Сцепление лада гранта с тросовым приводом


Устройство и способы регулировки сцепления Лады Гранты

Сцепление предназначено для соединения и разъединения коробки передач и маховика двигателя, сглаживания резких перепадов нагрузок вращательного момента. Фрикционная муфта позволяет автомобилю плавно трогаться и останавливаться с работающим силовым агрегатом. В случае необходимости резкого торможения с включенным сцеплением оно пробуксовывает, оберегая коробку передач от возможных перегрузок. В исправном состоянии механизм должен обеспечивать надёжное соединение трансмиссии и силового агрегата.

Вернуться к оглавлению

Устройство фрикционной муфты

На Ладу Гранту завод-изготовитель устанавливает такое же сцепление, что и на Ладу Калину. Механизм представляет собой маховик с закреплённой на нем корзиной. Задача последней – непрерывно прижимать диск с накладками из фрикционного материала – так крутящий момент от двигателя передается на трансмиссию. Сцепление тросикового типа означает, что когда нажимается педаль, трос, связанный с вилкой сцепления, оказывается в натянутом состоянии, лепестки перестают прижимать диск, и крутящий момент от двигателя не передается на КПП.

Сцепление на Гранте имеет один диск, оно фрикционное с центральной пружиной в виде диафрагмы. Располагается в специальном картере из алюминия и объединено с коробкой передач в одном корпусе, прикрепляется непосредственно к блоку цилиндров. Для наглядности можно познакомиться с подробным рисунком устройства.

Устройство сцепления Лада Гранта

  1. Трос привода.
  2. Наружная оплётка троса.
  3. Наконечник оплётки тросика нижний.
  4. Чехол-пыльник.
  5. Металлический поводок.
  6. Кронштейн вилки.
  7. Втулка подшипника.
  8. Выжимной подшипник.
  9. Кожух.
  10. Диафрагменная пружина.
  11. Диск (ведущий).
  12. Маховик.
  13. Накладки из фрикционного материала на диске.
  14. Диск (ведомый).
  15. Демпферная пружина.
  16. Демпфер колебаний вращения.
  17. Ступица диска (ведомого).
  18. Центральная пружина.
  19. Наконечник троса.
  20. Корпус автоматического натяжителя троса.
  21. Втулка.
  22. Крепление оплётки троса.
  23. Поддон (картер).
  24. Первичный вал коробки передач.

На Ладе Гранте сцепление не нуждается в дополнительной регулировке в течение всего срока службы – так написано в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Вернуться к оглавлению

Возможные неисправности

Причина неисправности

Как устранить

Сцепление ведёт (скорости переключаются с трудом)
Не хватает хода педали Отрегулировать натяжение тросика
Повреждение (искривление) ведомого диска Заменить ведомый диск
Ступица диска сцепления клинит на первичном валу Очистка шлицов, при сильном износе заменить первичный вал и ведомый диск
Искривление нажимного диска Замена нажимного диска корзины
Повреждения фрикционных накладок ведомого диска Заменить диск и проверить наличие торцевого биения
Неисправность механизма натяжения тросика Заменить тросик
Пробуксовка сцепления (автомобиль не двигается при повышении оборотов и включенной передаче)
Пригорание или частичный (полный) износ трущихся накладок Заменить диск
Замасленные фрикционные накладки Очистить накладки, заменить изношенные детали, ликвидировать причину подтекания масла
Заклинил привод Заменить неисправные элементы
Резкие рывки при включении передачи
Накладки диска замасленные Очистить накладки, заменить изношенные детали, ликвидировать причину подтекания масла
Клинит привод Сменить изношенные детали
Искривление или повреждение нажимного диска Замена корзины
Посторонние звуки при включении скорости
Износ или повреждение пружин демпфера диска Замена диска
Свист при включении скорости
Изношен или поврежден выжимной подшипник Замена детали

Перечислены только основные причины неисправности механизма, следует также учитывать множество косвенных факторов, указывающих на те же узлы и агрегаты.

