Замена передних колодок лада калина


Замена передних колодок калина

Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса выполняется в течение 1 часа, без помощника. Для этого Вам потребуется домкрат или подъемник. Далее рассмотрим процесс снятия и установки передних колодок Калины своими руками:

Проверка колодок Калины должна проходить при каждом техническом осмотре автомобиля. Если в ходе проверки были выявлены:

Потребуется. снять колесо, проверить уровень тормозной жидкости, если он вблизи отметки «МАХ», тогда нужно откачать часть жидкости с помощью шприца, чтобы при установке новых колодок она не вытекала из-под крышки бачка. Приготовить пассатижи, накидной ключ «на 13» и «на 17».

Тормозной механизм переднего колеса Лада Калина :1-тормозной диск; 2-направляющая колодок; 3-суппорт; 4-тормозные колодки; 5-цилиндр; 6-защитный колпачок штуцера прокачки; 7-винт крепления цилиндра к суппорту; 8-болт крепления цилиндра к направляющему пальцу; 9-чехол направляющего пальца; 10-щит тормозного диска.

Поднять скобу и снять тормозные колодки Калины из их направляющей.

Тормозные колодки необходимо менять только комплектом на обоих передних колесах, в противном случае при резком торможении автомобиль может увести в сторону.

Перед тем, как установить колодки на Lada Kalina следует очистить посадочные места в суппорте и направляющей колодок от грязи и коррозии.

Затем необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра, для этого можно:

После установки новых колодок нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршень установился в рабочее положение. Осталось лишь проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости доливаем жидкость.

Замена передних тормозных колодок Лада Калина своими руками

Главной деталью тормозной системы, без сомнения, следует считать тормозные колодки, так как они прижимаются к тормозному диску, что приводит к возникновению силы трения, в результате чего автомобиль останавливается.

Следствием использования неисправных тормозных колодок является слишком большой тормозной путь, что приводит к большей вероятности возникновения ДТП. Поэтому важно отслеживать состояние тормозных колодок: как передних, так и задних. Далее речь пойдет о том, как заменить тормозные колодки на Лада Калина в домашних условиях .

Стоит отметить, что колодки, которые идут в базовой комплектации автомобиля, не отличаются хорошим качеством, поэтому заменять их придется.

Замена передних тормозных колодок Лада Калина своими руками

Замена передних тормозных колодок Лада Калина своими руками

Заводские колодки Лада Калина принадлежат марке «ТИИР». У них есть металлические вставки. Для замены в этом случае были выбраны колодки Lucas TRW, так как об их работе есть много положительных откликов, и они отличаются хорошим качеством. Кроме того, на упаковке есть пломба с голограммой, что подтверждает серьезность производителя в отношении защиты своих изделий.

Замена передних тормозных колодок Лада Калина своими руками

Домкрат поставить в гнездо «1» или «2» (как указано на фотографии). Если сделать это по-другому, можно повредить кузов или вовсе перевернуть автомобиль.

Замена передних тормозных колодок Лада Калина своими руками

Замена передних тормозных колодок Лада Калина своими руками

Замена передних тормозных колодок Лада Калина своими руками

Замена передних тормозных колодок Лада Калина своими руками

Замена передних тормозных колодок Лада Калина своими руками

Второй вариант: с внутренней стороны оставить только одну колодку. На место, обозначенное на фотографии стрелкой, поставить большую плоскую отвертку. Лучше всего упереть ее поближе к оси, в нерабочую часть диска. Затем, пользуясь отверткой как рычагом, потянуть ее рукоять на себя. Это позволит сместить суппорт к себе и вдавит тормозной поршень внутрь.

Замена передних тормозных колодок Лада Калина своими руками

Повторить все действия на другом колесе. После этого следует долить ТЖ до отметки «MAX».

Заменять передние тормозные колодки нужно с обеих сторон одновременно, чтоб не возникло неравномерное распределение тормозного усилия на колесах, и автомобиль не уводило в сторону при движении.

После замены колодок они будут притираться к тормозному диску первые 200 километров. В течение этого времени следует избегать резких нажатий на педаль тормоза.

Замену сайлентблоков нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2109 можно отнести к сложным работам, касающимся ходовой части. Для разрешения всех.

  • Причины не включающегося заднего хода Перед разборкой нужно провести проверку рычага переключения передач, так как причина неполадок с задним ходом.

  • Ранее речь уже шла о самостоятельной замене масла двигателя автомобилей Лада Калина. В той статье было описано, для чего это делать, и каковы.

  • О наличии в двигателе каких-либо проблем говорят: сниженная мощность двигателя, чрезмерно большой расход топлива, черный дым из выхлопной трубы.

    Замена передних тормозных колодок на калине

    Добро пожаловать! Передние тормозные колодки — являются важной составляющей тормозного механизма и за очень короткое время (По сравнению с задними колодками) приходят в негодность, всё это связано с тем что при торможении весь вес автомобиля передаётся на его переднюю часть и поэтому передние тормозные колодки подвергаются очень большим нагрузкам, так же они быстро нагревают передние тормозные диски но и остывают по времени тормозные диски тоже относительно быстро (Особенно при езде), вот таким вот образом и работают передние тормозные колодки.

