Шумоизоляция дверей лада гранта


Шумоизоляция передних дверей Гранты, Гранты FL, Калины, Datsun — DRIVE2

Может, кому то будет интересно… много тут задают вопросов на тему как подготовить двери… вот Вам наглядный пример воскресной доработки передних дверей Гранты.Цель, поставленная перед нами — снижение уровня шума в салоне автомобиля без значительных денежных вливаний, в связи с чем, мы выбрали оптимальные, с точки зрения акустики материалы, купленные за минимально возможные деньги.И так, нам понадобилось:1 комплект акустических заглушек для автомобиля Гранта (можно сделать самому для этого понадобится 2 листа Визалиса АЛ размером 460х700 мм и гораздо больше времени на раскрой), 3 листа Визалис АЛ размером 460х700 мм, 1 лист Битопласта размером 1000х700 мм, 0.5 метра гофры для проводов, обезжириватель, промышленный фен, нож, перчатки …ключи, отвёртки и немного мозгов — само собой.Для начала, с автомобиля были сняты обивки дверей, колонки, грязезащитные плёнки (в будущем уже ненужные).Обезжириваем поверхность шкурки двери от антикора и грязи.Оцениваем состояние имеющийся на шкурке двери штатной виброизоляционной прокладки, (в нашем случае на заводе были установлены прокладки производства Стандартпласт из материала Вибропласт Голд 2мм, так же на конвейере устанавливаются и прокладки производства ф.Виза из материала Визалис 2мм.) разглаживаем её хорошенько.Нарезаем Визалис АЛ на равные куски, в данном случае мы накроили кусочки размером 230х10 см. Складываем их стопочкой и начинаем нагревать феном со стороны фольги до пластичного состояния материала.Берём прогретый кусочек, снимаем адгезионную бумагу и через технологические отверстия приклеиваем на металл шкурки двери, хорошенько разглаживая прокладку. Работу необходимо проводить в перчатках, что бы избежать ожогов и порезов рук.После того как мы задемпфировали шкурку двери необходимо хорошенько смазать все механизмы (стеклоподъёмник, замок двери и т.д.).И так, дверь мы задемпфировали, механизмы смазали, теперь нужно изолировать источники звука — дребезг тяг, стеклоподъёмника, воздушный шум, проходящий через уплотнители, и сливные отверстия, для этого мы используем заглушки технологических отверстий.Перед монтажом заглушек одеваем на провода и тяги, идущие из двери гофру, намечаем отверстия в заглушках.Далее, берёмся за установку заглушек технологических отверстий двери. Заглушки выполнены из материала Визалис АЛ. Нагреваем заглушки по периметру и приклеиваем их по месту. Пропущенные через отверстия в заглушках гофры, закрепляем расплавленным материалом (обрезки расплавляем и как пластилином крепим, у кого есть мастика, можно ей). Все оставшиеся отверстия, даже самые маленькие закрываем остатками Визалиса.Устанавливаем снятые ранее кронштейны и внутреннюю ручку открывания двери на место.Теперь дошло время и для Битопласта 10мм. Берём лист и отрезаем от него 4 полоски размером 1000х10мм. Аккуратно клеим по 1,5 полосы на дверь, по периметру обивки двери, с целью исключения скрежета торцом обивки о металл. Остатками от полос проклеиваем клеммы и в некоторых местах провода. Остальной кусок Битопласта будет использован позже для виброизоляции задних арок колёс.Саму обивку двери нужно проклеить вибропоглощающим материалом.для этого мы тоже использовали Визалис. (туда же подойдёт Визомат, Вибропласт от СТП или аналоги от СГМ). В идеале, поверх приклеенного материала на обивку двери можно приклеить о,5 листа Битопласта 5мм, но мы считаем и нашего варианта вполне достаточно, тем более мы делаем эконом вариант.Ставим обивку на место. И всё)))Что в итоге мы получили:Двери стали закрываться как в дорогой иномарке, исчез дребезг тяг в двери, пропал скрежет пластика при проезде по неровной дороге, в салоне автомобиля стало заметно тише, а музыка заиграла приятнее — появился бас в штатной акустике передних дверей. Потратили мы на всё 1260р. и 3 часа времени.

