоинства, но и недостатки. Так, ее мощностей вряд ли хватит для перемещения какого-либо крупногабаритного груза, а качество сборки оставляет желать лучшего.

Лада Калина обладает довольно скудным интерьером, поэтому вряд ли владельцу иномарки будет приятно пересесть в отечественное авто. Кроме того, Лада Калина не может похвастаться оригинальностью и красотой внешнего вида, особенно если сравнивать ее с многочисленными зарубежными моделями. К недостаткам можно добавить частые поломки автомобиля, хотя в последнее время этот фактор пошел на убыль.

Трудно сказать, правы ли специалисты и эксперты в области отечественного машиностроения, заверяющие, что Лада Калина сделала существенный шаг вперед, но в последнее время компания стала выпускать более достойные модификации, которые ломаются намного реже предыдущих. Однако, как и в любых других авто, поломки все же случаются, причем в самых неожиданных местах.

Вернуться к оглавлению

Проблемы Лады Калины

«Узкие места» у отечественного авто есть, и их немало. Тут и недостаточно мощный двигатель, и неудобное управление, и низкие характеристики. Но все такие недостатки несущественны, если четко знать, для чего приобретается автомобиль. К примеру, Лада не подойдет для бездорожья, но для города она просто замечательна. Так же обстоят дела и с остальными компонентами.

И все же, если рассматривать недостатки машины, найдется один существенный и неисправимый: двигатель. Ничего особенно плохого или хорошего в нем нет. Это обычное устройство среднестатистических автомобилей, которые в обороте у большинства населения. Однако мотор машины имеет свойство часто ломаться.

К примеру, многие владельцы Калины жаловались на то, что двигатель глох в самый неожиданный момент, а потом попросту отказывался заводиться. Некоторые опаздывали на работу только из-за того, что машина упорно не заводилась, постояв ночь на холоде. Поездки летом для многих оборачивались перегревом двигателя и, следовательно, прекращением его работы. Примеров такого плана множество.

Но все вышеописанные неисправности можно решить своими силами. Главное — знать, как устроен автомобиль и какие шаги следует предпринимать в случае его поломки.

Вернуться к оглавлению

Не заводится холодный двигатель

Если у автомобиля не заводится двигатель, следует знать, что происходит это из-за причин, связанных с температурным режимом устройства. Стабилизируется подобный фактор довольно просто и безболезненно, соответственно, слабые места легко устраняются.

В первую очередь автомобиль может не заводиться по причине холодного двигателя, который упорно не хочет прогреваться. Как правило, такая поломка возникает при долгом простое летом. Зимой же все происходит гораздо быстрее, ведь за окном минусовая температура.

Поперечный разрез двигателя 1,6i: 1 — пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — поддон картера двигателя; 3 — коленчатый вал; 4 — масляный фильтр; 5 — каталитический коллектор; 6 — насос охлаждающей жидкости; 7 — поршень; 8 — датчик концентрации кислорода; 9 — прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора; 10 — впускной трубопровод; 11 — форсунка; 12 — диагностический штуцер топливной рампы; 13 — ресивер; 14 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 15 — крышка головки блока цилиндров; 16 — корпус подшипников распределительных валов; 17 — распределительный вал; 18 — шланг системы вентиляции картера; 19 — толкатель клапана; 20 — головка блока цилиндров; 21 — болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 — клапан; 23 — свеча; 24 — прокладка головки блока цилиндров; 25 — верхнее компрессионное кольцо; 26 — нижнее компрессионное кольцо; 27 — маслосъемное кольцо; 28 — поршневой палец; 29 — штуцер для установки указателя уровня масла; 30 — шатун; 31 — маховик; 32 — блок цилиндров; 33 — прокладка поддона картера; 34 — указатель уровня масла; 35 — маслозаборник

В частности, температура моторного масла сравнивается с температурой окружающей среды, чего быть не должно. Слабые места в этом случае представляют собой охлаждающие жидкости. Алгоритм действий при холодном двигателе следующий.

