Лада калина смазка рулевой рейки


Чем и как смазать рулевую рейку

Каждый владелец авто с пробегом рано или поздно, начинает искать информацию, как смазать рулевую рейку. Данный элемент отвечает за возможность совершать маневры, поворачивая руль. Если смазки не хватает, увеличивается риск поломки трущихся элементов. Для обеспечения безопасности дорожного движения важно своевременно проверять состояние рейки и правильно выбирать смазочные материалы.

Оглавление:

Нужно ли смазывать рулевую рейку

Чтобы понять, зачем используется смазочная субстанция, стоит разобраться в строении механизма. Он состоит из зубчатой рейки и шестерни. Благодаря этим элементам вращательное движение передается на колеса. Когда водитель поворачивает руль, зубчатая шестерня движется в заданном направлении. Она цепляется за зубья рейки и толкает ее.

Рейка передает движение к жестко закрепленным на ее концах рулевым тягам. Они начинают двигаться, и счет них колеса поворачиваются под нужным углом. Тяги сопряжены с рулевыми наконечниками, именно они передают движение руля осям передних колес.

Рулевая рейка

По типу привода, рейки делятся на три разновидности:

  • Самые современные — электрические.
  • Гидравлические, как и предыдущая разновидность, созданы, чтобы уменьшить усилие водителя при повороте руля.
  • Широко распространены механические.

Эта деталь преобразует поворот рулевого колеса в отклонение передних колес относительно горизонтальной плоскости. Поездка на автомобиле требует постоянного маневрирования, поэтому используемый для управления механизм должен быть исправен. Нанесение смазки облегчает вращение руля и следовательно, упрощает процесс вождения.

Рулевая рейка передает и трансформирует движение рулевого колеса на колеса. Но при поездках за счет силы трения металлические элементы данного узла нагреваются и подвергаются износу. Смазка увеличивает ресурс деталей и продлевает срок службы всего механизма.

Чем смазать рулевую рейку

Точные параметры должны быть указаны в инструкции, прилагаемой автоконцерном, на них нужно равняться. Но учитываются и внешние факторы, в том числе, климатические условия.

Например, некоторые смазки непригодны для холодного климата с минусовыми температурами. Для улучшения свойств, добавляются присадки — они увеличивают морозостойкость, сопротивляемость окислению, влагостойкость и другие характеристики.

Среди различных видов смазок подходящими для рулевой рейки считаются изготовленные на литиевой основе. Они способны прослужить в течение длительного срока и не сильно сохнут под воздействием кислорода. Им не страшна вода, при попадании влаги состав сохраняет исходные свойства.

Изготавливается вязкая субстанция путем загущения нефтяных масел литиевым мылом. Смазки различают между собой по степени вязкости, также они бывают разных цветов. Наиболее часто используют следующие виды смазочных материалов:

  • Фиол — выпускается с различной степенью вязкости.
  • Циатим 201 — отечественная разработка, пользуется широким спросом благодаря доступной стоимости. Она имеет диапазон рабочих температур от -60 до 90 градусов.
  • Северол — морозостойкая, рассчитана на регионы с холодным климатом.
  • Литол-24 — при температуре -20 градусов вязкость данного продукта снижается вдвое.

Лучше выбирать уровень морозостойкости с запасом, иначе рассчитанная на -25 градусов смесь замерзнет при внезапном тридцатиградусном морозе. Но в первую очередь важно следовать рекомендациям производителя авто. В крайнем случае рекомендованное средство заменяют схожим по составу аналогом.

Синтетическая смазка

На ресурс механизма влияют условия эксплуатации. Шарнир должен оставаться герметичным, чтобы на него не попадала пыль и влага. Когда уплотнители повреждены и не прилегают плотно, даже идеальная смазка не способна повышать сохранность деталей. Смешавшаяся с частицами грязи смазочная масса лишь усиливает износ.

Когда нужно и когда не нужно смазывать рейку

Определить неисправность данного узла со стопроцентной точностью можно, обратившись на ближайшую СТО. Но возможно и самостоятельно выявить необходимость смазывания. Для этого нужно прислушиваться к автомобилю во время движения и обращать внимание на посторонние звуки.

Если появились стуки в области рулевого механизма, одна из наиболее вероятных причин — нехватка смазки. Нередко звук появляется только при поездках по неровной дороге за городом. Но использование такого метода не дает полной гарантии, ведь причина может вовсе и не в рейке.