Вот такая дверь без обивки

Снимаем всё ненужное))

Разглаживаем штатную прокладку

Кроим Визалис АЛ на равные кусочки-кирпичики)

После нарезки

Комплект заглушек технологических отверстий и виброизоляционный комплект. Куплен через Аламар

греем!

Клеим заглушки

Дверь почти готова

теперь уж точно греметь не будет!

демпфируем обивочку

ставим обивку и всё!

Для информации владельцев автомобилей LADA, Datsun, Нива, Шевроле Нива.Вот что происходит под прокладкой двери в этих автомобилях.

Это происходит потому что на заводе шумопоглащающую прокладку приклеивают до покраски двери, прямо на голый металл, а потом уже грунтуют и красят! Вот по этому и появляется ржавчина ! Если бы прокладку наносили на окрашенную поверхность или хотя бы на грунтованную, то такого бы не происходило! + её плохо разглаживают, под прокладкой образуются воздушные пузыри и потом коррозия! Самый лучший вариант не тянуть до зимы и пока машина новая — вскрыть двери, в случае если на двери прокладка с фольгой ( Вибропласт голд производства СТП) разгладить её, обеспечив хорошее прилегание прокладки, в случае если там прокладка битумная, то лучше её сразу демонтировать и прогрунтовать дверь или покрасить нормальной краской, потом уже всю дверь проклеить нормальным материалом. кстати, в кастораме есть хорошие краски по ржавчине-10 лет гарантии, вот ей и можно воспользоваться.Если клеить нормальный материал по технологии на крашенный металл, то никакой ржавчины не будет.Не тяните пока двери на Ваших машинах начнут ржаветь!

Обсуждение этой и других тем в контакте — vk.com/club90027076

Page 2

Может, кому то будет интересно… много тут задают вопросов на тему как подготовить двери… вот Вам наглядный пример воскресной доработки передних дверей Гранты.Цель, поставленная перед нами — снижение уровня шума в салоне автомобиля без значительных денежных вливаний, в связи с чем, мы выбрали оптимальные, с точки зрения акустики материалы, купленные за минимально возможные деньги.И так, нам понадобилось:1 комплект акустических заглушек для автомобиля Гранта (можно сделать самому для этого понадобится 2 листа Визалиса АЛ размером 460х700 мм и гораздо больше времени на раскрой), 3 листа Визалис АЛ размером 460х700 мм, 1 лист Битопласта размером 1000х700 мм, 0.5 метра гофры для проводов, обезжириватель, промышленный фен, нож, перчатки …ключи, отвёртки и немного мозгов — само собой.Для начала, с автомобиля были сняты обивки дверей, колонки, грязезащитные плёнки (в будущем уже ненужные).Обезжириваем поверхность шкурки двери от антикора и грязи.Оцениваем состояние имеющийся на шкурке двери штатной виброизоляционной прокладки, (в нашем случае на заводе были установлены прокладки производства Стандартпласт из материала Вибропласт Голд 2мм, так же на конвейере устанавливаются и прокладки производства ф.Виза из материала Визалис 2мм.) разглаживаем её хорошенько.Нарезаем Визалис АЛ на равные куски, в данном случае мы накроили кусочки размером 230х10 см. Складываем их стопочкой и начинаем нагревать феном со стороны фольги до пластичного состояния материала.Берём прогретый кусочек, снимаем адгезионную бумагу и через технологические отверстия приклеиваем на металл шкурки двери, хорошенько разглаживая прокладку. Работу необходимо проводить в перчатках, что бы избежать ожогов и порезов рук.После того как мы задемпфировали шкурку двери необходимо хорошенько смазать все механизмы (стеклоподъёмник, замок двери и т.д.).И так, дверь мы задемпфировали, механизмы смазали, теперь нужно изолировать источники звука — дребезг тяг, стеклоподъёмника, воздушный шум, проходящий через уплотнители, и сливные отверстия, для этого мы используем заглушки технологических отверстий.Перед монтажом заглушек одеваем на провода и тяги, идущие из двери гофру, намечаем отверстия в заглушках.Далее, берёмся за установку заглушек технологических отверстий двери. Заглушки выполнены из материала Визалис АЛ. Нагреваем заглушки по периметру и приклеиваем их по месту. Пропущенные через отверстия в заглушках гофры, закрепляем расплавленным материалом (обрезки расплавляем и как пластилином крепим, у кого есть мастика, можно ей). Все оставшиеся отверстия, даже самые маленькие закрываем остатками Визалиса.Устанавливаем снятые ранее кронштейны и внутреннюю ручку открывания двери на место.Теперь дошло время и для Битопласта 10мм. Берём лист и отрезаем от него 4 полоски размером 1000х10мм. Аккуратно клеим по 1,5 полосы на дверь, по периметру обивки двери, с целью исключения скрежета торцом обивки о металл. Остатками от полос проклеиваем клеммы и в некоторых местах провода. Остальной кусок Битопласта будет использован позже для виброизоляции задних арок колёс.Саму обивку двери нужно проклеить вибропоглощающим материалом.для этого мы тоже использовали Визалис. (туда же подойдёт Визомат, Вибропласт от СТП или аналоги от СГМ). В идеале, поверх приклеенного материала на обивку двери можно приклеить о,5 листа Битопласта 5мм, но мы считаем и нашего варианта вполне достаточно, тем более мы делаем эконом вариант.Ставим обивку на место. И всё)))Что в итоге мы получили:Двери стали закрываться как в дорогой иномарке, исчез дребезг тяг в двери, пропал скрежет пластика при проезде по неровной дороге, в салоне автомобиля стало заметно тише, а музыка заиграла приятнее — появился бас в штатной акустике передних дверей. Потратили мы на всё 1260р. и 3 часа времени.