Вернуться к оглавлению

Способы регулировки сцепления

Все работы по диагностике и регулировке проводятся только на заглушенном двигателе. Чтобы выявить необходимость корректировки фрикционной муфты, следует выполнить несколько несложных действий. Нужно нажать два-три раза на педаль – не должно доноситься никаких стуков, скрипов и других посторонних шумов. Педаль должна двигаться свободно, без заедания. Если есть подозрение, что педаль подклинивает, но визуально все в порядке, следует произвести следующие манипуляции:

  • выжать педаль рукой до конца;
  • отпустить педаль, но сделать это так, чтобы рука находилась на ней, тем самым можно было чувствовать ее движение, но не мешать ее ходу.

Рукой можно почувствовать даже малейшие заедания или рывки при возвращении педали в своё начальное положение. Если наблюдаются характерные подёргивания, необходимо произвести регулировку.

С помощью линейки измеряется расстояние от пола до выступающей наружу части педали. Нужно нажать на нее до конца так, чтобы она упёрлась в пол, затем отпустить. Проводится повторный замер расстояния. Если на линейке будет более 145 мм, в таком случае требуется регулировка свободного хода педали до нормальных значений.

Расстояние полного хода педали должно быть не более 146 мм, допускается меньше. Поводок тросика должен двигаться относительно рычага вилки не более 27 мм. В норме биение фрикционных накладок диска не должно превышать 0,5 мм. Между заклёпкой, удерживающей накладку, и самой накладкой должно быть расстояние не менее 0,2 мм, меньше не допускается.

На автомобиле Лада Гранта устанавливается обычный трос сцепления, ничем не отличающийся от троса, устанавливаемого на предыдущие модели ВАЗ. Разница лишь в том, что на современных авто трос оснащается наконечником авторегулировки натяжения. Механизм удобен тем, что по мере износа деталей сцепления и вытягивания троса, автоматически регулирует натяжение.

Вернуться к оглавлению

Регулировка тросика сцепления

Регулировка сцепления Лады Гранты начинается  нужно с вытягивания наконечника троса по направлению его движения, учитывая тот факт, что пружина будет создавать усилие. Следует зафиксировать трос в таком положении и начинать измерение от переднего края пластикового поводка до рычага вилки сцепления. Должно получиться не более 2,7 см. Так как под капотом не так много места, следует заранее подготовить кусок проволоки нужной длины (27 мм) и мерить расстояние с ее помощью.

Для настройки натяжения вращается поводок. После того как трос сцепления будет отпущен, нужно устранить зазоры между поводком и рычагом вилки. Далее педаль фрикционной муфты выжимается несколько раз – так механизм авторегулировки занимает рабочее положение – педаль не должна быть тугой или проваливаться.

Судя по отзывам владельцев Лады Гранты, данный механизм далек от идеала и издает различные посторонние звуки при нажатии на педаль – начинает хрустеть или щелкать. Можно попробовать избавиться от них путем увеличения или уменьшения расстояния в 27 мм. Подбирать размер нужно в каждом конкретном случае индивидуально.

Вернуться к оглавлению

Замена троса

Чтобы поменять трос, необходимо провести ряд несложных операций:

  • в салоне автомобиля (под панелью) откручивается гайка, которая крепит трос к педальному узлу;

  • со шпильки снимается стопор оплётки;

  • с помощью плоскогубцев снимается стопорная скоба;
  • извлекается ось педали;
  • пружина кронштейна педали также демонтируется;
  • плоскогубцами вытягивается на себя и демонтируется упор наконечника;
  • педаль освобождается от наконечника тросика;
  • извлекается уплотнитель оплётки троса (в моторном отсеке);

  • наконечник тросика, соединённый с вилкой, нужно потянуть вперёд на себя и вытащить его из паза;
  • демонтировать поводок наконечника;
  • демонтировать направляющую втулку;
  • протащить тросик сцепления Лада Гранта через отверстие между моторным отсеком и салоном автомобиля.

