Лада калина рулевая рейка стучит


Стучит Рулевая Рейка На Калине

Ремонт и диагностика рулевой рейки

Рулевая рейка (рулевой редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из основных частей рулевого управления. Существует три разновидности рулевых реек:

  • Электрические, используются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках часто выходит из строя электромотор.
  • Механические, применяются в авто все реже.
  • Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который облегчает поворот руля.

На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.

Процесс снятия и установки рулевой рейки

Технологически, ремонт рулевой рейки Калины мало отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, при необходимости, можно найти в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:

  1. Необходимо открутить болт крепления шпицевого механизма.
  2. Предварительно подняв авто на домкрате. Нужно снять передние колеса. Также необходимо из поворотных кулаков выбить рулевые наконечники.
  3. Далее, при помощи трещотки, нужно открутить гайки крепления рулевого механизма.
  4. снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
  5. Нужно открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластине, она находится возле пассажирского сиденья, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластину.

Опишем сразу процесс установки рейки обратно:

Лучше, конечно, работать вдвоем, в этом случает один прижимает рейку, а второй присоединяет ее к фланцу рулевого вала. Если же вам не повезло работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и чем-то прижать рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Используется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Далее прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги нужно затянуть достаточно сильно. Сверху необходимо надеть стопорную пластину, для предотвращения откручивания болтов.

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.

2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.

3. Протекание гидравлических шлангов

Часто текут соединительные элементы из-за протирания.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

Как убрать стук в рулевой рейке LADA Kalina

Убрать стук в рулевой рейке LADA Kalina.

Как определить, что стучит рулевая рейка Калины?

Подробнее о ремонте рейки здесь: kalina-rulevoj-rejki-2110/ Диагностика .

6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

  • описанные выше, проточки.
  • на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
  • мог произойти на насосе износ рабочей пары.
  • мог сломаться торсион распределителя.

Самые частые причины поломки рулевой рейки

  1. Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать.
  2. Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
  3. Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.

Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).

Как починить рулевую рейку

Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Нужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

vivauto.ru

Если застучала рулевая рейка — Лада Калина Спорт, 1.4 л., 2009 года на DRIVE2

Решил сделать небольшую статейку о стуках рулевой рейки, так как меня постигла эта беда. Проверить и убедиться, что стучит именно рейка — это нужно взяться за любую рулевую тягу и подергать вверх-вниз, если стучит, значит рейка.С чего надо начать — это попробовать подтянуть рулевую рейку

Это фото снизу

Но снизу туда не подлезть ключом. Проще это сделать со стороны левого переднего колеса, выкрутив колеса в правую сторону — там образуется окошко. Просовывыем руку, нащупываем отверстие под ключ и подтягиваем (только не переусердствуя, лучше по чуть чуть). Либо можно еще снять корпус воздушного фильтра и просунуть там руку или если рука не лезет ни там ни там, то снять аккумулятор и площадку под ним и лезть никуда не придется)). Ключ используется 2110 н/о

Например такой, только именно такой очень гнется, лучше покрепче какой нибудь найти

Если подтяжка стуки не убрала, то можно попробывать поменять тарельчатую пружину. Чаще используют сс-20, они покрепче

Как менять, расписывать не буду, информация есть на драйве.

Если уж и пружина не спасла от стуков, то без снятия рулевой рейки уже не обойтись, так как нужно будет менять втулку рулевой рейки. Именно она (если вышеизложенное не помогло) является источником стуков.

вот она

Можно конечно купить в магазине эту втулку, но качество оставляет желать лучшего… Поэтому лучше сделать вот такую из капролона или капролактана и забыть надолго о этой втулке

так она выглядит

А это для сравнения с родной

И конечно же поделюсь чертежом этой втулки — это самый удачный и проверенный (много перекурил инфы)

Видел делают втулки и длиннее (45 мм), но это бесполезно, так как остальные 17 мм просто висят в воздухе. Так что 28 мм — это самое то.