  1. Потянуть ручку, которая управляет приводом замка, на себя, открыв таким образом капот.
  2. Взять щуп для измерения масла и осуществить проверку уровня жидкости в моторе. Следует знать, что в идеале отметка должна стоять между отметками «MAX» и «MIN».
  3. Проверить уровень жидкости для охлаждения двигателя. В идеале составляет половину емкости.
  4. Тщательным образом провести осмотр мотора и самого пространства под капотом. Зачастую неисправности кроются именно там. Особое внимание следует обращать на бензиновые и масляные потеки, а также на утечку жидкости для тормозов и охлаждения. Обязательно нужно проверить целостность электропроводки.
  5. Неисправности авто более точно выявляются при попытках его завести, поэтому, не закрывая капот, нужно сесть за руль. Если же на улице дождь или снег, то капот лучше всего прикрыть. Перед этим требуется проверить высоковольтные провода на катушках свечей, так как очень часто неисправности кроются именно в них. Затем можно включать зажигание, предварительно установив ключ в нем под цифрой «I». Этот фактор должен привести к работе устройства для подачи к двигателю бензина.
  6. Поворачивается ключ зажигания и заводится двигатель авто. Если попытка безуспешна, то неисправности кроются глубже. В частности, в системе пуска, системе зажигания или питания мотора. В любом случае требуется проверить все варианты. На видео видны все манипуляции. Можно посмотреть видео по этой проблеме.
Вернуться к оглавлению

Перегрев двигателя, проблемы с системой пуска

Система охлаждения: 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — пароотводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — труба насоса охлаждающей жидкости; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — отводящий шланг радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата

Двигатель может перегреться вследствие закипания моторного масла. Для устранения такой неисправности требуется лишь запустить стартер. Система для управления мотором сама найдет оптимальный выход из этой ситуации.

Однако подобный способ нельзя назвать универсальным, поэтому если двигатель так и не завелся, то требуется проверить вышеперечисленные варианты. Может помочь видео на эту тему. Распознать, что проблема кроется именно в стартере, можно по его неестественному поведению. Выделяется пять главных неисправностей этого компонента.

  1. Стартер отказывается включаться. Ремонт Калины в этом случае сводится к устранению поломки в нарушении контактов, обрыве или коротком замыкании в электрических цепях стартера, неисправности реле тяги элемента.
  2. При попытке запуска стартера слышатся характерные щелчки, повторяющиеся много раз. Начинать чинить Ладу в таком случае необходимо с реле тяги, точнее, с его обмотки. Причинами могут быть и разряженная батарея аккумулятора, и ослабление контактных соединений стартера.
  3. Стартер запускается, но якорь не работает должным образом. Главной причиной является разрядившийся аккумулятор. Кроме того, могут быть нарушения контактов, поломки реле тяги стартера. Виной всему может быть и банальное загрязнение коллектора.
  4. Стартер и якорь функционируют должным образом, однако маховик отказывается работать. Как правило, причиной всему ослабленное крепление стартера, поломки зубьев в маховике и рычаге, а также буферной пружине привода.
  5. Стартер не работает после запуска двигателя. Причина кроется в неисправности муфты свободного хода стартера или выходе из строя реле тяги. В таком случае требуется немедленно остановить двигатель, чтобы воспрепятствовать его окончательной поломке. Специалисты в видео расскажут и покажут, что делать дальше.

Вышеперечисленные поломки устранить своими силами очень трудно. Лучше всего обратиться в специализированную СТО, где смогут быстро найти и устранить проблему.

В дорожных условиях можно лишь проконтролировать разряженность аккумулятора, применив вольтметр, а также обратить внимание на то, крепко ли затянуты контакты в цепи стартера. Видео поможет правильно осуществить это действие.

Вернуться к оглавлению

Неисправности в системе зажигания или питания

Система зажигания представляет собой довольно сложный объект, вмешательство в который можно осуществлять при наличии достаточного опыта в сфере ремонта автомобилей. Эта сложность продиктована тем, что там требуется замена высоковольтной проводки и постоянное тестирование подачи электричества, с чем могут не справиться рядовые автомобилисты.

По этой причине лучше всего тоже обратиться в специализированный центр, где есть в наличии специальное оборудование. Из видео можно узнать все подробности решения подобной проблемы. Если в двигателе падают обороты, то самое время обратить внимание на систему питания, которая представляет собой место, где возникает большинство проблем отечественных автомобилей.

И начать необходимо с проверки давления в топливном отсеке, ведь именно он является показателем функционирования этой системы. В частности, необходимо тщательно проверить воздушный фильтр, прочистив его от имеющейся там пыли.

Процесс этот быстрый и не занимает много времени, а подробности можно узнать из видео.

expertvaz.ru

Неисправности, типичные для Калины

Лада Калина – довольно надежный автомобиль, но все же есть поломки, которые свойственны практически всему семейству этих машин. Некоторые из них более серьезные, другие – «косметические», но перед покупкой нового авто желательно знать, с чем вам, скорее всего, придется столкнуться в процессе эксплуатации.