Перед тем как установить новый трос, его необходимо смазать. Для этого между ним и его оболочкой заливается немного машинного масла. Устанавливается новый тросик в обратной последовательности. Нельзя не обратить внимание на несовершенство механизма натяжения тросика. Причиной его скрипа может стать:

  • пластиковая втулка на педали;
  • пластмассовый поводок;
  • тросик (трос и его оболочка);
  • первичный вал КПП.

Большая часть причин устраняется очень просто – нужно смазать трущиеся детали, например, литолом. То же касается и первичного вала – скрип возникает из-за нехватки смазки подшипника. Чтобы его смазать, необходимо добраться до пыльника вилки и, оттянув его, обильно закачать внутрь графитовую смазку.

Сцепление Лада Гранта остаётся все тем же, что и раньше. Точно такие же однодисковые механизмы устанавливались на предыдущие модели – Приору, Калину первого поколения, ВАЗ 2110, 2109, 2108. Завод лишь частично доработал конструкцию, снабдив ее более качественными деталями. Дополнительно появился автоматический натяжитель тросика, который сам по себе является дополнительным источником неисправностей. Это довольно старая разработка, и за время ее использования не было принято мер по устранению самых распространенных неполадок. Напротив, инженеры усложнили конструкцию добавлением дополнительных элементов. С другой стороны, сцепление Лада Гранта недорогое в обслуживании, и купить все необходимые запчасти можно в каждом автомагазине. Любой автовладелец может заменить сцепление Лада Гранта своими руками. Доступность и простота конструкции остаются приоритетом «АвтоВАЗа», хотя качество при этом и не на первом месте.

Вернуться к оглавлению

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Подробнее об эксперте

Руслан Константинов – опыт профессионального ремонта автомобилей 10 лет. Окончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова по специальности «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ». Специализация работ разная, от диагностики и ремонта двигателей и трансмиссии до консультации по приобретению расходных материалов. Опыт работ по ремонту электронных узлов.

Регулировка сцепления – относительно сложная процедура, но при наличии подробной инструкции эту операцию выполнит и новичок. Несмотря на то, что сцепление может протянуть не одну тысячу километров, рекомендуется регулировка и осмотр не реже одного раза в 10 000 км (и это при условии, что производитель заявляет об отсутствии необходимости регулировки на весь срок эксплуатации). Однако ситуации могут быть разные. А учитывая качество запчастей в магазинах, нередко возникают ситуации, когда люди не только регулируют трос сцепления, но и меняют весь комплект по нескольку раз в месяц.

expertvaz.ru

Новое сцепление LUK-замена по гарантии — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Торжествует справедливость! Ура, наконец-то перестанет быть «коловой» педаль сцепления, машина перестанет вибрировать при трогании, а на трассе можно будет выходить на обгон, не опасаясь, что сцепление станет буксовать и ты со встречным разойдешься в миллиметрах. Увы, но всё вышеперечисленное я и моя машина пережили после дилерского гарантийного вмешательства в КПП. Раннее в моем БЖ уже есть записи о порванном кожухе тросика сцепы, недолитой трансмиссионке и странного стука.

В назначенный день я приехал к дилеру с твердым убеждением, что своего я сегодня добьюсь, чего бы мне это не стоило. Без нового сцепления и генератора я не уеду- это я заявил мастеру-приемщику!

Помыв, мою Гранту загнали в бокс и подняли на подъемнике. Не буду долго объяснять как снимали поводок троса сцепления с вилки. Он просто не снимался, т.к. тогда в июле придурок-идиот гарантийщик проковырял резьбу в поводке пластмассовом и загнал его дальше резьбы и застопорил 2 гайками.

КПП откинули и только хотели ключом откручивать те болты на «8», что прикручивают корзину к маховику, как оказалось, что ключом их вовсе не стоит откручивать. ОНИ ЗАТЯНУТЫ ОТ РУКИ И ДАЖЕ СОВСЕМ НИХРЕНА НЕ ЗАТЯНУТЫ!