Когда руль перестает поворачиваться, это свидетельствует о том, что произошло заклинивание рулевого механизма. Такая поломка возможна, например, при закусывании зубьев вследствие недостаточного количества смазки. Нельзя оставлять ее без внимания, так как от исправности рулевого колеса зависит управляемость авто и безопасность на дороге.

Зубья на рулевой рейке

Часто водители решают смазать рейку, если производитель использовал мало смазки. После покупки нового авто рекомендуется произвести проверку данного узла, даже если видимые неполадки отсутствую. Данная мера просто необходима, если руль приходится поворачивать с усилием. Но не стоит смазывать рейку, когда под рукой нет подходящего средства.

При нанесении смазки важно полностью заполнять зазоры и поворачивать руль, чтобы масса равномерно распределилась. По этой причине для закачивания используется шприц, который можно купить в аптеке. Он позволяет закачать смазывающую субстанцию в труднодоступные места.

На морозе неподходящая по температурному диапазону смазка замерзнет. В результате руль перестанет поворачиваться, чтобы сдвинуться с места, придется долго прогревать мотор. Тогда возможен хруст при повороте рулевого колеса, чтобы не повредить пыльники, придется проявлять осторожность при вождении.

Если начать делать резкие рывки, механизм может повредиться. На машинах с гидроусилителем возможен разрыв шланга и выход насоса ГУР из строя. Конечно, можно продолжать эксплуатацию транспортного средства, но лучше поменять смазку на подходящую для минусовых температур.

Как смазать рулевую рейку

Чем дольше эксплуатируется данный узел, тем больше внимания приходится уделять обслуживанию. Если имеются серьезные неполадки, лучше полностью разобрать механизм. Только при полной разборке можно максимально качественно смазать рейку. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

  • набор с ключами и головками;
  • лак для ногтей или маркер;
  • шприц;
  • шланг, подключаемый к шприцу;
  • средство WD-40.

Вначале руль ставят в среднее положение и отмечают лаком для ногтей или маркером положение вала. Если этого не сделать, при последующей сборке будет трудно понять, в каком положении находился вал. Чтобы добраться до рулевой рейки, необходимо снять мешающие детали в моторном отсеке.

Если механизма оснащен гидроусилителем руля, вначале потребуется выкачать из него жидкость. Выполнить эту операцию можно при помощи шприца с подключенным к нему шлангом. Далее нужно установить домкрат и снять переднее колесо.

Затем необходимо открутить стойку стабилизатора и рычаг поперечной устойчивости.

Теперь можно снять защитные пыльники и рулевые тяги. После этого откручивается стопорная гайка и болт, за счет которого держится рулевой вал.

Вал выбивают вверх при помощи молотка, предварительно сняв стопорное кольцо.

Теперь можно снять сальники, важно помнить, что верхний зафиксирован при помощи стопорного штифта. Этот штифт можно выбить молотком.

Дальше необходимо прокрутить заглушку стопорного кольца, отключить присоединенные к рейке шланги и патрубки, после чего слить масло. Чтобы демонтировать ее, придется снять болт карданного вала. Запчасть нужно положить на стол и разобрать.

Снятые детали промывают при помощи специального вещества для очистки двигателя или обычного бензина. Старая смазка не должна оставаться на поверхности и смешиваться с новой. Первым делом снимают пыльник и сальник. Затем находящиеся на наконечниках пыльники демонтируют и окручивают. Чтобы вынуть вал, откручивают гайку. Снятые детали также промывают.

Рейку нужно смазать, придется нанести смазывающее средство и на наружную поверхность. Теперь нужно аккуратно надеть пыльник, важно следить, чтобы он не перекручивался. Затем обратно ставятся болты и рулевые тяги. Чтобы закрутить болты правильно, нельзя крутить руль, иначе собьются метки. Далее производится сборка в обратном порядке разборки.

Как смазать рулевую рейку, не снимая

Поскольку снятие всего узла целиком доставляет трудности, многие отказываются от столь сложного способа. Но рейку можно смазать, не снимая. Вначале нужно снять защитный кожух с крышки мотора. Теперь необходимо найти пыльник рулевой рейки и срезать бокорезами кожух, на котором он держится.

