Замена ремня грм лада гранта


Замена ремня ГРМ — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Примерно 2 недели назад из кожуха грм по утрам стал доносится то ли свист, то ли скрип. Снял кожух, осмотрел, на вид все в порядке, но рисковать не стал, решил заменить грм и ролик. Была возможность съездить на яму, но решил попробовать сменить так сказать, в полевых условиях. Так как опыта замены грм не имею, решил испробовать и составить мнение на будущее, смогу ли я в дороге при обрыве его заменить или нет.Был куплен ролик (и поставлен заранее, но решил все вместе расписать)

Полный размер

какой-то непонятный, весь в немецких буквах, но смазки вроде не пожалели да и на вид ничего

И ремень гетц, надеюсь оригинальный

Настала суббота, текучку по дому переделал, и решил заняться, время 4 часа вечера.

Начал снимать защиту с правой стороны

Снял я ее значит, а там опа!

еще одна защита, штатная. Поугорал, решил оставить. Под защитой все сухо. дальше снял, даже незнаю как правильно назвать, брызговик двигателя наверное.

Открылся доступ к шкиву коленвала.

Вскрыл кожух грм

Выставил метки

А вот дальше возникла первая, и единственная трудность для меня трудность: приспособы подходящей не оказалось, чтоб можно было заклинить маховик спокойно открутить шкив коленвала, пришлось позвать соседа, чтоб он отверткой подержал маховик.Открутил датчик коленвала и шкив генератора, снял ремень гены.

Посмотрел, решил оставить, ни трещин, ни потерторстей, ремень в поряде.

Снял грм, вот и причина свиста-скрипа, вовремя я туда залез.

Помпа крутится свободно, шуршания и трения не ощущается, люфта нет, оставил.Гена тоже молодец.

Собрал в обратном порядке. Надо отдельно упомянуть как ставил ремень гены, сначало закрутил шкив, потом поставил ремень на шкив гены, наложил по ручейкам шкив коленвала, и крутанул одной рукой по часовой стрелке шкив ключом, другой рукой придерживал ремень, встал с первого раза.

Все собрал, закрутил, завел, все работает. Времени ушло 2,5 часа.В принципе, для себя решил, что ремень заменить в походных условиях можно, но надо что-то подобрать чтобы маховик застопорить нормально можно было.Единственное. чего не могу понять так это логику автовазовских инженеров. Ведь на классике ставили цепь, и выхаживала она весьма достойный пробег, неужели нельзя на этот мотор цепь сделать? По сути ведь единственное слабое место у двигателей автоваза — ремень грм. Поставили бы цепь, цены бы ему не было.

Всем удачи и ровных дорог.

Цена вопроса: 730 ₽ Пробег: 41000 км

Page 2

Примерно 2 недели назад из кожуха грм по утрам стал доносится то ли свист, то ли скрип. Снял кожух, осмотрел, на вид все в порядке, но рисковать не стал, решил заменить грм и ролик. Была возможность съездить на яму, но решил попробовать сменить так сказать, в полевых условиях. Так как опыта замены грм не имею, решил испробовать и составить мнение на будущее, смогу ли я в дороге при обрыве его заменить или нет.Был куплен ролик (и поставлен заранее, но решил все вместе расписать)

Полный размер

какой-то непонятный, весь в немецких буквах, но смазки вроде не пожалели да и на вид ничего

И ремень гетц, надеюсь оригинальный

Настала суббота, текучку по дому переделал, и решил заняться, время 4 часа вечера.

Начал снимать защиту с правой стороны

Снял я ее значит, а там опа!

еще одна защита, штатная. Поугорал, решил оставить. Под защитой все сухо. дальше снял, даже незнаю как правильно назвать, брызговик двигателя наверное.

Открылся доступ к шкиву коленвала.

Вскрыл кожух грм

Выставил метки

А вот дальше возникла первая, и единственная трудность для меня трудность: приспособы подходящей не оказалось, чтоб можно было заклинить маховик спокойно открутить шкив коленвала, пришлось позвать соседа, чтоб он отверткой подержал маховик.Открутил датчик коленвала и шкив генератора, снял ремень гены.

Посмотрел, решил оставить, ни трещин, ни потерторстей, ремень в поряде.

Снял грм, вот и причина свиста-скрипа, вовремя я туда залез.

Помпа крутится свободно, шуршания и трения не ощущается, люфта нет, оставил.Гена тоже молодец.