    Примечание! Чтобы сменить колодки на автомобиле, вам придётся запастись: Плоской отвёрткой, а так же зубилом, молотком и набором гаечных ключей в котором быть у вас должны ключи под номером «13» и «17»!

    Где находятся передние тормозные колодки? В каждом автомобиле есть тормозной суппорт (Правда не во всех эти суппорта есть, вот к примеру если брать машины с барабанными тормозами, то там эти суппорта отсутствуют), на каких то он в передней части располагается, а на каких то и в передней и в задней, на АвтоВАЗе машин с задними дисковыми тормозами выпускается очень мало (Но они всё же есть, та же самая калина NFR к примеру), а выпускается мало потому что задние тормоза как мы уже сказали особой роли при торможении не играют, тем более двигатели на наших автомобилях не слишком мощные и барабанные тормоза заднюю часть при торможении тоже на ура удерживают, плюс дисковые тормоза нужно чаще менять и колодки в них тоже требуют частой замены, ко всему этому дисковые тормоза более дорогие в обслуживании в отличие от барабанных и чтобы их установить тоже денег больше нужно и поэтому автомобили в цене возрастут при покупки, а чем больше стоит автомобиль, тем меньше спрос на него (Не богатые люди просто не смогут его уже купить) и поэтому такие тормоза применяются на ВАЗах только в передней части, для наглядности на фото ниже в круг обведён сам тормозной суппорт, а стрелкой показана щёль, в которую если заглянуть, можно будет увидеть тормозные колодки.

    Когда нужно менять передние тормозные колодки? Не сняв и не проверив колодки сказать с точностью что их нужно менять у вас не получиться, потому что как правило когда колодки приходят в негодность, они о себе не сразу дают знать (Только если они совсем не стёрлись до металла, в этом случае тормозить данное колесо на котором стёрлись колодки до металла не будет и будет очень неприятный звук при торможении стоять, как будто металл об металл трётся, вы его сразу услышате), по началу появляется посторонний звук (Скрежет лёгкий) со временем он всё усиливается и усиливается, но и проявляется он только когда автомобиль тормозит, если и у вас все эти симптомы присутствуют, то в таком случае снимайте колесо с автомобиля и через ту самую щель в тормозном суппорте, посмотрите состояние колодок, если вы уже видите что их фрикционная часть (Данная часть указана стрелками) стёрлась и практически дошла до основания на котором она сидит, то в этом случае снимайте колодки и меняйте их на новые, так к слову, фрикционная часть тормозных колодок не должна быть меньше 1.5 мм, это всё линейкой или штангенциркулем измерить можно когда колодки будут сняты с автомобиля, но только именно фрикционную часть меряйте и основание к которому она крепиться вообще не берите в расчёт.

    Примечание! Кроме этого колодки так же меняются если фрикционная накладка у них повреждена, если на ней имеются сколы и трещины, а так же если накладка начала отваливаться от основания к которому она прикреплена, более подробно о том что такое тормозные колодки, где они располагаются и как работают, можете ознакомиться в статье под названием: «Что такое тормозные колодки? »!

    Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

    Примечание! Колодки заменяются только комплектом и ни как иначе, то есть если вы собрались спереди колодки менять, то на обоих колёсах все четыре колодки и меняйте, если сзади нужно их сменить, то же самое, на обоих задних колёсах их и меняйте, всё это связано с тем что все колодки разные и какие то сильнее тормозят а какие то слабее и если вы замене колодки только на одном колесе, а на другом будут изношенные и совершенно другой фирмы, то в лучшем случае при торможении у вас автомобиль в бок будет уводить, а в худшем, его в занос будет бросать, потому что одно колесо будет гораздо сильнее тормозить другого!

    Снятие: 1) На всех автомобилях которые выпускаются на ВАЗе колодки заменяются практически идентично и разницы особой нет, поэтому если вы научитесь на калине их менять, то и на девятке и на десятки вы тоже сможете эту процедуру проделать, в начале нужно будет снять нужное колесо тем самым чуть-чуть приподняв машину, для безопасности рекомендуем под задние колёса башмаки ещё подложить чтобы автомобиль чётко держался на весу и ручным тормозом машину ещё затормозить нужно (Кстати при замене задних колодок, ручник наоборот должен быть опущен, поэтому на будущее это учтите если задние колодки соберётесь заменять), если вы не умете снимать колесо или просто не знаете как это правильно нужно делать, в таком случае изучите статью: «Правильная замена колёс на автомобилях » и ещё кой что, тормозной бачок проверьте (Он указан стрелкой), а именно посмотрите сколько в нём жидкости налито, если он полностью заполнен, тогда с помощью резиновой груши откачайте от него чуть-чуть жидкости, просто когда вы поршни будете обратно утапливать которые в суппорте находятся, жидкость будет выходить и если тормозной бачок забит будет, то жидкость просто польётся наружу и двигатель запачкает вам.

    Примечание! Если жидкость придётся немного собирать при помощи медицинского шприца или резиновой груши, то ещё клемму минус скиньте, а то если жидкость на аккумулятор попадёт, то замыкание будет, о том как скинуть клемму с АКБ, читайте в пункте 1 «вот этой статьи »!

