Лада калина передняя подвеска схема


Передняя подвеска

Передняя подвеска: конструкция

Подвеска передняя является независимой, оснащенной гидравлическими амортизаторными стойками (телескопическими), витыми пружинами конической формы, поперечными нижними рычагами, оснащенными растяжками, а также стабилизатором для поперечной устойчивости.

Основной элемент подвески – это стойка амортизаторная, которая нижней частью соединяется с кулаком поворотным 13, а также болтами 12 и 11. Болт верхний 11 проходит через овальное отверстие в кронштейне в стойке и оснащен эксцентриковыми шайбой и поясом. Поворот болта верхнего изменяет развал в переднем колесе.

На амортизаторную стойку устанавливаются коническая витая пружина 6, буфер пенополиуретановый 22 для хода сжатия, а также опора верхняя 3 от стойки, находящаяся в сборе с подшипником 4. Крепится опора верхняя при помощи трех самоконтрящихся гаек к стойке от брызговика в кузове. Благодаря эластичности, такая опора способна обеспечить качание стойки амортизаторной в процессе ходов подвески и призвана гасить вибрации с высокими частотами. В нее также вмонтирован подшипник, благодаря которому стойка поворачивается в тандеме с колёсами, которыми управляет. В корпус стойки амортизаторной монтируются детали амортизатора гидравлического.

Подвеска передняя: 1 – гайка для крепления опоры верхней стойки амортизаторной, 20 болт, 3 – опора верхняя стойки амортизаторной, 4 - подшипник от опоры верхней стойки амортизаторной, 5 – изоляционная прокладка для пружины верхняя, 6 – пружина стойки амортизаторной, 7 – кожух защитный, 8 – стойка амортизаторная в сборе, 9, 10 – гайки для крепления стойки амортизаторной к кулаку поворотному, 11 – болт верхний с эксцентриком, 12 – болт нижний, 13 – кулак поворотный, 14 – вал от привода колеса переднего, 15 – штанга от стабилизатора, 16 – растяжка, 17 – рычаг поперечный, 18 – опора шаровая, 19 – ступица, 20 – гайка для крепления ступицы, 21 – диск тормозной, 22 – буфер для хода сжатия стойки амортизаторной, 23 – чашка верхняя от пружины, 24 – ограничитель для хода сжатия опоры верней стойки амортизаторной, 25 - ограничитель для хода опоры верхней стойки амортизаторной, 26 – гайка для крепления стабилизаторной стойки, Н – контрольный размер.

В нижней части кулак поворотный соединен при помощи опоры шаровой 18 с рычагом поперечным 17 подвески. Тяговые и тормозные силы воспринимаются при помощи продольных растяжек 16, какие при помощи резинометаллических шарниров соединяются с рычагами поперечными, а также с передними опорами в поперечине подвески передней. Места, где растяжки соединяются с рычагом и опорой передней, устанавливаются шайб регулировочные, которыми можно регулировать угол продольного наклона в поворотной оси.

В кулаке поворотном 13 установлен подшипник двухрядный, радиально-упорный, закрытого типа. На его внутренних кольца с натягом устанавливается ступица 19 от колеса. Этот подшипник затягивает гайкой 20, находящейся на хвостовике от корпуса шарнира наружного привода колес, и не предназначен к регулировке. У всех гаек крепления задних и передних колесных ступиц имеется одинаковое крепление, с резьбой справа.

Стабилизатор устойчивости поперечной – это штанга 15, колена какой соединяются с рычагами поперечными 17 подвески благодаря стойкам с резинометаллическими и резиновыми шарнирами. Средняя (т.е., торсионная) часть штанги прикреплена к кузову при помощи скоб через подушки из резины.

lada-kalina2.ru

Кап ремонт передней подвески — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!

На днях поменял переднюю подвеску, а именно:

-Стойки(поставил СААЗ масло)-Пружины(Технорессор -50 )-Опоры стоек (взял EVOLEX)-Рулевые наконечники (Авто Ваз взял в ТЛт думаю оригенаЛ)-Яйца стабилизатора(БРТ)-Опоры рычага(БРТ)-Ромашки рычага(БРТ)

-Втулки рычага(БРТ)

Ну вот весь список запчастей.Начну с того что давно все было куплено, но не было времени установить, ну вот после ремонта двинаря друга(меняли блок и ГБЦ) Решили на следующий день поменять мне подвеску, вообщем делали в троем.Но столько фейлов я не ожидал…Болты новые я купил все…но такого…я явно не ожида болты подвески были просто вкисшие, и не откручивались от руки, конечно пару болтов, а именно болты стоек и развальные болты открутились трубой, но один развальный болт отломился со стороны шляпки и не как не хотел выбиваться, брызгали WD и еще каким то аналогом…Но без результатов…И тут мой друг сервис мен говорит что два часа для одного болта это слишком, поехали с третьим другом и купили чудо вещь газовую горелку.После этого дело пошло немного повеселее… Болт после долгих нагревание выскочил…Радости моей не было предела, друг сказал если не получится выбить попал ты на новую ступицу! Вообщем то он и выбил этот сраный болт) За что ему огромное спасибо!)