Нужно проверить состояние пыльника и штока. Если на поверхности мало или вовсе нет смазки, значит нужно нанести ее. Для этой цели удобно использовать шприц или загнутый в форме буквы «Г» пруток.

Вязкую массу необходимо набить между корпусом и штоком. Далее устанавливается пыльник, чтобы закрепить детали, нужно использовать подходящие по размеру стяжки. Затем необходимо провернуть руль вправо и приподнять машину домкратом, чтобы добраться до рейки. Остается проверить пыльник со стороны колеса.

Процесс закачивания смазки подробно рассмотрен в видео:

Даже без смазки машина сможет ездить, но механизм будет быстро изнашиваться, а при минусовой температуре руль не повернется. Поэтому следует регулярно проверять наличие достаточного количества смазки. Главное — знать диапазон температур, при котором будет эксплуатироваться авто. Необязательно обращаться к мастеру, ведь смазать механизм сможет при желании любой автомобилист.

avtoskill.ru

Рулевая рейка смазка — Лада Калина Кросс, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2

Почитав статьи специалистов, решил тоже глянуть в недра рулевой рейки. Говорят она сухая — завод смазку забыл туда положить… Поэтому набив смазку в концы рейки, становится спокойней на душе.

Начнем разбираться. Согласно схеме рейки, шток 13 имеет три точки трения это втулка 2, поджимной механизм 15 и червяк 5:

Полный размер

Схема рейки ваз, из интернета

Вот эти места и должны быть смазаны в первую очередь. Бесспорно сам шток 13, должен быть весь промаслен, т.к. он калёный и ржаветь будет.

С теорией понятно, смотрим что на деле.

Полный размер

Гофра рулевой рейки

Срезал крайний хомут, вывернул руль, стянул гофру в сторону:

Полный размер

Шток рулевой рейки

И что? Шток рейки В смазке! Она конечно не висит там как сало, но шток смазан!

Но деньги потрачены, куплена смазка Фиол1, которой смазывают рулевые механизмы, температура применения от -40 до +120с'. Шприц медицинский, трубка капельницы. Смазку набил в шприц, и она вполне проталкивается по трубочке к труднодоступным местам.

Вот​ если по уму смазывать, то конечно шток из рейки нужно вытаскивать, а так это мазохиская процедура только для самоуспокоения! Рейка смазана на заводе, нечего туда лезть. Пока пыльники целы — ничего там ржаветь не будет. А количество смазки, достаточно для компенсации трения, в точках опоры штока. Смазка, излишки которой можно туда набить, никакой функции нести не будет.Помазав шток смазкой, натянул гофру обратно и затянул новым хомутом.Время потрачено в пустую! Всё в нашей новой рейки впорядке!

Ездием спокойно, отдыхаем…

Полный размер

Вот кому хорошо!

Цена вопроса: 140 ₽ Пробег: 23000 км

Page 2

Почитав статьи специалистов, решил тоже глянуть в недра рулевой рейки. Говорят она сухая — завод смазку забыл туда положить… Поэтому набив смазку в концы рейки, становится спокойней на душе.

Начнем разбираться. Согласно схеме рейки, шток 13 имеет три точки трения это втулка 2, поджимной механизм 15 и червяк 5:

Полный размер

Схема рейки ваз, из интернета

Вот эти места и должны быть смазаны в первую очередь. Бесспорно сам шток 13, должен быть весь промаслен, т.к. он калёный и ржаветь будет.

С теорией понятно, смотрим что на деле.

Полный размер

Гофра рулевой рейки

Срезал крайний хомут, вывернул руль, стянул гофру в сторону:

Полный размер

Шток рулевой рейки

И что? Шток рейки В смазке! Она конечно не висит там как сало, но шток смазан!

Но деньги потрачены, куплена смазка Фиол1, которой смазывают рулевые механизмы, температура применения от -40 до +120с'. Шприц медицинский, трубка капельницы. Смазку набил в шприц, и она вполне проталкивается по трубочке к труднодоступным местам.

Вот​ если по уму смазывать, то конечно шток из рейки нужно вытаскивать, а так это мазохиская процедура только для самоуспокоения! Рейка смазана на заводе, нечего туда лезть. Пока пыльники целы — ничего там ржаветь не будет. А количество смазки, достаточно для компенсации трения, в точках опоры штока. Смазка, излишки которой можно туда набить, никакой функции нести не будет.Помазав шток смазкой, натянул гофру обратно и затянул новым хомутом.Время потрачено в пустую! Всё в нашей новой рейки впорядке!