    2) Теперь переходим к самой замене, у скобы тормозного суппорта есть болты её крепления, один из болтов вам будет нужно вывернуть, чтобы поднять скобу и снять колодки, но чтобы отвернуть этот нижний болт нужно отогнуть уголок стопорной шайбы которая предотвращает выворачивания этого болта при езде на автомобиле, отогнуть его можно с помощью отвёртки или же зубила (см. фото 1), как только операция проведена, отверните нижний болт придерживая при этом вторым ключом направляющий палец от проворачивания (см. фото 2), далее поднимите скобу у суппорта до упора на самый верх (см. фото 3) и выньте обе тормозные колодки, заменив при этом их на новые, по необходимости проверьте линейкой или же штангенциркулем фрикционные накладки тормозных колодок и при установке новых колодок, всё посадочное место от грязи и ржавчины протрите, при помощи металлической щётки к примеру, но только во время очищения суппорта, пыльник у поршня не порвите, а то менять придётся, в общём делайте всё аккуратно и в завершение, поставьте одну старую тормозную колодку на своё место и закройте суппорт (Болт направляющего пальца заворачивать не нужно), как только колодку установите на место, возьмите толстую отвёртку или небольшую монтировку и использовав их как рычаг, вдавите поршень во внутрь тормозного суппорта, поршень нужно вдавливать чтобы новые колодки установились, просто новые они по толще будут и если поршень не вдавить, то при установки колодки просто в него упираться будут, после завершения операции, выньте старые колодки и установите на их место новые.

    Примечание! Перед тем как скобу суппорта поднимать, тормозной шланг выньте из кронштейна в том месте которое стрелкой на фото ниже показано, таким образом вы обезопасите его и он при поднятии скобы не порвётся!

    Установка: Устанавливаются новые колодки в обратном порядке снятию, при установке проследите за тем чтобы нажимные пружины параллельно самим колодкам были установлены как это на фото ниже показано (Пружины указаны стрелками), а так же когда закрутите болт направляющего пальца (Кстати палец придерживать другим гаечным ключом не забудьте, а то он вместе с болтом проворачиваться будет), загните тот самый усик стопорной шайбы который вы ранее отгибали зубилом или отвёрткой, загибать его нужно таким образом, чтобы болт отвернуться не мог, в общём разберётесь, просто головой подумайте немного, в завершение когда всё будет уже закончено, сядьте в машину и несколько раз на тормоз нажмите, ещё проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и если будет нужно до доведите его до нормы и всё на этом.

    Дополнительный видео-ролик: Увидеть наглядно каким образом колодки заменяются на автомобиле, вы можете в видео-ролике ниже, в котором пример замены показывается на автомобиле Лада Калина 2.

    Источники: http://xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai/kalina-remont/465-proverka-zamena-torm-kolodok-kalina.html, http://prostovaz.ru/lada-kalina/algoritm-zameny-perednix-tormoznyx-kolodok-lada-kalina-v-domashnix-usloviyax.html, http://vaz-russia.ru/remont-vaz-1117-kalina-universal/zamena-perednih-tormoznyih-kolodok-na-kaline.html

  • ladafakt.ru

    Замена передних тормозных колодок на калине

    Добро пожаловать! Передние тормозные колодки – являются важной составляющей тормозного механизма и за очень короткое время (По сравнению с задними колодками) приходят в негодность, всё это связано с тем что при торможении весь вес автомобиля передаётся на его переднюю часть и поэтому передние тормозные колодки подвергаются очень большим нагрузкам, так же они быстро нагревают передние тормозные диски но и остывают по времени тормозные диски тоже относительно быстро (Особенно при езде), вот таким вот образом и работают передние тормозные колодки.

    Примечание! Чтобы сменить колодки на автомобиле, вам придётся запастись: Плоской отвёрткой, а так же зубилом, молотком и набором гаечных ключей в котором быть у вас должны ключи под номером «13» и «17»!

    Краткое содержание:

    • Замена передних тормозных колодок
    • Дополнительный видео-ролик

    Где находятся передние тормозные колодки? В каждом автомобиле есть тормозной суппорт (Правда не во всех эти суппорта есть, вот к примеру если брать машины с барабанными тормозами, то там эти суппорта отсутствуют), на каких то он в передней части располагается, а на каких то и в передней и в задней, на АвтоВАЗе машин с задними дисковыми тормозами выпускается очень мало (Но они всё же есть, та же самая калина NFR к примеру), а выпускается мало потому что задние тормоза как мы уже сказали особой роли при торможении не играют, тем более двигатели на наших автомобилях не слишком мощные и барабанные тормоза заднюю часть при торможении тоже на ура удерживают, плюс дисковые тормоза нужно чаще менять и колодки в них тоже требуют частой замены, ко всему этому дисковые тормоза более дорогие в обслуживании в отличие от барабанных и чтобы их установить тоже денег больше нужно и поэтому автомобили в цене возрастут при покупки, а чем больше стоит автомобиль, тем меньше спрос на него (Не богатые люди просто не смогут его уже купить) и поэтому такие тормоза применяются на ВАЗах только в передней части, для наглядности на фото ниже в круг обведён сам тормозной суппорт, а стрелкой показана щёль, в которую если заглянуть, можно будет увидеть тормозные колодки.