Вот такая дверь без обивки

Снимаем всё ненужное))

Разглаживаем штатную прокладку

Кроим Визалис АЛ на равные кусочки-кирпичики)

После нарезки

Комплект заглушек технологических отверстий и виброизоляционный комплект. Куплен через Аламар

греем!

Клеим заглушки

Дверь почти готова

теперь уж точно греметь не будет!

демпфируем обивочку

ставим обивку и всё!

Для информации владельцев автомобилей LADA, Datsun, Нива, Шевроле Нива.Вот что происходит под прокладкой двери в этих автомобилях.

Это происходит потому что на заводе шумопоглащающую прокладку приклеивают до покраски двери, прямо на голый металл, а потом уже грунтуют и красят! Вот по этому и появляется ржавчина ! Если бы прокладку наносили на окрашенную поверхность или хотя бы на грунтованную, то такого бы не происходило! + её плохо разглаживают, под прокладкой образуются воздушные пузыри и потом коррозия! Самый лучший вариант не тянуть до зимы и пока машина новая — вскрыть двери, в случае если на двери прокладка с фольгой ( Вибропласт голд производства СТП) разгладить её, обеспечив хорошее прилегание прокладки, в случае если там прокладка битумная, то лучше её сразу демонтировать и прогрунтовать дверь или покрасить нормальной краской, потом уже всю дверь проклеить нормальным материалом. кстати, в кастораме есть хорошие краски по ржавчине-10 лет гарантии, вот ей и можно воспользоваться.Если клеить нормальный материал по технологии на крашенный металл, то никакой ржавчины не будет.Не тяните пока двери на Ваших машинах начнут ржаветь!

Обсуждение этой и других тем в контакте — vk.com/club90027076

www.drive2.ru

Гранта: как выполняется шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей гранта, для лучшего звучания музыки

Шумоизоляция дверей лада гранта – это операция, которую самостоятельно сможет выполнить любой и без каких либо сложностей. Как известно шум, это вещь мешающая, раздражающая и абсолютно лишняя в салоне машины. Шумоизоляция автомобиля целиком – вот решение этой проблемы, а вот переплачивать за эту услугу на СТО или выполнит все своими руками, решать вам.