Вы только представьте такое раздолбайство. И это мастера у дилера первой категории!

Сцепа естественно подпаленная, потому как буксовала, ибо тросику не хватало слабины.

Вообщем установили новое сцепление LUK в сборе. Выжимной LUK с подшипником с пластмассовой обоймой подарил мастеру, а себе решил не ставить LUK-овский, а купил заранее десятошный выжимной, в котором нет пластиковых деталей и который рекомендовали многие ребятки с многочисленных форумов.

Отдельное спасибо Петровичу «ПЕТРОВИЧЪ» с форума 2114.ru/forum/ и Торопыге с www.granta-club.suМесто, где выжимной соприкасается с вилкой смазали литолом, шлицы первичного вала трогать не стали. На крепления вилки побрызгали WD-40, т.к. смазки там много и так.

Поставили новый ведомый диск, новую корзину. Прикрутили. Я сам проверил затяжку этих болтов на восемь. Потом поставили КПП. Залили масло. Опустили машину и стали менять тросик. Плохо смазали механизм компенсации износа (и то я напомнил и заставил).

Про регулировку тросика выставлением 27 мм в подкапотном пространстве я молчу. Регулировали так: один мастер в салоне, а другой в подкапотном пространтстве накручивает на трос поводок и периодически спрашивает коллегу, типа как? Тот ответил, после второго раза, что педаль огонь! Даже не запускали движок, чтоб посмотреть переключение скоростей насколько хорошо и прочее.

Уехал я от дилера с новым положением педали сцепления, что поначалу казалось чертовски неудобным. Зато как мягко выжималась сцепа, как мягко трогался автомобиль и пропали поганые вибрации.Также появился новый звук-дребезг в салоне прямоугольной шайбочки из металла на механизме компенсации износа. К тому же при переключениях скоростей машина не теряла обороты при нажатии на сцепление, как это было раньше. Я заподозрил неладное.

Ехал домой объезжая пробки, т.к. привыкал к новой педали. По приезду домой обнаружил, что на панели загорелся чек. Дальше в статье про самостоятельное изготовление рычажка для втулки микровыключателя педали сцепления, расскажу как удалось побороть загоревшийся индикатор «Check Engine» и проблемку нескидывания оборотов при выжиме сцепы.

Продолжение с фотками на запись выше в бортовом журнале

Цена вопроса: 540 ₽ Пробег: 7700 км

www.drive2.ru

Битва с педалью сцепления — ИТОГИ — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Ну что же, наконец-то эпопея с педалью сцепления подошла к концу.

Первая часть: www.drive2.ru/l/8113633/Вторая часть: www.drive2.ru/l/8137322/

В данном посте я хочу описать не столько руководство к действию, сколько трезвый и аргументированный взгляд на проблему. Будет очень здорово, если владелец аналогичного автомобиля, столкнувшись со странностями педали сцепления, наткнется на мой пост прежде, чем вычитает в интернете советы из серии «поставь пружину от приоры» и «накрути поводок шоб 27 мэмэ было».

Сразу оговорюсь, я не считал и не считаю людей, дающих советы «всунуть в храповик болт» и «налить ведро WD40 в трос», дурачками. Я верю, что их действия помогли устранить их проблему. Но это частичное решение, и далее объясню, почему.

Итак, друзья, не далее чем 100 км назад я поставил новый трос сцепления. И был нехило удивлен, что он не решил всех проблем, а именно: скрипы и щелчки ушли, предложив взамен себя глухой стук при отпускании педали. Да, круто, что на ходу больше ничего не щелкает и не хрустит, в салоне стало сравнительно тихо, однако мой инженерный ум недоумевал: как, мать вашу, КАК такой простой механизм может работать с таким грохотом?