    Когда нужно менять передние тормозные колодки? Не сняв и не проверив колодки сказать с точностью что их нужно менять у вас не получиться, потому что как правило когда колодки приходят в негодность, они о себе не сразу дают знать (Только если они совсем не стёрлись до металла, в этом случае тормозить данное колесо на котором стёрлись колодки до металла не будет и будет очень неприятный звук при торможении стоять, как будто металл об металл трётся, вы его сразу услышате), по началу появляется посторонний звук (Скрежет лёгкий) со временем он всё усиливается и усиливается, но и проявляется он только когда автомобиль тормозит, если и у вас все эти симптомы присутствуют, то в таком случае снимайте колесо с автомобиля и через ту самую щель в тормозном суппорте, посмотрите состояние колодок, если вы уже видите что их фрикционная часть (Данная часть указана стрелками) стёрлась и практически дошла до основания на котором она сидит, то в этом случае снимайте колодки и меняйте их на новые, так к слову, фрикционная часть тормозных колодок не должна быть меньше 1.5 мм, это всё линейкой или штангенциркулем измерить можно когда колодки будут сняты с автомобиля, но только именно фрикционную часть меряйте и основание к которому она крепиться вообще не берите в расчёт.

    Примечание! Кроме этого колодки так же меняются если фрикционная накладка у них повреждена, если на ней имеются сколы и трещины, а так же если накладка начала отваливаться от основания к которому она прикреплена, более подробно о том что такое тормозные колодки, где они располагаются и как работают, можете ознакомиться в статье под названием: «Что такое тормозные колодки?»!

    Примечание! Колодки заменяются только комплектом и ни как иначе, то есть если вы собрались спереди колодки менять, то на обоих колёсах все четыре колодки и меняйте, если сзади нужно их сменить, то же самое, на обоих задних колёсах их и меняйте, всё это связано с тем что все колодки разные и какие то сильнее тормозят а какие то слабее и если вы замене колодки только на одном колесе, а на другом будут изношенные и совершенно другой фирмы, то в лучшем случае при торможении у вас автомобиль в бок будет уводить, а в худшем, его в занос будет бросать, потому что одно колесо будет гораздо сильнее тормозить другого!

    Снятие: 1) На всех автомобилях которые выпускаются на ВАЗе колодки заменяются практически идентично и разницы особой нет, поэтому если вы научитесь на калине их менять, то и на девятке и на десятки вы тоже сможете эту процедуру проделать, в начале нужно будет снять нужное колесо тем самым чуть-чуть приподняв машину, для безопасности рекомендуем под задние колёса башмаки ещё подложить чтобы автомобиль чётко держался на весу и ручным тормозом машину ещё затормозить нужно (Кстати при замене задних колодок, ручник наоборот должен быть опущен, поэтому на будущее это учтите если задние колодки соберётесь заменять), если вы не умете снимать колесо или просто не знаете как это правильно нужно делать, в таком случае изучите статью: «Правильная замена колёс на автомобилях» и ещё кой что, тормозной бачок проверьте (Он указан стрелкой), а именно посмотрите сколько в нём жидкости налито, если он полностью заполнен, тогда с помощью резиновой груши откачайте от него чуть-чуть жидкости, просто когда вы поршни будете обратно утапливать которые в суппорте находятся, жидкость будет выходить и если тормозной бачок забит будет, то жидкость просто польётся наружу и двигатель запачкает вам.

    Примечание! Если жидкость придётся немного собирать при помощи медицинского шприца или резиновой груши, то ещё клемму минус скиньте, а то если жидкость на аккумулятор попадёт, то замыкание будет, о том как скинуть клемму с АКБ, читайте в пункте 1 «вот этой статьи»!

    2) Теперь переходим к самой замене, у скобы тормозного суппорта есть болты её крепления, один из болтов вам будет нужно вывернуть, чтобы поднять скобу и снять колодки, но чтобы отвернуть этот нижний болт нужно отогнуть уголок стопорной шайбы которая предотвращает выворачивания этого болта при езде на автомобиле, отогнуть его можно с помощью отвёртки или же зубила (см. фото 1), как только операция проведена, отверните нижний болт придерживая при этом вторым ключом направляющий палец от проворачивания (см. фото 2), далее поднимите скобу у суппорта до упора на самый верх (см. фото 3) и выньте обе тормозные колодки, заменив при этом их на новые, по необходимости проверьте линейкой или же штангенциркулем фрикционные накладки тормозных колодок и при установке новых колодок, всё посадочное место от грязи и ржавчины протрите, при помощи металлической щётки к примеру, но только во время очищения суппорта, пыльник у поршня не порвите, а то менять придётся, в общём делайте всё аккуратно и в завершение, поставьте одну старую тормозную колодку на своё место и закройте суппорт (Болт направляющего пальца заворачивать не нужно), как только колодку установите на место, возьмите толстую отвёртку или небольшую монтировку и использовав их как рычаг, вдавите поршень во внутрь тормозного суппорта, поршень нужно вдавливать чтобы новые колодки установились, просто новые они по толще будут и если поршень не вдавить, то при установки колодки просто в него упираться будут, после завершения операции, выньте старые колодки и установите на их место новые.