Буду теперь заказывать эту втулочку и менять, так как стук достал уже…

Еще может стучать рулевой карданчик (а многие грешат на рейку). Проверить можно, если положить на него руку и подергать рулем влево-вправо. Если чувствуется рукой люфт, то однозначно он. Можно купить новый, а можно отремонтировать имеющийся, выточив 8 капролоновых втулочек

вот таких вот

Разбираете две крестовины карданчика и вместо чашек с игольчитыми подшипниками ставите вот эти втулочки

Получается вот так

P.S.: Если уж вы разобрали рейку, чтобы поменять там втулку или ещё что-то, то при сборке не жалейте смазки. Пихайте её туда во все щели, потому как с завода там сухо-пресухо и рейка начинает стучать чаще всего именно поэтому.

Всем удачи и нестучащих реек)))

Цена вопроса: 100 500 ₽

Page 2

Решил сделать небольшую статейку о стуках рулевой рейки, так как меня постигла эта беда. Проверить и убедиться, что стучит именно рейка — это нужно взяться за любую рулевую тягу и подергать вверх-вниз, если стучит, значит рейка.С чего надо начать — это попробовать подтянуть рулевую рейку

Это фото снизу

Но снизу туда не подлезть ключом. Проще это сделать со стороны левого переднего колеса, выкрутив колеса в правую сторону — там образуется окошко. Просовывыем руку, нащупываем отверстие под ключ и подтягиваем (только не переусердствуя, лучше по чуть чуть). Либо можно еще снять корпус воздушного фильтра и просунуть там руку или если рука не лезет ни там ни там, то снять аккумулятор и площадку под ним и лезть никуда не придется)). Ключ используется 2110 н/о

Например такой, только именно такой очень гнется, лучше покрепче какой нибудь найти

Если подтяжка стуки не убрала, то можно попробывать поменять тарельчатую пружину. Чаще используют сс-20, они покрепче

Как менять, расписывать не буду, информация есть на драйве.

Если уж и пружина не спасла от стуков, то без снятия рулевой рейки уже не обойтись, так как нужно будет менять втулку рулевой рейки. Именно она (если вышеизложенное не помогло) является источником стуков.

вот она

Можно конечно купить в магазине эту втулку, но качество оставляет желать лучшего… Поэтому лучше сделать вот такую из капролона или капролактана и забыть надолго о этой втулке

так она выглядит

А это для сравнения с родной

И конечно же поделюсь чертежом этой втулки — это самый удачный и проверенный (много перекурил инфы)

Видел делают втулки и длиннее (45 мм), но это бесполезно, так как остальные 17 мм просто висят в воздухе. Так что 28 мм — это самое то.

Буду теперь заказывать эту втулочку и менять, так как стук достал уже…

Еще может стучать рулевой карданчик (а многие грешат на рейку). Проверить можно, если положить на него руку и подергать рулем влево-вправо. Если чувствуется рукой люфт, то однозначно он. Можно купить новый, а можно отремонтировать имеющийся, выточив 8 капролоновых втулочек

вот таких вот

Разбираете две крестовины карданчика и вместо чашек с игольчитыми подшипниками ставите вот эти втулочки

Получается вот так

P.S.: Если уж вы разобрали рейку, чтобы поменять там втулку или ещё что-то, то при сборке не жалейте смазки. Пихайте её туда во все щели, потому как с завода там сухо-пресухо и рейка начинает стучать чаще всего именно поэтому.

Всем удачи и нестучащих реек)))