Хочу немного подробнее рассмотреть тему шума, так как он присутствует в любом автомобиле, и многие владельцы считают, что это совершенно нормально.Однако помимо просто ненужного звука в салоне, шум влияет на следующие вещи:

  • Шум оказывает угнетающее действие на слуховые органы человека
  • Он снижает способность водителя рефлекторно действовать и ясно видеть обстановку на дороге
  • Способствует возникновению серьезных заболеваний, и психических в том числе, потому что воздействует на нервы, создает стресс, вызывает раздражение
  • Кровеносные сосуды сужаются от постоянного шума, от этого активизируется работа сердца, повышается давление и, со временем, может появиться стенокардия
  • Как видите, постоянный шум – вещь весьма небезопасная, особенно для тех, кто много времени проводит за рулем, цена при этом – ваше здоровье

Причин несколько, и шум бывает разный:

  • Прерывистый — возникает когда неисправен моторчик печки, гораздо реже неисправность кондиционера либо моторчика охлаждения
  • Постоянный — в нашем случае с дверьми это внешний шум, проникающий в салон снаружи, еще причинами постоянного шума являются трансмиссия, мотор, подвеска и плохие шины, качество дороги
  • Импульсный — такие шумы, как правило связаны со стуком, скрипами, либо щелчками, создают импульсные шумы панели на кузове машины, любые элементы обшивки салона и другое

Способы распространения

Разберемся с разновидностями способов распространения шумов:

  • Распространение по воздуху подразумевает перенос шума от его источника через воздух в уши водителя либо пассажиров, при этом громкость звука определяется наличием на его пути препятствий, тут чем их будет больше, тем шум получается слабее
  • Различают еще структурный вид возникновения шума, который подразумевает передачу звуковых волн деталями кузова, которые создают вибрации, при этом, вибрации передаются гораздо лучше через металл, чем через пластик либо иной материал

Примечание: Именно поэтому применяются два вида материалов при борьбе с шумами -ЗПМ (звукопоглощающие материалы), которые блокируют шумы, которые передаются воздушным путем, и ВПМ (вибропоглощающие материалы), которые снижают вибрации.

Лучше заранее ознакомиться со свойствами применяемых материалов, чтобы избежать ошибок и достичь лучшего результата:

  • Вибропоглощающие материалы – сокращенно «вибру» инструкция предписывает наносить прямо на металлические детали автомобиля по всему кузову. Так как силовой агрегат и трансмиссия, а так же элементы подвески, плюс неровности дорожного полотна и возникающее сопротивление воздуха заставляют вибрировать детали кузова, скрипеть, издавать другие неприятные звуки для слуха владельца
  • Чтобы разобраться, как «вибра» поглощает настолько сильные вибрации, напомним основы физики, которые касаются внутреннего трения, при котором происходит преобразование одной энергии в другую (в нашем случае колебаний в тепловую)
  • Используя рекомендуемые материалы, приведенные нами в статье, можно достичь наилучшего результата
  • Все материалы, уже имеют монтажный слой, упрощающий их нанесение на металлические поверхности
  • Плюс, эти материалы обладают герметизирующими свойствами, они создают дополнительную защиту металла от коррозии
  • Все «вибро» материалы производятся на основе мастики либо битума, могут иметь слой из алюминиевой фольги, а могут и не иметь

Примечание: Относительно материалов серии Бимаст, они имеют оба слоя – и мастичный и битумный.

  • ЗПМ предназначены чтобы поглощать шумы, которые передаются по воздуху, основной особенностью этой категории материалов — пористая основа, они тоже бывают с покрытием из фольги и без

Примечание: Рекомендуется применять такие материалы в зонах, непосредственно находящихся возле источника шума, стоит отметить еще одно важное свойство этой группы материалов– низкую теплопроводность, поэтому они годятся для теплоизоляции.