    Примечание! Перед тем как скобу суппорта поднимать, тормозной шланг выньте из кронштейна в том месте которое стрелкой на фото ниже показано, таким образом вы обезопасите его и он при поднятии скобы не порвётся!

    Установка: Устанавливаются новые колодки в обратном порядке снятию, при установке проследите за тем чтобы нажимные пружины параллельно самим колодкам были установлены как это на фото ниже показано (Пружины указаны стрелками), а так же когда закрутите болт направляющего пальца (Кстати палец придерживать другим гаечным ключом не забудьте, а то он вместе с болтом проворачиваться будет), загните тот самый усик стопорной шайбы который вы ранее отгибали зубилом или отвёрткой, загибать его нужно таким образом, чтобы болт отвернуться не мог, в общём разберётесь, просто головой подумайте немного, в завершение когда всё будет уже закончено, сядьте в машину и несколько раз на тормоз нажмите, ещё проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и если будет нужно до доведите его до нормы и всё на этом.

    Дополнительный видео-ролик: Увидеть наглядно каким образом колодки заменяются на автомобиле, вы можете в видео-ролике ниже, в котором пример замены показывается на автомобиле Лада Калина 2.

    vaz-russia.com

    Замена передних тормозных колодок ЛАДА «Калина»

    Тормозные колодки, как и, например, шины автомобиля, изнашиваются во время езды и требуют периодической замены. Особенность тормозной системы машины в том, что нагрузка при торможении неравномерно распределяется на переднюю и заднюю ось. Передние колеса, а, соответственно, тормозные колодки, испытывают большую нагрузку, чем задние. Значит, менять их также приходится намного чаще. Замена передних тормозных колодок на “Калине” производится вдвое-втрое чаще, чем задних. Для этого можно обратиться к специалистам или же выполнить работу самостоятельно. В последнем случае необходимо иметь комплект стандартных инструментов и новые передние тормозные колодки. Процедура замены передних колодок на “Калине”, оборудованной АБС и без нее, одинаковая.

    Как часто надо менять передние колодки ЛАДА “Калина”

    Даже при штатном режиме эксплуатации нельзя дать однозначный ответ сколько служат передние тормозные колодки “Калина”. Пробег, через который требуется их замена, колеблется от 10 до 60 тысяч километров. Кроме стиля езды и качества тормозных колодок, на срок службы влияет состояние таких деталей подвески и тормозной системы:

    • удерживающих скоб и пружин;
    • тормозных шлангов;
    • манжетов, уплотнителей и пыльников тормозных цилиндров;
    • тормозных дисков; регулировочных тяг;
    • деталей крепления тормозных колодок.

    По мере эксплуатации эти элементы изнашиваются, неисправности в них накапливаются и становятся причиной неравномерного или ускоренного износа накладок тормозных колодок. Срок службы колодок сокращают химические реагенты, которыми зимой посыпают улицы, предотвращая образование наледи. Поэтому даже конструктор “Калины” не сможет назвать точный пробег, через который понадобится замена колодок. Необходимость замены определяется по другому критерию — толщине фрикционных накладок. Если они тоньше полутора миллиметров, колодки подлежат замене.

    Как выбрать передние тормозные колодки ЛАДА “Калина”

    Передние колодки “Калина” состоят из двух компонентов: стальной пластины и наклеенной на нее фрикционной накладки. Качество фрикционного материала определяет основные параметры колодок — износостойкость, жесткость, коэффициент трения. По этим параметрам хороши оригинальные колодки, рекомендуемые производителем. Дополнительное достоинство этих колодок в отсутствии во фрикционном материале асбеста, что делает его безопасным для экологии и здоровья людей. Неоригинальные колодки обычно ставят ради экономии, пытаясь за небольшие деньги найти детали приемлемого качества. Такая экономия может обернуться убытками или трагедией: в случае отрыва фрикционной накладки во время торможения возможен резкий увод автомобиля с траектории.

    Другой вариант — применение на “Калине” дорогих колодок от именитых брендов — практикуют любители тюнинга, старающиеся улучшить характеристики своего авто в сравнении с заводскими.

    Что нужно, чтобы поменять передние тормозные колодки ЛАДА “Калина”

    Для замены колодок не нужна смотровая яма или подъемник. Вот все, что нужно для замены передних колодок на “Калине”:

    • домкрат;
    • баллонный ключ;
    • противооткатные башмаки;
    • ключи на 13 и 17;
    • мощная отвертка или монтировка;
    • шприц или резиновая груша;
    • емкость для тормозной жидкости;
    • тормозная жидкость (может и не понадобиться);
    • комплект новых тормозных колодок ЛАДА “Калина”.

    Важно: передние колодки нужно менять только в комплекте, все 4 штуки сразу.