Для этого давайте обратимся вооооот к этому посту: www.drive2.ru/l/5253591На мой взгляд, человек достаточно грамотно и коротко описал основную загвоздку и предложил весьма неплохой метод ее решения. Я попробовал проделать так. Глухой стук остался…

А теперь давайте взглянем сюда. Напомню, тросу сцепления всего 100 км:

Как видим, даже на новом и отрегулированном тросе храповик адски люфтит. Хм, быть может, вот она причина стука? Ну почти. Смотрим на трос сцепления более внимательно:

Собственно, бесшумно педаль не работает и не может работать в принципе по той простой причине, что при ее отпускании втулка троса (1) лупит прямо в кронштейн педали (2):

Вот и причина стука

И это никакой не косяк, так и задумано: когда втулка с ним встречается, она давит на храповик, его зубья разжимаются и тут, в общем-то, и происходит таинство автоматической подстройки троса.

А теперь посмотрим на живом примере, как работает натяжитель троса:

Как видим, втулка ДОЛЖНА упираться в кронштейн, иначе не будет происходить подстройки длины троса. Так что же вообще тогда делать? Я сделал вот так:

Небольшая прокладка на шайбу кронштейна троса

Тем самым «волшебство» работы троса будет происходить, по крайне мере, хоть чуточку потише.Собственно, какие выводы можно сделать:

1. Если у Вас щелкает педаль сцепления при отпускании и Вы вставите в храповик пружинку от приоры или манновского масляного фильтра – толку будет НОЛЬ, на более-менее рабочем тросе 100%. Хоть амортизатор от грузовика пихайте. Пружина лишь чуточку убирает люфт самих зубьев механизма, но НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ КОМПЕНСАЦИИ ДЛИНЫ ТРОСА и не устраняет ПРИЧИНУ щелчков.

2. Подкрутка поводка троса сцепления в меньшую сторону тоже не принесет Вам ничего, кроме разочарования. Для справки — сейчас я вообще выставил нулевой зазор, чтобы шток троса был в самом начальном положении и при отпускании педали не было щелчков. По мере износа дисков сцепы трос будет потихоньку возвращаться вовнутрь.

Абсолютным решением проблемы мне видится только удаление храпового механизма напрочь, после чего накидываем трос сцепления непосредственно на вилку сцепления, с другой стороны жестко крепим к пальцу педали сцепления, далее ставим между педалью и полом легкую поджимную пружину. При сохранении текущего механизма компенсации все прочие решения (пружинки, кручение поводка, окропление троса кровью Чака Норриса) – это лишь компромиссы между его нормальной работой и Вашим комфортом.

Всем удачи, любви и здоровья!

Page 2

Ну что же, наконец-то эпопея с педалью сцепления подошла к концу.

Первая часть: www.drive2.ru/l/8113633/Вторая часть: www.drive2.ru/l/8137322/

В данном посте я хочу описать не столько руководство к действию, сколько трезвый и аргументированный взгляд на проблему. Будет очень здорово, если владелец аналогичного автомобиля, столкнувшись со странностями педали сцепления, наткнется на мой пост прежде, чем вычитает в интернете советы из серии «поставь пружину от приоры» и «накрути поводок шоб 27 мэмэ было».

Сразу оговорюсь, я не считал и не считаю людей, дающих советы «всунуть в храповик болт» и «налить ведро WD40 в трос», дурачками. Я верю, что их действия помогли устранить их проблему. Но это частичное решение, и далее объясню, почему.

Итак, друзья, не далее чем 100 км назад я поставил новый трос сцепления. И был нехило удивлен, что он не решил всех проблем, а именно: скрипы и щелчки ушли, предложив взамен себя глухой стук при отпускании педали. Да, круто, что на ходу больше ничего не щелкает и не хрустит, в салоне стало сравнительно тихо, однако мой инженерный ум недоумевал: как, мать вашу, КАК такой простой механизм может работать с таким грохотом?