  • Материалы звукоизоляторы, отличная шумоизоляция на гранту и другие автомобили от шумов, проникающих извне, они отражают звук в обратном направлении, непроницаемый барьер, который стоит на пути распространения шумов

Примечание: Такие материалы лучше использовать, вторым слоем, поверх виброизоляции, применять лучше снаружи, днище, арки колес, моторный отсек.

Шумоизоляция лада гранта, как известно выполняется поэтапно, (как и в любом другом автомобиле) сначала обрабатываете одну часть автомобиля, потом другую и так до завершения, количество материалов на все двери, если не приобретать готовых наборов.И инструменты:

  • Вибропоглотитель — 5 листов, 2,5 миллиметра (Вибропласт)
  • Звукопоглотитель — 3 листа, толщиной 5 миллиметров ( Акцент -вспененный материал, влагу не впитывает, войлок не берите)
  • Битопласт – 2 листа, толщиной 5 миллиметров (антискрип)
  • Маделин – 1 лист (антискрип, более тонкий)
  • Литр растворителя
  • Ножницы и нож сапожный
  • Строительный фен
  • Прокаточный валик
  • Помощник (и быстрее и веселее, но не обязательно)

Так как передние двери Лады Гранты становятся объектом монтажа передних колонок:

  • Поэтому шумоизоляция гранты начинается именно с дверей
  • Сами по себе необработанные двери являются нелучшим корпусом для установки динамиков
  • В то же время, хорошо обработанные двери динамику не «подпевают», а «молчат»., играют роль короба
  • В минимальном варианте, обрабатывается шумоизоляцией только филенка снаружи и еще дверная карта
  • В стандартном варианте исполнения, который будет нами подробно описан ниже
  • В максимальном варианте исполнения, который представляет интерес для людей, соревнующихся в мощности звучания колонок, так как тут применяются материалы наиболее плотные и толстые

Что следует учитывать:

  • Сначала нужно обеспечить доступ ко всем поверхностям, которые затем мы будем проклеивать шумоизоляцией
  • Затем необходимо эти поверхности тщательно подготовить для нанесения шумоизоляции, подразумевается их обезжиривание и очищение

Начинаем с филёнки дверей:

  • Первым слоем наносится кусками «вибра», через технологические отверстия, куски внахлест, прогреваются феном, и прокатываются валиком
  • Затем поверх «вибро» укладывают звукопоглотитель, который будет выполнять одновременно и функцию теплоизоляции

Примечание: Виброизолятор рекомендуется «Вибропласт М1» либо «Бимаст», звугопоглотитель лучше брать «Акцент. Полезно будет «вибро» укладывать кусками внахлест горизонтальными полосами, лучше охватить поверхность побольше, чтобы повысить жесткость панели, ребра жесткости можно не затрагивать.

  • Каркас можете обработать с заклеиванием отверстий либо без него, этот способ выглядит предпочтительнее, но он подходит не всегда
  • Отверстия лучше оклеить материалом типе «Виек» (толстая фольга), его вырезаете по форме и размерам окошечек, добавляя 5-10 миллиметров внахлест и заклеить, фото внизу

Заклеиваем все технологические отверстия, чтобы создать замкнутый короб

Примечание: стоит знать, что наклеенный материал, должен составлять с каркасом дверей единую поверхность, чтобы была гладкая и без выступов, иначе обшивка может не встать на место.

  • Полезно также помнить, что необходимо обеспечить нормальную работу тяг и тросиков, расположенных внутри дверей

Переходим от филенки к наружной пластине дверей:

  • Можете использовать «Вибропласт М1» или «Бимаст»
  • Делается это так, чтобы получилась поверхность, которая состоит из двух сплошных металлических листов, между ними устанавливается вибропоглощающий слой
  • Затем нужно обработать и обшивку дверей(см.Шумоизоляция дверей в домашних условиях)
  • Желательно проклеить стыки деталей антискрипом типа Маделин либо каким-то другим
  • А в некоторых определенных зонах, например карманы, другие плоские поверхности, рекомендуем устанавливать «Вибропласт»

Проклеиваем обшивку самих дверей от вибрации

  • Затем «Битопластом 5» либо иным прокладочным материалом оклеивается вся поверхность изнутри обшивки
  • Теперь можно собирать все назад

Остается посмотреть видео, которое прояснит непонятные моменты.