    Как поменять передние колодки на “Калине”

    Колодки меняются последовательно: сначала с одной стороны, затем с другой. Порядок замены такой:

    • установить авто на ровной площадке с твердым покрытием;
    • открыть капот;
    • спринцовкой или шприцем отобрать немного тормозной жидкости из бачка в подготовленную емкость (в этом есть необходимость, если уровень тормозной жидкости близок к максимуму);
    • подложить под задние колеса противооткатные башмаки;
    • баллонным ключом ослабить болты крепления колеса;
    • подставить домкрат и поднять машину, вывесив переднее колесо;
    • монтировкой или мощной отверткой отжать колодки от тормозного диска, утопив поршень тормозного цилиндра;
    • отверткой отогнуть пластину на направляющей крепления колодок к суппорту;
    • открутить направляющую при помощи ключа на 17, придерживая ее рожковым ключом на 13;
    • откинуть тормозной суппорт;
    • извлечь старые колодки;
    • полностью утопить поршень тормозного цилиндра, используя отвертку или монтировку;
    • используя торцевую отвертку чистим места соприкосновения колодок с суппортами;
    • вставить новые тормозные колодки ЛАДА “Калина”;
    • вернуть суппорт в исходное положение;
    • прикрутить направляющую и загнуть стопорную пластину;
    • установить колесо, закрутить болты крепления;
    • опустить машину и баллонным ключом затянуть колесные болты.

    После этого поменять колодки с другой стороны, проверить уровень тормозной жидкости и долить при необходимости. На этом замена передних колодок на “Калине” завершена. Остается несколько раз качнуть педалью тормоза, чтобы колодки встали на место, проверить уровень тормозной жидкости и отправляться в путь. Чтобы колодки полностью притерлись, нужно проехать с ними примерно 1000 километров.

    ladaservice.info

    Замена передних тормозных колодок или немного негатива про Ate — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

    Замена передних тормозных колодок или немного негатива про Ate

    Сразу предупреждаю: текста много, по делу мало, читать только тем кому больше заняться нечем ))

    1 июля 2017, наконец нашлось немного времени на замену передних колодок.Последнее время начала смущать выработка на передних тормозных дисках, частенько светил фонариком пытаясь высмотреть сколько там еще осталось от накладок и осталось ли что то вообще. Было подозрение что колодкам настал каюк и стальное основание уже шпарит по диску стирая его, хотя свиста\визга при торможении не было. Особенно смущало то что вроде бы недавно менял и диски и колодки и даже цилиндры со скобами.Ну как недавно… 3 года назад, на пробеге 56 тыс км, а щас пробег уже:

    хех… первый раз поймал такой пробег, 77777 пропустил, шестёрки, пятёрки и тд тоже пропустил )

    Ну да ладно, в общем 56 — 88.8 получается 33800км пробег на колодках Ate

    Тут кстати вопрос много это или мало для передних колодок и городской эксплуатации ?Если не сложно напишите у кого сколько отходили.

    Колодки и диски брал Ate брал в Экзисте поэтому в принципе не переживал что может быть левак.

    Если кто хочет купить то:

    Диски Ate каталожный номер Ate 24.0120-0187.1 ( 2 штуки за 3080 руб на июнь 2013г), колодки каталожный номер Ate 13.0460-2965.2 (комплект 625 рублей на июнь 2013г)

    По идее и диски и колодки одного производителя, работать должно идеально но меня смутило то что между площадью контакта колодок и краем тормозного диска остаётся бортик в пару миллиметров.А ведь максимальное усилие торможения получается на максимальном расстоянии от центра диска, а еще эта часть диска не работает и в не подрессоренной массе участвует… ладно бы эти запчасти были под маркой Lada, но ведь Ate… Германия… (колодки написано на коробке изготовлены в Испании, диски в Германии)

    Может конечно так и должно быть, но как то это неправильно. В общем пока решил взять колодки какого нибудь другого производителя, что там есть более менее качественное ? правильно, Brembo

    Взял колодки Brembo каталожный номер P41003, в этот раз решил взять в Автодоке 939 рублей за комплект.

    Дальше замена, в принципе ничего сложного берём два ключа накидной на 13 и рожковый на 17. Выворачиваем колёса в торону того колеса где будем менять. Скидываем колесо. Отгибаем стопорную пластину ( у кого-то наверно её и нету уже давно). Выкручиваем верхний болт на 13, ослабляем нижний болт на 13. Откидываем суппорт и вынимаем старые колодки. Всё по мурзилке ничего сложного.И тут я озадачился тем как замерить остаточную толщину диска, проблемы бы не было если бы не было невыработанного бортика по краю диска или если бы у штангеля была более глубокое углубление в основании губок. Была мысль взять пару свёрл на 4мм, приложить их на выработанную поверхность в двух сторон… замерить… вычесть… но свёрла доставать было лень да и особо точный результат не нужен был, поэтому решил просто измерить глубину выработки с каждой стороны и вычесть из общей.

    Сначала я конечно решил попробовать замерить прям так:

    Справа в принципе нормально, но вот слева визуально бортик мешает губке штангеля упасть на выработанную поверхность, хоть и чуть чуть но мешает.По даташиту (Ate) толщина нового диска 20мм.

    Измерив толщину бортиков получил

    наруж. 0.99 + внутр. 1,72мм (42,44% разница)2,71мм выработки… ну это конечно неточно ибо мерить от рыхлого бортика то еще занятие, но всё же это не вилами по воде. Получается теоретически20 — 2,71 = 17,29мм, но бортик мать его… такой опухшийДопустимая толщина 17,8мм

    хм… Решил замерить толщину бортика:

    значит 21,31 — 2,71 = 18,6ммБортик старался измерить по максимальной площади соприкосновения губок штангеля.