Собрал в обратном порядке. Надо отдельно упомянуть как ставил ремень гены, сначало закрутил шкив, потом поставил ремень на шкив гены, наложил по ручейкам шкив коленвала, и крутанул одной рукой по часовой стрелке шкив ключом, другой рукой придерживал ремень, встал с первого раза.

Все собрал, закрутил, завел, все работает. Времени ушло 2,5 часа.В принципе, для себя решил, что ремень заменить в походных условиях можно, но надо что-то подобрать чтобы маховик застопорить нормально можно было.Единственное. чего не могу понять так это логику автовазовских инженеров. Ведь на классике ставили цепь, и выхаживала она весьма достойный пробег, неужели нельзя на этот мотор цепь сделать? По сути ведь единственное слабое место у двигателей автоваза — ремень грм. Поставили бы цепь, цены бы ему не было.

Всем удачи и ровных дорог.

Цена вопроса: 730 ₽ Пробег: 41000 км

www.drive2.ru

Как самостоятельно заменить ремень ГРМ на Лада Гранта

Ременная передача служит для передачи вращательного момента от коленчатого вала к распределительному. Если происходит ее обрыв или растяжение, нарушается нормальная работа газораспределительного механизма. Ремень относится к расходному материалу. Необходимо следить за его состоянием и регулярно менять. Процедура замены простая. Ее может выполнить любой автолюбитель, важно следовать пошаговой инструкции. 

На Лада Гранта в качестве передаточного элемента используется ременная передача. Она имеет несколько преимуществ перед цепью:

  • нет необходимости в нанесении смазки, что дает возможность вынести привод ГРМ на наружную сторону силового агрегата;
  • простота замены;
  • бесшумная работа.

Но ресурс у ремня намного меньше. Поэтому за его состоянием нужно следить и вовремя менять.

В инструкции по эксплуатации Лада Гранта рекомендуемые сроки замены – 60 тыс. км пробега. Но не стоит замену производить, когда будет достигнут максимальный пробег. Она может понадобиться раньше в зависимости от качества ремешка и эксплуатационных условий.  Поэтому рекомендуется периодически проверять его состояние – через 15 тыс. км.

Чтобы проверить состояние ременной передачи, нужно открутить винты крепления и снять защиту с привода ГРМ. Затем поддомкратить правое переднее колесо, включить скорость, чтобы через коробку передач можно было вращать валы. Далее следует прокрутить колесо. Во время вращения ищем признаки, по которым принимается решение о замене:

  • трещины, надрывы на поверхности;
  • обтрепанные боковые стороны;
  • отслоение материала от основы:
  • стертые и отсутствующие зубья;
  • нет возможности натянуть ремень до нормы.

Существует ряд факторов, которые сокращают срок службы ременной передачи:

  • Некачественный материал, из которого изготовлен ремень. Порой производители используют сырье низкого качества, не отвечающее требованиям, поэтому изделие быстро приходит в негодность.
  • Неправильная установка ременной передачи. При неплотном прилегании к шкивам и роликам обтрепываются боковые стороны.
  • Тяжелые условия эксплуатации, при низких температурах, по бездорожью, в условиях городских пробок и т.д.
  • Эксплуатация при повышенной влажности.
  • Износ ускоряется при повышенной температуре подшипников во время их работы.

При обнаружении перечисленных признаков изношенности ременной передачи следует заменить его до достижения рекомендуемого пробега. Если этим пренебречь, то может произойти обрыв ремня. В этом случае распредвал останавливается, а коленвал продолжает вращаться. Клапаны встречаются с поршнями и с большой силой по ним бьют. В итоге клапана гнутся и повреждаются поршни. Все это грозит капремонтом двигателя.

Обрыв ремня происходит не только по причине его износа, но и когда клинит помпу или ролики. Поэтому специалисты рекомендуют менять все детали.

Когда менять ремень ГРМ.

Выполняем замену ремня на 8-клапанном двигателе: пошаговая инструкция

Последовательность действий для мотора с 8 и 16 клапанами отличается некоторыми нюансами. Поэтому есть смысл рассмотреть замену для 8-клапанного, а затем уточнить детали операции для 16-клапанного. ГРМ на 8 клапанов имеет следующую схему:

Отличие 16-клапанного мотора – наличие двух распредвалов и дополнительного ролика – обводного.

Для проведения процедуры нужно приготовить стандартный набор ключей, спецключ для натяжения ремня. Новый ремень и ролик для замены.