Начнем с ремня, идущего на генератор: у Lada Kalina довольно неудачный механизм его натяжки. Настроить его трудно, подлезть к нему неудобно, система натяжки крайне сложная. Она находится сверху, часто ржавеет и ломается, если пытаться натягивать ремень самостоятельно. Одним словом, это не совсем нужная и довольно сложная конструкция, внедренная инженерами.

...

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Новый рейтинг от наших экспертов: самые угоняемые машины в России. Рекомендуем ознакомиться перед покупкой нового четырехколесного друга! А раздел про Калину 2 поколения здесь.

Теперь о двигателях Лады Калины. Есть два двигателя: 8-ми и 16-клапанный. В общем-то, оба мотора достаточно беспроблемны, но 8-клапанный агрегат (такой же ставят на Самары) – намного надежнее и долговечнее, а конструкция его проверена временем. Когда в нем рвется ремень ГРМ, его просто меняют и можно смело ехать дальше. После такой поломки никаких дополнительных повреждений не бывает. Рекомендуем Вам статью про тюнинг двигателя Калины.

Устойчивость к коррозии. Лада Калина ржавеет не меньше Приоры, поэтому надо обязательно смазывать петли крышки багажника. У них довольно сложная конструкция, поэтому они ржавеют быстрее всего. Если их не смазать вовремя, то крышка будет плохо закрываться и открываться. Еще надо помнить о колпачках на задней ступице, без них подшипники вылетят очень быстро. Как профилактика, рекомендуется покраска автомобиля металликом.

Теперь подвеска и рулевой механизм Kalina. Очень интересно сделана рулевая муфта. Закручивается она прямо на рулевую тягу, потом на нее накручивается наконечник, а затем весь механизм зажимается одним болтом. Но эта конструкция ржавеет моментально, даже пробег в 30 000 км не позволяет сделать развал, потому что муфта совсем не откручивается. А если муфту не удастся разработать, приходится заменять всю тягу вместе с наконечником. В Ладе Калине та же самая проблема, что и на Приоре – в опорные подшипники передних стоек, из-за их недостаточной герметичности, попадает грязь, поэтому они подклинивают. Понять, что такая проблема появилась, можно из характерных щелчков при поворотах руля. В более ранних моделях Lada Kalina могли течь радиаторы отопителя. А под этим радиатором находится блок управления двигателем, который из-за этого заливается и ломается. А это вещь достаточно дорогая. Менять же радиатор сложно, для этого надо снимать всю панель вместе с печкой.

Следующее – подвеска. Задняя подвеска у Лады Калины проблем вообще не вызывает, ее спокойно хватит на 100 000 км. К передней тоже особых претензий нет, и шаровые опоры, и наконечники спокойно проходят те же 100 тыс. км.

Что касается трансмиссии, то нет каких-то особых проблем по коробке. Случается, что отлетают и окисляются контактные провода задней передачи. Поэтому если вы не можете включить заднюю передачу, то проблема именно в этом.

Тормозная система Lada Kalina тоже беспроблемна. К тому же на Ладе Калине теперь устанавливаются тормозные диски большего размера, поэтому проблем с деформацией передних ступиц, как на Приорах, не возникает.

Есть проблемы с опорным подшипником ремня ГРМ. Иногда случается, что подшипник не выхаживает. Объясняют это тем, что подшипник из Германии, а немцы утверждают, что его зажимают на производстве не с положенным усилием. И тут уже неважно, в чем именно проблема, но подшипник вполне может не выходить свой пробег.

В общем можно сказать, что у Lada Kalina совсем немного проблем при нормальной эксплуатации. И если машину беречь, то послужит она совершенно нормально.

Продолжить чтение: самая полная подборка отзывов владельцев Калины Спорт на нашем сайте. А здесь доступны все материалы про характеристики Калины Спорт.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

kalinaclub.com

Частые неисправности и слабые места ЛАДА Калина

ЛАДА Калина стал поистине народным автомобилем, но отнюдь не из-за технических характеристик, качества или удобства. Его популярность основана на невысокой цене. На приобретение Калины решаются те, у кого не хватает средств на иномарку, или те, кто боится брать автомобиль более высокого класса с пробегом.