Для этого давайте обратимся вооооот к этому посту: www.drive2.ru/l/5253591На мой взгляд, человек достаточно грамотно и коротко описал основную загвоздку и предложил весьма неплохой метод ее решения. Я попробовал проделать так. Глухой стук остался…

А теперь давайте взглянем сюда. Напомню, тросу сцепления всего 100 км:

Как видим, даже на новом и отрегулированном тросе храповик адски люфтит. Хм, быть может, вот она причина стука? Ну почти. Смотрим на трос сцепления более внимательно:

Собственно, бесшумно педаль не работает и не может работать в принципе по той простой причине, что при ее отпускании втулка троса (1) лупит прямо в кронштейн педали (2):

Вот и причина стука

И это никакой не косяк, так и задумано: когда втулка с ним встречается, она давит на храповик, его зубья разжимаются и тут, в общем-то, и происходит таинство автоматической подстройки троса.

А теперь посмотрим на живом примере, как работает натяжитель троса:

Как видим, втулка ДОЛЖНА упираться в кронштейн, иначе не будет происходить подстройки длины троса. Так что же вообще тогда делать? Я сделал вот так:

Небольшая прокладка на шайбу кронштейна троса

Тем самым «волшебство» работы троса будет происходить, по крайне мере, хоть чуточку потише.Собственно, какие выводы можно сделать:

1. Если у Вас щелкает педаль сцепления при отпускании и Вы вставите в храповик пружинку от приоры или манновского масляного фильтра – толку будет НОЛЬ, на более-менее рабочем тросе 100%. Хоть амортизатор от грузовика пихайте. Пружина лишь чуточку убирает люфт самих зубьев механизма, но НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ КОМПЕНСАЦИИ ДЛИНЫ ТРОСА и не устраняет ПРИЧИНУ щелчков.

2. Подкрутка поводка троса сцепления в меньшую сторону тоже не принесет Вам ничего, кроме разочарования. Для справки — сейчас я вообще выставил нулевой зазор, чтобы шток троса был в самом начальном положении и при отпускании педали не было щелчков. По мере износа дисков сцепы трос будет потихоньку возвращаться вовнутрь.

Абсолютным решением проблемы мне видится только удаление храпового механизма напрочь, после чего накидываем трос сцепления непосредственно на вилку сцепления, с другой стороны жестко крепим к пальцу педали сцепления, далее ставим между педалью и полом легкую поджимную пружину. При сохранении текущего механизма компенсации все прочие решения (пружинки, кручение поводка, окропление троса кровью Чака Норриса) – это лишь компромиссы между его нормальной работой и Вашим комфортом.

Всем удачи, любви и здоровья!

www.drive2.ru

Битва с педалью сцепления — ч.1 — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Огромное количество владельцев Грант столкнулись с этой проблемой. Не обошла она и меня. Собственно, автомобиль стал страдать этим недугом уже на 30 тыс. км пробега. Имя этому недугу — хрустящая и щелкающая педаль сцепления. В двух словах — при нажатии на педаль раздается характерных скрип, а при отпускании педали раздается громкий металлический щелчок. И все бы ничего, но после двух сезонов эти звуки ведра с болтами достали окончательно.Были прочитаны километры форумов.Заводское руководство по эксплуатации и ремонту было выучено наизусть.

Были просмотрены гигабайты видео на youtube.

Каких только советов я не вычитал:1) подкрутить поводок сцепления2) смазать пластиковую втулку педали3) нахреначить графитовой смазки в первичный вал коробки передач4) установить тросик сцепления от приоры — там есть чудо-пружинка, оружие победы!5) прокапать трос сцепления соплями девственницы

и так далее

Поводок сцепления я отрегулировал, но толку ноль. Опыт работы в сфере диагностики и ремонта электроники подсказывал — прежде чем что-то чинить, нужно выявить причину. А таковая нашлась довольно быстро — щелкает храповик троса сцепления, он же — механизм компенсации длины троса:

А вот и виновник шелчков. Инфа 146%

Характерные щелчки раздаются ТОЛЬКО в момент отпускания педали сцепления. Ковальски, выводы? Прочитал вот этот пост и принял решение: www.drive2.ru/l/3877800/Был куплен манновский масляный фильтр. Разбираем, вытаскиваем оттуда пружину.