  • Автор: Григорий Романчук
  • Распечатать

avtozvuk-info.ru

Шумоизоляция дверей, дёшево и сердито — Лада Гранта Лифтбек, 1.6 л., 2017 года на DRIVE2

Думаю каждый автовладелец хотел бы повысить комфорт своего железного друга, создать в салоне изолированный и спокойный мирок. При этом мало кому захочется тратить серьезные суммы, тем более если это бюджетный автомобиль. Акустический комфорт- один из важнейший факторов. Самый простой, эффективный и не слишком затратный способ улучшить ситуацию- шумоизоляция дверей. Именно через двери в салон проникает большая часть шумов, работы по ШВИ этой части кузова достаточно просты и не требуют разборки большей части салона- снимаются лишь дверные Карты, а бонусом к тишине мы получаем существенно улучшенное звучание аудиосистемы даже на штатных компонентах. В общем именно с дверей стоит начинать шумоизоляцию вашего железного друга.

Предварительно закупившись всем необходимым, дождавшись погожих деньков (клеить виброизолюцию необходимо при температуре окружающего воздуха не менее 20С) я наконец то отискал свободное время и с удовольствием приступил к любимому времяпрепровождеию. Мне понадобилось:• виброизоляция 3мм на внешний и внутренний метал двери — 10 листов• виброизоляция на пластиковые карты дверей — 4 листа• битопласт на карты дверей — 4 листа• маделин проклеиваем им места прилегание карты к двери, места стыка пластиковых деталей, обматываем проводку — 0,5 листа• сплен (в моем случае оказался практически бесполезным) 0,5 листа• обезжириватель 1,5 литра• мастика «Кордон» 0,5 кг. и бензин «галоша» 0,5 литра (мастику разводить)• кисточка (одной хватит, мастика до конца не высыхает и легко разводится бензином)• пластиковые лопатки с алиэкспресс для снятия обшивок• нож канцелярский с запасными лезвиями• ножницы• отвертка крестовая• пушка тепловая (конечно лучше бы строительный фен, но его нет а пушка есть)• ветош

• 3 дня, с моим темпом работы.

Конечно же в первую очередь снимаем пластиковые обшивки дверей. Там нас ждёт сюрприз в виде заводской виброизоляции на внешнем листе металла, по хорошему ее нужно удалить, так как она может быть плохо приклеена и под ней начнётся коррозия. В моем случае она была очень хорошо приклеена, но раз уж начал надо было доделывать. Вот тут то я намучался. В итоге нашёл простой способ, с которым дело пошло как по маслу: хорошо прогреваем пушкой внутреннюю полость двери и широкой пластиковой лопаткой из набора для снятия обшивок соскребаем горячую виброизоляцию. Очищаем остатки при помощи тряпки и солярки, обезжириваем и приступаем к проклейке виброизоляция.

Вырезаем куски нужной формы, предварительно нагреваем (я для этого использовал картонную коробку и тепловую пушку).

Разогретые листы слегка прижимаем к месту проклейки и тщательно прикатываем роликом- самый ответственный этап, необходимо не допустить пузырьков воздуха под под виброизоляцией чтобы не заржавело и плотно прикатать чтобы не отклеилось.

Следующим этапом я обработал мастикой места стыков виброизоляции с металлом, а так же места скопления влаги внутри двери.

Далее закатываем технологические отверстия 3мм вибропластом, 2мм листы идут на пластиковую обивку двери.

Всю внутреннюю часть обивки оклеиваем битопластом, а на кромке и других местах где может возникнуть трение и как следствие скрип используем маделин.

Тем же маделином можно замотать проводку — бренчать она уже не будет.

Собираем все в обратном порядке и радуемся результатом. В машине становится значительно тоже, двери приобретают приятную тяжесть, лучше закрываются, звук аудиосистемы становится более глубоким и чистым.