Выпуск автомобилей начался в 2004 году. С тех пор модельный ряд постоянно модернизировался, техническая начинка дорабатывалась, добавлялись новые «фишки» для удобства, экономии и улучшения различных показателей. В зависимости от комплектации Калина 1-го поколения оснащалась:

Первое поколение Калины выпускалось в трёх типах кузова: седан, хэтчбек и универсал. В 2008 году выпущена версия Sport. Производство было полностью прекращено в 2013 году, когда все конвейеры были переоборудованы под второе поколение.

Недостатки LADA Kalina 1 поколения, касающиеся кузова, ходовой и основных узлов, хорошо знакомы владельцам авто. Известно несколько случаев, когда АвтоВАЗ отзывал выпущенные автомобили из-за выявленных дефектов: картера рулевого механизма, опор двигателя и других. Однако большинство недочётов ложатся грузом на автовладельцев. Некоторые смиряются с ними, некоторые стараются применять смекалку, чтобы исправить недоделки разработчиков.

Слабые места ЛАДЫ Калина 2004–2013 гг. выпуска

Коробка переключения передач

КПП как в плане сборки, так и используемых материалов на Калине желает много лучшего. Согласно статистике крупных СТО, часто обращаются водители с жалобами на заднюю передачу, которая отказывается включаться из-за повреждённого провода защиты, а также на проблемную вторую передачу.

Диск сцепления также достаточно быстро выходит из строя. Многие ещё жалуются на посторонние шумы от сцепления даже на автомобилях, только сошедших с конвейера. Обычно это решается заменой масла в КПП на более качественное.

Тормозная система

Также нередко приходится менять тормозные диски, на которых даже через 10 тыс. км могут появиться борозды или неравномерное стирание. Причиной этому чаще всего становятся колодки – низкого качества или изношенные. Также большую роль играет грязь, которую не задерживают пыльники.

Электрика

Проблема может застать в самый неподходящий момент. Наиболее часто поступают жалобы на отказ клаксона, электростеклоподъёмников, принудительного охлаждения. Встречаются проблемы с фарами: часто перегорающие лампочки или неплотные контакты проводов.

Система охлаждения

Ремонт может ждать водителей из-за слабых хомутов и треснувших патрубков. Это приводит к утечке охлаждающей жидкости или протечке радиатора печки. Грешат нередко помпа и датчики температуры двигателя.

Ходовая

Ходовая часть Калины всё-таки не рассчитана на большие нагрузки, и после нескольких пойманных крупных выбоин может дать о себе знать. Амортизаторы, особенно задние, не очень хорошо справляются с неровностями российских дорог.

Недостатки LADA Kalina 1-го поколения

  1. К основному недочету можно отнести качество сборки. Большую роль играет как человеческий фактор, так и низкое качество используемых материалов;
  2. Шумоизоляция достаточно плохая. Со временем появляются посторонние шумы. Поэтому желательна обработка всего салона, подкапотного пространства, багажника;
  3. Замки – также распространённая «болячка», особенно на задних дверях. Результат – тяжёлое открывание, вплоть до оторванных ручек. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшем времени их придётся регулировать;
  4. Несмотря на то, что автомобиль разрабатывался для России, холода он переносит не без проблем. Встречаются треснувшие на морозе фары или трубки омывателя. Могут трескаться уплотнители дверей и окон, что приводит к нарушению шумоизоляции и посторонним шумам;
  5. Ржавчина – также бич отечественных автомобилей. На Калине она в первую очередь поражает глушитель, который ещё достаточно быстро прогорает. Конечно, Калина ушла далеко вперёд от старших собратьев. Концерн использует оцинкованный металл и новые технологии окраски. Но всё равно опытные мастера дают совет, не пренебрегать антикоррозийной обработкой, особенно на днище, порогах и местах сколов.

Заключение.

Учитывая все плюсы и минусы, Калину можно отнести к удачному опыту АвтоВАЗа. Автомобиль имеет недостатки, но он всё же лучше многих предыдущих моделей. Критических проблем у него нет, а отдельные недочёты по мере выявления легко устраняются либо самостоятельно, либо в недорогом автосервисе.

Слабые места Лады Калины перекрывает ещё и привлекательный внешний вид, неплохая управляемость, эргономика, лаконичный салон, умеренный расход топлива.

P.S.: Уважаемые настоящие и будущие владельцы, оставляйте свои отзывы, пишите ниже в комментариях о частых поломках и неисправностях данной модели автомобиля, выявленные в процессе эксплуатации.

Частые неисправности и слабые места ЛАДА Калина was last modified: Май 24th, 2018 by Administrator

polomkiauto.ru


Смотрите также