Вот она, вот она, пружины моей мечты! Здоровенная!

Устанавливаем пружину в храповик троса…

Немного колхоза и готово!

После чего собираем все обратно. Сразу хочу отметить — в процессе работы (которая происходила в позе р*ком, ибо вся работа с педальным узлом производится исключительно в ней) возникло колоссальное желания оторвать руки тому, кто писал заводской мануал по замене троса. Ребят, вы вообще сами пробовали проделать то, о чем пишете? Как, ё# вашу мать, КАК можно снять наконечник троса с втулки педали, не снимая саму педаль? Может, у вас тентакли вместо рук, но туда НЕВОЗМОЖНО подлезть, ибо слева мешают жгуты кабелей и блок предохранителей, а прямо перед пружинным фиксатором троса, собственно, торчит сама педаль?! Ну да ладно…Итак, установленная пружина немного уменьшила люфт педали, но… педаль стала щелкать через раз ) но все же щелкает… Что ж, русские так просто не сдаются… попробую поменять полностью трос в сборе. Продолжение следует.

Page 2

Огромное количество владельцев Грант столкнулись с этой проблемой. Не обошла она и меня. Собственно, автомобиль стал страдать этим недугом уже на 30 тыс. км пробега. Имя этому недугу — хрустящая и щелкающая педаль сцепления. В двух словах — при нажатии на педаль раздается характерных скрип, а при отпускании педали раздается громкий металлический щелчок. И все бы ничего, но после двух сезонов эти звуки ведра с болтами достали окончательно.Были прочитаны километры форумов.Заводское руководство по эксплуатации и ремонту было выучено наизусть.

Были просмотрены гигабайты видео на youtube.

Каких только советов я не вычитал:1) подкрутить поводок сцепления2) смазать пластиковую втулку педали3) нахреначить графитовой смазки в первичный вал коробки передач4) установить тросик сцепления от приоры — там есть чудо-пружинка, оружие победы!5) прокапать трос сцепления соплями девственницы

и так далее

Поводок сцепления я отрегулировал, но толку ноль. Опыт работы в сфере диагностики и ремонта электроники подсказывал — прежде чем что-то чинить, нужно выявить причину. А таковая нашлась довольно быстро — щелкает храповик троса сцепления, он же — механизм компенсации длины троса:

А вот и виновник шелчков. Инфа 146%

Характерные щелчки раздаются ТОЛЬКО в момент отпускания педали сцепления. Ковальски, выводы? Прочитал вот этот пост и принял решение: www.drive2.ru/l/3877800/Был куплен манновский масляный фильтр. Разбираем, вытаскиваем оттуда пружину.

Вот она, вот она, пружины моей мечты! Здоровенная!

Устанавливаем пружину в храповик троса…

Немного колхоза и готово!

После чего собираем все обратно. Сразу хочу отметить — в процессе работы (которая происходила в позе р*ком, ибо вся работа с педальным узлом производится исключительно в ней) возникло колоссальное желания оторвать руки тому, кто писал заводской мануал по замене троса. Ребят, вы вообще сами пробовали проделать то, о чем пишете? Как, ё# вашу мать, КАК можно снять наконечник троса с втулки педали, не снимая саму педаль? Может, у вас тентакли вместо рук, но туда НЕВОЗМОЖНО подлезть, ибо слева мешают жгуты кабелей и блок предохранителей, а прямо перед пружинным фиксатором троса, собственно, торчит сама педаль?! Ну да ладно…Итак, установленная пружина немного уменьшила люфт педали, но… педаль стала щелкать через раз ) но все же щелкает… Что ж, русские так просто не сдаются… попробую поменять полностью трос в сборе. Продолжение следует.

www.drive2.ru


Смотрите также