Ездием спокойно, отдыхаем…

Полный размер

Вот кому хорошо!

Цена вопроса: 140 ₽ Пробег: 23000 км

www.drive2.ru

Смазка рулевой рейки — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Так как моё желание поковырять машину намного больше боязни отрицательных температур за бортом, так что пока домашние все спали я утопал в гараж.Походил поглядел, чем бы заняться. А дай думаю рейку смажу, она давно меня смущает). Подуманно, сделано:)

Все очень просто срезаем хомуты. Выворачиваем руль в крайнее положение, отодвигаем пыльник.

Отодвигаем :)

Отодвигаем ещё :)

Прошу прощения за качество фото капец фоткать не удобно:)

И что мы там видим?! А ничего! Сухо там смазкой и не пахло. Берём литол и набиваем от души. Набьем, руль покрутим что бы литол разошелся.

Смотрим с другой стороны.

Другая сторона

А там тоже не лучше, сухо. Толкаем смазку, крутим руль.

Снимаем торцевые пыльники.

Левый, и там как и везде … Сухо!

Можно использовать вместо стопки :)

И опять в бой литол :) много литолу, маслом рейку не испортишь:)

Снимаем правый пыльник, а там… Как и везде…

Правый тоже сухо…

Ну нету там ничего.

Набиваем литол. Все собираем на место, ставим пыльники на место, затягиваем стяжки.Скажу сразу места в моторном отсеке крайне мало, лазить очень не удобно приходится лежать на декоративной крышке двигателя.

Литолу ушло применено грамм 300 плюсминус. Благо его умения от УАЗика осталось много.

Из ощущений руль крутиться стал полегче, смазка окончательно разойдется по рулевой будет все отлично. Главное голова не болит и на душе спокойно что смазка в рулевой рейке есть. Не люблю когда в машине что то не так:)

www.drive2.ru

Замена тарельчатой пружины, смазка рулевой рейки — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Вчера выдался свободный денек, было решено поменять тарельчатую пружину на SS-20.Камасутра та еще, неудобно да еще и рулевой карданчик никак не хотел сниматься, провозился с ним где то около 2х часов.

По началу думал обойтись без снятия рулевой колонки, но в итоге пришлось снимать и ее.

Снял карданчик, открутил 2 болта, снял крышку, поменял пружину и все обильно смазал.

Все собираем в обратном порядке.При сборке обнаружил что метки то стерлись, пришлось ставить на глаз, собрал, прокатился…руль стоит не ровно…разобрал, отрегулировал, собрал, прокатился…опять та же история…и так 4 раза…в итоге сделал почти ровно, для идеального положения надо снимать руль, но это уже потом как нибудь.Заодно на кожух рулевой наклеил немного вибры и сплена, все провода обмотал маделином.

Раз уже день был потерян заодно решил смазать рейку не снимая ее, процедура несложная и недолгая.Снял резиновые колпачки…смазка еще было но ее было крайне мало, взял огромный шприц в аптеке, кусок трубки от омывателя, наложил в шприц графитовой смазки, так как кроме литола ничего не было в гараже(вообще Ваз рекомендует фиол, но его найти сложнее) и все хорошенько смазал.

так было смазано с завода

Все собрал, покрутил руль пару раз, проехал прокатился…рейка стала меньше бренчать(процентов на 80 где то), теперь стали отчетливо слышны удары стоек(их тоже не плохо было бы поменять)руль стал немного туже крутится, но это скорее плюс чем минус.Не знаю на сколько этого хватит но пока меня это устраивает.Ну и для полного счастья решил сделать развал, так как руль немного тянул на встречку…сделал, прокатился по трассе-едет как по рельсам, но заметил странную вибрацию справа, в городе ее было не заметно…сняли колеса справа, покрутили…один диск на правку…на другом резина восьмеркой, сняли с запаски поставили ее…прокатился, вроде бы нормально все))

Выводы:1. установка тарельчатой пружины SS-20 проблему со стуком рейки решает, интересно надолго ли?2. смазывать надо все, так как завод сильно экономит.3.каждый год после зимы надо делать развал и балансировку колес.

4. резина amtel то еще говно.

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 49900 км

www.drive2.ru


Смотрите также