Цена вопроса: 7 500 ₽ Пробег: 7230 км

Page 2

Думаю каждый автовладелец хотел бы повысить комфорт своего железного друга, создать в салоне изолированный и спокойный мирок. При этом мало кому захочется тратить серьезные суммы, тем более если это бюджетный автомобиль. Акустический комфорт- один из важнейший факторов. Самый простой, эффективный и не слишком затратный способ улучшить ситуацию- шумоизоляция дверей. Именно через двери в салон проникает большая часть шумов, работы по ШВИ этой части кузова достаточно просты и не требуют разборки большей части салона- снимаются лишь дверные Карты, а бонусом к тишине мы получаем существенно улучшенное звучание аудиосистемы даже на штатных компонентах. В общем именно с дверей стоит начинать шумоизоляцию вашего железного друга.

Предварительно закупившись всем необходимым, дождавшись погожих деньков (клеить виброизолюцию необходимо при температуре окружающего воздуха не менее 20С) я наконец то отискал свободное время и с удовольствием приступил к любимому времяпрепровождеию. Мне понадобилось:• виброизоляция 3мм на внешний и внутренний метал двери — 10 листов• виброизоляция на пластиковые карты дверей — 4 листа• битопласт на карты дверей — 4 листа• маделин проклеиваем им места прилегание карты к двери, места стыка пластиковых деталей, обматываем проводку — 0,5 листа• сплен (в моем случае оказался практически бесполезным) 0,5 листа• обезжириватель 1,5 литра• мастика «Кордон» 0,5 кг. и бензин «галоша» 0,5 литра (мастику разводить)• кисточка (одной хватит, мастика до конца не высыхает и легко разводится бензином)• пластиковые лопатки с алиэкспресс для снятия обшивок• нож канцелярский с запасными лезвиями• ножницы• отвертка крестовая• пушка тепловая (конечно лучше бы строительный фен, но его нет а пушка есть)• ветош

• 3 дня, с моим темпом работы.

Конечно же в первую очередь снимаем пластиковые обшивки дверей. Там нас ждёт сюрприз в виде заводской виброизоляции на внешнем листе металла, по хорошему ее нужно удалить, так как она может быть плохо приклеена и под ней начнётся коррозия. В моем случае она была очень хорошо приклеена, но раз уж начал надо было доделывать. Вот тут то я намучался. В итоге нашёл простой способ, с которым дело пошло как по маслу: хорошо прогреваем пушкой внутреннюю полость двери и широкой пластиковой лопаткой из набора для снятия обшивок соскребаем горячую виброизоляцию. Очищаем остатки при помощи тряпки и солярки, обезжириваем и приступаем к проклейке виброизоляция.

Вырезаем куски нужной формы, предварительно нагреваем (я для этого использовал картонную коробку и тепловую пушку).

Разогретые листы слегка прижимаем к месту проклейки и тщательно прикатываем роликом- самый ответственный этап, необходимо не допустить пузырьков воздуха под под виброизоляцией чтобы не заржавело и плотно прикатать чтобы не отклеилось.

Следующим этапом я обработал мастикой места стыков виброизоляции с металлом, а так же места скопления влаги внутри двери.

Далее закатываем технологические отверстия 3мм вибропластом, 2мм листы идут на пластиковую обивку двери.

Всю внутреннюю часть обивки оклеиваем битопластом, а на кромке и других местах где может возникнуть трение и как следствие скрип используем маделин.

Тем же маделином можно замотать проводку — бренчать она уже не будет.

Собираем все в обратном порядке и радуемся результатом. В машине становится значительно тоже, двери приобретают приятную тяжесть, лучше закрываются, звук аудиосистемы становится более глубоким и чистым.

Цена вопроса: 7 500 ₽ Пробег: 7230 км

www.drive2.ru

Вибро-Шумоизоляция дверей Лада Гранта Люкс — Лада Гранта, 1.6 л., 2015 года на DRIVE2

Всем привет

Так как гараж у меня не отапливаемый, решено было отложить шумку пола и торпеды на весну…, в принципе не кспеху. Тут немного фото как клеил вибро Сильвер 2мм, Сплэн 4мм, и …поехали)))))

На раскаряку.