Цена вопроса: 100 500 ₽

www.drive2.ru

Исправляю проблемы рулевой рейки — стуки возникающие при езде по неровностям (щебень и тд) — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Итак, не самое время ковыряться в машине (если нет гаража), но уже совсем запарила рулевая рейка, которая бренчит на неровностях, и при торможении на бугристом асфальте вот уже больше года.Самой первой попыткой это исправить в далеком прошлом была замена тарельчатой пружины на пружину SS20, но это не помогло.Сейчас я решился на полную ревизию рулевой рейки.Немного почитав чужие записи, я узнал, что не обязательно делать схождение при съеме рулевой рейки, этот вопрос очень волновал, жалко было тратить деньги на это.Фоток не делал, вопрос уже вроде заезженный, просто расскажу, как это происходило.Как всегда, лень было прочитать и узнать, что рейку снимают полностью с червяком. Я начал работу со съема крестовины и червяка. Отцепил колодки и блок ЭУРа. Открутил верхнюю (а вернее среднюю — та, где болт с треугольным сечением) часть крестовины, выпрессовал вал из нее, потом открутил болты (под шестигранный ключ) крышки червяка. Затем ударами по нижней части хомута выбил червяк с крышкой, на котором были подшипники и тарельчатая пружина. Далее работы перенеслись на подкапотное пространство, чтобы снять аккумулятор и рейку. Сняв аккумулятор и хомуты рейки, я решил, пользуясь советом из статей, снять водительское переднее колесо, чтобы вытащить рейку. Минут десять я переворачивал всю машину — нету головки на секретку! Скорее всего, профукал на шиномонтажке при переобувке. Как потом оказалось, я был прав. Поэтому, поддомкратив, я понял, что рейку можно вытащить без снятия колеса, главное подстраховаться, подложив что-нибудь под машину. Открутил рулевые тяги, предварительно повернув колеса вправо. В моем случае надо было сперва откручивать тяги, а потом вытаскивать червяк — при откручивании тяг рейка, потеряв опору, выкручивается как хочет. Рейка вышла легко. Достаточно быстро выскреб все 5 капель смазки из корпуса. Заменил, используя ремкомлект, всё, кроме игольчатого подшипника и подшипника качения (Старую шайбу SS20- ку поменял тоже хотя она не потеряла форму). Все внутри промазал смазкой RAVENOL LI86 (желтая туба t -30 до +130) за 180 рублей, ФЕОЛа не было и продавец подсказал, что газелисты покупают его и предпочтительнее синию тубу, которая рубасов на 100 дороже. Сравнив обе тубы, ничего примечательного не нашел в разнице и поэтому взял подешевле — желтую. Насколько я понял, у меня корпус рейки был не разборный, хотя я может и ошибаюсь — особо не вдавался, все итак хорошо разобралось. Прижимную гайку не докрутил, чтобы червяк спокойно прошел до обоймы игольчатого подшипника. Ржавчина, естественно, присутствовала непосредственно на самой рейке. Корпус был типа из силумина или типа того, ну и без ржавчины. Пришло время ставит все обратно. Кое-как закрутил рейку, пошел посмотреть как там с салона, а там пипец косо установил — рейка уперлась в кузов на половину. Давай заново все откручивать. Потом подцепил все правильно — рейку, тяги. Затем начал ставить червяк с крестовиной, так как он заходит с заворотом, то надо угадывать, на какой угол он повернется при запрессовке, а то луч руля не будет выведен на ноль. Верхнюю часть крестовины запрессовал в хомут продолжения рулевого вала с помощью клещей, а ранее, когда менял шайбу тарельчатую — газовым ключом. Все метизы наживил на крестовину и подтянул рейку специальным ключом через отверстие под крылом. Потом полностью подтянул всю крестовину. Далее собрал блок ЭУРа и т.д.Ну и опробовал результат на щебенке возле дома. Ваще кайф! Слышна максимум работа стоек. Хотя мой способ и не идеальный, я довел всю работу до желаемого результата — нет стука и рулевое колесо выведено на ноль.

Вот пью пиво и пишу все это, так скажем, справляю мою победу над стуком рулевой рейки)))))

www.drive2.ru

Стуки в районе рулевой рейки — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет. Примерно 6 мес. назад появился стук где-то в районе рулевой рейки. Долго не мог понять откуда он (в салоне или в моторном отсеке). Подвеска претерпела полную замену, стук не пропал, а даже стал проявляться не только на неровностях, но и при интенсивном торможении (даже с добавлением вибрации). Природа стука была как неравномерные выстрелы из пулемета. Думал уже менять рулевую рейку, но друг посоветовал для начала поменять маленькую тарельчатую пружинку около шлицевого хвостовика рейки (в салоне), где рулевой вал стыкуется через карданчик с рейкой (кардан снял без снятия рулевой колонки)

Хвостовик

Открутил два шестигранных болта, снял крышку (осторожно в крышке сальник), вытащил опорное кольцо подшипника рейки (просто поддевается отверткой)

Сверху видно кольцо, его нужно поддеть отверткой и вытащить

под кольцом тарельчатая пружина такого вида

У меня была совершенно плоская

Поставил вот такую

Друг подарил из своих запасов

Собрал все и стук пропал! Сейчас авто в режиме тестовой обкатки — полет нормальный.

Комменты приветствуются!

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru


Смотрите также