Ну и на последок фото о проделанной работе!)

Такие опоры приобрел)

Технорессор -50

P/S Спасибо Вам: Максим и Ваня!

www.drive2.ru

Стук в подвеске и замена сайленблоков (резинометаллических шарниров). — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Достал стук. В большей степени с водительской стороны, проявлялась не всегда, в основном на небольших кочках. Уже думал менять стойки, но знакомый, проверив на раскачку, сказал что стойки в порядке, посоветовал поменять все резиновые детали подвески.Вообщем, если есть трещины на резине, то надо менять.

При общем виде «еще походит» при разборе оказалось совсем не так. Резинки от стабилизатора были с большими раковинами внутри заполненные ржавчиной и плотно не сидели. На самом стабилизаторе заметный износ. Сайленблоки растяжки(«ромашки») отслоились и развалились при разборе. Хотя при проверке ломиком вроде как все плотненько сидело.

Сайленблок рычага и краба как правило работоспособность сохраняют очень долго, а менять их наиболее сложно, это я к тому, что для начала можно обойтись и без их замены, и посмотреть результат. В моем случае на них я не увидел дефектов. Но изночально я решил менять все.Итак, купил полный набор.

Посоветую, из набора инструментов, самая главная будет железная щетка, все надо почистить перед откручиванием, так-как пластиковая вставка гайки не снимает грязь и ржавчину, и откручивая она накапливается внутри и усилие будет только нарастать, пока не оторвете шпильку или сорвете грани.Все болты «сорвал» на яме. «защиту» не снимал, только откручивал по одному креплению возле крепления рычага к кузову, чтобы подлезть ключом.

Вопреки руководству по обслуживанию, где написано, что чтобы снять стабилизатор, нужно откручивать выхлопную трубу, снял без этой лишней работы, для этого снял две резинки подвески резонатора, провел стабилизатор до изгиба трубы возле бензобака, и оттягивая трубу вниз, вытащил стабилизатор по линии ленты крепления бензобака.

Полный размер

стабилизатор перед извлечением

так, с сорванными болтами и без стабилизатора доехал до гаража.(50м)Далее, поднимал сторону, откручивал колесо, и снимал рычаг вместе с растяжкой, крабом и шаровой.

Полный размер

рычаг в сборе, с новыми сайленблоками

«ромашки» снес зубилом. новые запрессовал легко.

Полный размер

ВАЖНО. при запрессовке ромашек, вторую сторону запрессовываем упирая сам рычаг на что нибудь, иначе при здавливании резины, столкнутся втулки, и невозможно будет посадить деталь до конца

Сайленблок рычага и краба выдавились довольно легко. Ну думал, подмажу мыльным раствором, залетит в миг, но…Нет, никак. Поясок на резине«расплывается», и хоть сколько дави, не войдет, только оторвется втулка от резины.

Пришлось искать решение. Нашел следующее.

Это хомуты от выхлопной. Довольно толстые. не знаю от какой модели, просто лежали на прилавке среди остальных вазовских железок. Большая для краба, подошла как надо! Маленькую надо доработать, чуть уменьшить диаметр. По факту сайленблок не надо сильно сжимать, ему надо не дать расходиться в ширь.

Полный размер

запрессовка с оснасткой

.ВАЖНО. При разборке и сборке обратите внимание, шайбы на растяжке регулировочные, запоминайте и ставьте как было.Вообщем все собрал, наживил, доехал до ямы, поставил стабилизатор и все затянул.

Результат: стук ушел! И в общем перед стал более «плотным», ушла «расхлябанность», при открытом окне доносятся приятные «упругие» хлопки работы подвески.