Начну с того что на каждой двери был наклеен вибро лист где-то 25/40 мм…примерно, следов корозии небыло ни на одной двери, листы вибро наклеены хорошо, решено было нагреть родной вибро лист и прокотать его, воздуха в наклееных листах тоже не было, .клеил по верх родного., дермонтин который не весел в дверях а валялся в низу выкинул и забыл про него на всегда, на задней двери весел на половину., лучше бы просто пакет клеили как в японцах ))))) и то дешевле., и практичнее.

Край листа отклеивал, от края листа примерно 2-3 см грунт.

Лист прогрет и частично прокатан, .

Разабрал все двери, корозии нет 0% ,

Нагрел феном и легко убрал салидол облитый с завода., и обезжирил растворителем.

в нутри обклеил максимально, на 90%., в нижней части двери отступал 3 см.

и так все двери клеил встык.

тут помыто и обезжирено

Далее обклеил все отверстия, кроме место под динамик.

чуть больше листа на дверь

Все лишнее обклеиваем.

далее после вибры…, обклеил все двери сплэном 4мм.

Корпус динамика на сплэн

Карты ( обшивки ) дверей обклеил 10 мм

Всё село как родное.

На задних дверях, в местах крепления пистонами пришлось срезать сплэн, …незащелкивались

Полку тоже чуток заклеил, а то по ней долбанешь и она ещ ё мин. 5 гремит))))

Сплэн сверху и с торца.

Забыл название, сильно не пинайте, очень плотный 10 мм

На двери ушло два дня…и похолодало на улице ветер и 0 градуса…Багжник решено было делать в гараже, а 08-ку перегонять под навес., но это уже другой Б.Ж. Шумка багажника…

Всем удачи на дорогах

Пробег: 12345 км

Page 2

Всем привет

Так как гараж у меня не отапливаемый, решено было отложить шумку пола и торпеды на весну…, в принципе не кспеху. Тут немного фото как клеил вибро Сильвер 2мм, Сплэн 4мм, и …поехали)))))

На раскаряку.

Начну с того что на каждой двери был наклеен вибро лист где-то 25/40 мм…примерно, следов корозии небыло ни на одной двери, листы вибро наклеены хорошо, решено было нагреть родной вибро лист и прокотать его, воздуха в наклееных листах тоже не было, .клеил по верх родного., дермонтин который не весел в дверях а валялся в низу выкинул и забыл про него на всегда, на задней двери весел на половину., лучше бы просто пакет клеили как в японцах ))))) и то дешевле., и практичнее.

Край листа отклеивал, от края листа примерно 2-3 см грунт.

Лист прогрет и частично прокатан, .

Разабрал все двери, корозии нет 0% ,

Нагрел феном и легко убрал салидол облитый с завода., и обезжирил растворителем.

в нутри обклеил максимально, на 90%., в нижней части двери отступал 3 см.

и так все двери клеил встык.

тут помыто и обезжирено

Далее обклеил все отверстия, кроме место под динамик.

чуть больше листа на дверь

Все лишнее обклеиваем.

далее после вибры…, обклеил все двери сплэном 4мм.

Корпус динамика на сплэн

Карты ( обшивки ) дверей обклеил 10 мм

Всё село как родное.

На задних дверях, в местах крепления пистонами пришлось срезать сплэн, …незащелкивались

Полку тоже чуток заклеил, а то по ней долбанешь и она ещ ё мин. 5 гремит))))

Сплэн сверху и с торца.

Забыл название, сильно не пинайте, очень плотный 10 мм

На двери ушло два дня…и похолодало на улице ветер и 0 градуса…Багжник решено было делать в гараже, а 08-ку перегонять под навес., но это уже другой Б.Ж. Шумка багажника…

Всем удачи на дорогах

Пробег: 12345 км

www.drive2.ru


Смотрите также