    В общем еще побегают, но уже присматриваюсь к дискам Brembo…

    Щас стоят сзади тормозные барабаны этой фирмы, и пока я ими очень доволен.выбирая между обычными вентилируемыми, с насечками и отверстиями склоняюсь к обычным ибо с отверстиями слабоваты, а толку от отверстий никаких (только понты), а в насечках смысла не вижу, диск открыт и отработка и так вылетает вся, а насечки уменьшают количество стали в диске которая и так изнашивается.

    Кстати, вот верхний болт на 13 с левого суппорта:

    Что это за фигня ? Болт с правого суппорта вообще в идеале, даже от руки выкрутил (сначала сорвал ключом), а у этого как будто пластмасса в витках. Попробовал удалить, очень прочно держится. Закрутил пока так обратно, но откуда оно там взялось ?

    С правым диском аналогично замерил:

    наруж. 1,39мм \ 1,55мм (10,32% разницы)2,94мм выработка20 — 2,94мм = 17,06мм если бы диск был без опухшей ржавчины22,02 — 2,94мм = 19,08мм если учитывать ржавчину на бортике

    Если мерить сразу:

    19,34мм, с виду вроде бы бортик не мешает штангелю.Надо было всё же взять с собой пару свёрл…Ну это всё мелочи. Любопытно кстати то что на левом колесе выработка с внутренней стороны в два раза больше чем с наружной, а на правом почти одинаковая. Где то вроде слышал что на ВАЗах обычно всегда внутри съедает больше.Теперь про колодки:

    С левого колеса:

    внутр. 5,25мм \ наруж.6,05мм (13,33% разница)Допускается минимум 1,5мм остаток фрикционного материала, в общем напрасно я панику поднимал что там уже нет колодок.

    Правое колесо:

    внутр. 5,68мм \ наруж.6,21мм (8,53% разница)

    Суда по износу колодок внутренние на обоих сторонах скушались чуток сильнее наружних.

    А вот чего я точно не ожидал от Ate так это вот этого:

    Внутренняя колодка с правого колеса расслоилась. Хорошо что не заклинила колесо.

    И судя по количеству грязи, пыли и тп. сделала это уже давно

    P.S.1. Цифровой штангель очень удобная вещь ! покупайте, на думайте ! только не пластиковый !2. Удивительно но правое колесо после откручивания 4х болтов не снималось со ступицы, прилипло и всё тут. я понимаю если бы на грузовике или автобусе, там иногда приходится даже полуосью стучать по диску или кататься с открученными гайками чтобы сорвать колесо со ступицы, но чтобы на легковой такое было… удивительно, а ведь посадочная плоскость медной смазкой была обработана. А может это из-за неё так ?3. Откуда на верхнем болте левого суппорта взялась эта фигня так и не понял.

    4. Какова вероятность что колодки Ate были не оригинальными ?

    Всем кто осилил столь длинный и нудный текст спасибо.

    Через пару дней:Переднее правое

    Переднее левое

    Скорее всего старые колодки вот так неравномерно сточили диски углубившись ближе к центру дисков.

    Думаю новые колодки это исправят. Посмотрим.

    Цена вопроса: 939 ₽ Пробег: 88888 км

    Page 2

    Замена передних тормозных колодок или немного негатива про Ate

    Сразу предупреждаю: текста много, по делу мало, читать только тем кому больше заняться нечем ))

    1 июля 2017, наконец нашлось немного времени на замену передних колодок.Последнее время начала смущать выработка на передних тормозных дисках, частенько светил фонариком пытаясь высмотреть сколько там еще осталось от накладок и осталось ли что то вообще. Было подозрение что колодкам настал каюк и стальное основание уже шпарит по диску стирая его, хотя свиста\визга при торможении не было. Особенно смущало то что вроде бы недавно менял и диски и колодки и даже цилиндры со скобами.Ну как недавно… 3 года назад, на пробеге 56 тыс км, а щас пробег уже:

    хех… первый раз поймал такой пробег, 77777 пропустил, шестёрки, пятёрки и тд тоже пропустил )

    Ну да ладно, в общем 56 — 88.8 получается 33800км пробег на колодках Ate

    Тут кстати вопрос много это или мало для передних колодок и городской эксплуатации ?Если не сложно напишите у кого сколько отходили.

    Колодки и диски брал Ate брал в Экзисте поэтому в принципе не переживал что может быть левак.

    Если кто хочет купить то:

    Диски Ate каталожный номер Ate 24.0120-0187.1 ( 2 штуки за 3080 руб на июнь 2013г), колодки каталожный номер Ate 13.0460-2965.2 (комплект 625 рублей на июнь 2013г)

    По идее и диски и колодки одного производителя, работать должно идеально но меня смутило то что между площадью контакта колодок и краем тормозного диска остаётся бортик в пару миллиметров.А ведь максимальное усилие торможения получается на максимальном расстоянии от центра диска, а еще эта часть диска не работает и в не подрессоренной массе участвует… ладно бы эти запчасти были под маркой Lada, но ведь Ate… Германия… (колодки написано на коробке изготовлены в Испании, диски в Германии)

    Может конечно так и должно быть, но как то это неправильно. В общем пока решил взять колодки какого нибудь другого производителя, что там есть более менее качественное ? правильно, Brembo

    Взял колодки Brembo каталожный номер P41003, в этот раз решил взять в Автодоке 939 рублей за комплект.