Цена вопроса: 600 ₽ Пробег: 70000 км

www.drive2.ru

Доработка передней подвески Калины — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Лирическое отступление:Купив Калинку после 2115, меня не на секунду не покидала мысль, что передняя подвеска как-то неадекватно отрабатывает неровности полотна дороги. А именно те участки дороги которые я проезжал на 2115 со скоростью 80км/ч и ощущал лишь незначительную дрожь на руле, то на Калине я ехал 40-60км/ч и думал, какова-же фига все неровности дороги отражаются сильной тряской кузова авто и моей пятой точки. С августа по январь я грешил на более жесткие стойки и т.д. Читая множество форумов, все советовали менять: стойки, пружины, опорники, сайлентблоки. И только на одном из форумов (не помню какой, появилась статья на страничке vkaline.blogspot.ru/2012/10/blog-post.html ), один человек детально рассмотрел конструкцию самой опоры (я тоже сразу обратил внимание на опору, но думал, что так и задумано) и выявил конструктивную недоработку АвтоВАЗа.Ближе к делу:

Подложив по две шайбы(толщина=2.3мм, диаметр=28мм, диаметр отверстия=14мм) с каждой стороны под чашки-ограничители отбоя передних стоек, купленные в строительном магазине за 10рублей и затратив на эту операцию 10 минут, я получил ВАУ эффект. Первые мысли были: Почему по кузову авто не идет дрожь от неровностей дороги? Неужели дорога стала ровнее? Куда убежали некоторые сверчки? Почему пятая точка стала менее чувствительной к полотну дороги? И тут на все лицо растянулась улыбка, передняя подвеска заработала так, как я от неё этого давно хотел! Будто кто то быстро, втихаря, заменил мне стойки на импортные! :-)

Шайбы толщина 5мм и 2.3мм

Опорник и шток стойки

Установленная шайба

Конструкция в сборе (идеальный зазор между чашкой=3-4мм)

Предвидение вопросов:С данной доработкой уже накатал примерно 5-6тысяч км, не каких патологий с опорниками не выявлено, при откручивании гайки стойки, пружину стягивать не надо, управляемость не изменилась, с такой доработкой ездят мой брат и знакомый, оба довольны как слоны!

Спасибо всем за внимание и огромное спасибо человеку, придумавшему важнейшую доработку! ;-)

P.S.- Кстати есть еще и нижняя шайба-ограничитель сжатия, под нее тоже люди подкладывали шайбы и получали ещё больший ВАУ эффект! Но это геморно, так как требуется снятие стойки.

PP.S.- Для справки…

Цена вопроса: 10 ₽

Page 2

Лирическое отступление:Купив Калинку после 2115, меня не на секунду не покидала мысль, что передняя подвеска как-то неадекватно отрабатывает неровности полотна дороги. А именно те участки дороги которые я проезжал на 2115 со скоростью 80км/ч и ощущал лишь незначительную дрожь на руле, то на Калине я ехал 40-60км/ч и думал, какова-же фига все неровности дороги отражаются сильной тряской кузова авто и моей пятой точки. С августа по январь я грешил на более жесткие стойки и т.д. Читая множество форумов, все советовали менять: стойки, пружины, опорники, сайлентблоки. И только на одном из форумов (не помню какой, появилась статья на страничке vkaline.blogspot.ru/2012/10/blog-post.html ), один человек детально рассмотрел конструкцию самой опоры (я тоже сразу обратил внимание на опору, но думал, что так и задумано) и выявил конструктивную недоработку АвтоВАЗа.Ближе к делу:

Подложив по две шайбы(толщина=2.3мм, диаметр=28мм, диаметр отверстия=14мм) с каждой стороны под чашки-ограничители отбоя передних стоек, купленные в строительном магазине за 10рублей и затратив на эту операцию 10 минут, я получил ВАУ эффект. Первые мысли были: Почему по кузову авто не идет дрожь от неровностей дороги? Неужели дорога стала ровнее? Куда убежали некоторые сверчки? Почему пятая точка стала менее чувствительной к полотну дороги? И тут на все лицо растянулась улыбка, передняя подвеска заработала так, как я от неё этого давно хотел! Будто кто то быстро, втихаря, заменил мне стойки на импортные! :-)

Шайбы толщина 5мм и 2.3мм

Опорник и шток стойки

Установленная шайба

Конструкция в сборе (идеальный зазор между чашкой=3-4мм)

Предвидение вопросов:С данной доработкой уже накатал примерно 5-6тысяч км, не каких патологий с опорниками не выявлено, при откручивании гайки стойки, пружину стягивать не надо, управляемость не изменилась, с такой доработкой ездят мой брат и знакомый, оба довольны как слоны!

Спасибо всем за внимание и огромное спасибо человеку, придумавшему важнейшую доработку! ;-)

P.S.- Кстати есть еще и нижняя шайба-ограничитель сжатия, под нее тоже люди подкладывали шайбы и получали ещё больший ВАУ эффект! Но это геморно, так как требуется снятие стойки.

PP.S.- Для справки…

Цена вопроса: 10 ₽

www.drive2.ru


Смотрите также