    Дальше замена, в принципе ничего сложного берём два ключа накидной на 13 и рожковый на 17. Выворачиваем колёса в торону того колеса где будем менять. Скидываем колесо. Отгибаем стопорную пластину ( у кого-то наверно её и нету уже давно). Выкручиваем верхний болт на 13, ослабляем нижний болт на 13. Откидываем суппорт и вынимаем старые колодки. Всё по мурзилке ничего сложного.И тут я озадачился тем как замерить остаточную толщину диска, проблемы бы не было если бы не было невыработанного бортика по краю диска или если бы у штангеля была более глубокое углубление в основании губок. Была мысль взять пару свёрл на 4мм, приложить их на выработанную поверхность в двух сторон… замерить… вычесть… но свёрла доставать было лень да и особо точный результат не нужен был, поэтому решил просто измерить глубину выработки с каждой стороны и вычесть из общей.

    Сначала я конечно решил попробовать замерить прям так:

    Справа в принципе нормально, но вот слева визуально бортик мешает губке штангеля упасть на выработанную поверхность, хоть и чуть чуть но мешает.По даташиту (Ate) толщина нового диска 20мм.

    Измерив толщину бортиков получил

    наруж. 0.99 + внутр. 1,72мм (42,44% разница)2,71мм выработки… ну это конечно неточно ибо мерить от рыхлого бортика то еще занятие, но всё же это не вилами по воде. Получается теоретически20 — 2,71 = 17,29мм, но бортик мать его… такой опухшийДопустимая толщина 17,8мм

    хм… Решил замерить толщину бортика:

    значит 21,31 — 2,71 = 18,6ммБортик старался измерить по максимальной площади соприкосновения губок штангеля.

    В общем еще побегают, но уже присматриваюсь к дискам Brembo…

    Щас стоят сзади тормозные барабаны этой фирмы, и пока я ими очень доволен.выбирая между обычными вентилируемыми, с насечками и отверстиями склоняюсь к обычным ибо с отверстиями слабоваты, а толку от отверстий никаких (только понты), а в насечках смысла не вижу, диск открыт и отработка и так вылетает вся, а насечки уменьшают количество стали в диске которая и так изнашивается.

    Кстати, вот верхний болт на 13 с левого суппорта:

    Что это за фигня ? Болт с правого суппорта вообще в идеале, даже от руки выкрутил (сначала сорвал ключом), а у этого как будто пластмасса в витках. Попробовал удалить, очень прочно держится. Закрутил пока так обратно, но откуда оно там взялось ?

    С правым диском аналогично замерил:

    наруж. 1,39мм \ 1,55мм (10,32% разницы)2,94мм выработка20 — 2,94мм = 17,06мм если бы диск был без опухшей ржавчины22,02 — 2,94мм = 19,08мм если учитывать ржавчину на бортике

    Если мерить сразу:

    19,34мм, с виду вроде бы бортик не мешает штангелю.Надо было всё же взять с собой пару свёрл…Ну это всё мелочи. Любопытно кстати то что на левом колесе выработка с внутренней стороны в два раза больше чем с наружной, а на правом почти одинаковая. Где то вроде слышал что на ВАЗах обычно всегда внутри съедает больше.Теперь про колодки:

    С левого колеса:

    внутр. 5,25мм \ наруж.6,05мм (13,33% разница)Допускается минимум 1,5мм остаток фрикционного материала, в общем напрасно я панику поднимал что там уже нет колодок.

    Правое колесо:

    внутр. 5,68мм \ наруж.6,21мм (8,53% разница)

    Суда по износу колодок внутренние на обоих сторонах скушались чуток сильнее наружних.

    А вот чего я точно не ожидал от Ate так это вот этого:

    Внутренняя колодка с правого колеса расслоилась. Хорошо что не заклинила колесо.

    И судя по количеству грязи, пыли и тп. сделала это уже давно

    P.S.1. Цифровой штангель очень удобная вещь ! покупайте, на думайте ! только не пластиковый !2. Удивительно но правое колесо после откручивания 4х болтов не снималось со ступицы, прилипло и всё тут. я понимаю если бы на грузовике или автобусе, там иногда приходится даже полуосью стучать по диску или кататься с открученными гайками чтобы сорвать колесо со ступицы, но чтобы на легковой такое было… удивительно, а ведь посадочная плоскость медной смазкой была обработана. А может это из-за неё так ?3. Откуда на верхнем болте левого суппорта взялась эта фигня так и не понял.

    4. Какова вероятность что колодки Ate были не оригинальными ?

    Всем кто осилил столь длинный и нудный текст спасибо.

    Через пару дней:Переднее правое

    Переднее левое

    Скорее всего старые колодки вот так неравномерно сточили диски углубившись ближе к центру дисков.

    Думаю новые колодки это исправят. Посмотрим.

    Цена вопроса: 939 ₽ Пробег: 88888 км

    www.drive2.ru


    Смотрите также