Разборка

Имея все необходимое, можно приступать к первому этапу – разборке, которая осуществляется по следующему алгоритму:

  • Машину ставим на ровную плоскость.
  • Отключаем электропитание путем отключения отрицательной клеммы от аккумулятора.
  • Домкратом поднимаем правое переднее колесо и демонтируем с машины. Отсоединяем штекер с проводами от датчика положения коленвала.
  • Демонтируем защитные накладки на подкрылке при их наличии.
  • Снимаем верхнюю часть защиты привода ГРМ, открутив четыре крепежных винта.
  • На следующем этапе слегка откручиваем крепежную гайку, чтобы ослабить натяжку генераторной установки. Сдвигаем агрегат в сторону мотора и демонтируем ремень привода.
  • Маркером помечаем метку на шкиве распредвала, чтобы ее было заметно.
  • Далее совмещаем метку на шкиве  распредвала с выступом на корпусе ГБЦ.
  • На кратере маховика находим смотровое окошко и удаляем с него резиновую заглушку.
  • Метку на маховике в виде рисочки устанавливаем напротив выреза на картере КПП. Это говорит о том, что поршень в 1-м цилиндре занял положение в ВМТ. Если совпадения нет, проворачиваем коленвал на 2 оборота.
  • После установки всех меток нужно открутить крепежный болт шкива. При этом важно, чтобы не сбились метки, для этого нужно заблокировать коленвал от проворачивания. Это можно сделать, вставив отвертку или монтировку между зубьев маховика.
  • Второй способ: с помощью помощника включить четвертую или пятую передачу и отжать педаль тормоза. Таким образом, благодаря трансмиссии фиксируется коленвал, пока будем откручивать болт крепления.   
  • Выкрутив полностью болт крепления, демонтируем шкив привода генератора

и шайбу, которая за ним установлена.

  • С помощью шестигранника выкручиваем три крепежных винта нижней части защиты привода ГРМ. Открываем полный доступ к ременной передаче, сняв крышку.
  • С помощью ключа ослабляем крепежный болт натяжителя. Ремень ослабнет. Проверяем, не сбились ли метки, и снимаем его сначала с натяжителя, затем с шестерен и шкивов оборудования.
  • Далее полностью выкручиваем крепежный болт натяжного ролика и демонтируем его.
  • оцениваем работоспособность натяжного ролика. Держим за эксцентрик и вращаем обойму. Вращения должны быть бесшумными, легкими, без задержек

Отличия разборки для 16 клапанов

Алгоритм разборки для 16-клапанного двигателя ничем не отличается от разборки с 8-мью клапанами, кроме установки меток. Так как на моторе с 16 клапанами установлены два распредвала, соответственно метки совмещают на обоих валах, не забывая о метках на маховике.

При разборке нужно снимать не только натяжной ролик, но и обводной. При замене ремня меняются оба эти ролика. Когда будет демонтирован ремешок, нужно проверить люфт на водяном насосе. При значительном люфте помпа подлежит замене. Если этого не сделать, она может быстро выйти из строя и придется снова разбирать привод для ее замены.

Сборка

Собираем привод в обратном снятию порядке, но при этом нужно учитывать некоторые нюансы: Сначала устанавливаем на штатное место новый натяжитель, но не закручиваем до конца болт крепления, а лишь наживляем его. В 16-клапанном двигателе устанавливаем также обводной ролик, крепления которого сразу же затягиваем.

Установку ремня начинаем с натягивания его на шкив коленвала. Затем надеваем на шкив помпы, после этого обводим ролики и в последнюю очередь надеваем на шестеренку распределительного вала.

Когда ременная передача полностью установлена, выполняем натяжку.

На внешней обойме натяжителя есть специальные отверстия, в которые вставляется ключ или круглогубцы. С их помощью проворачиваем натяжной ролик пока вырез на обойме не совпадет с выступом на внутренней втулке.

Фиксируем натяжитель в таком положении и закручиваем до конца болт крепления. Чрезмерное натяжение сокращает срок службы ремня и элементов привода ГРМ. Если ременная передача недостаточно натянута, зубья будут перескакивать, что может нарушить фазы газораспределения.

После этого устанавливаем на место снятые детали генераторной установки. Далее контролируем совпадение меток и проворачиваем коленвал на два оборота и снова устанавливаем метки. Допускаются минимальные отклонения не более 2 мм. На 16-цилиндровым двигателе меткам уделять нужно особое внимание, так как распредвала два.

После окончательной проверки продолжаем сборку. Устанавливаем привод генератора, прикручиваем верхнюю часть защиты и подсоединяем датчик положения коленчатого вала.

Для уверенности в том, что не случится обрыва ремня в пути, нужно следить за его состоянием, проводя диагностику через каждые 15 тысяч километров пробега. При значительном износе, менять ремень нужно сразу же, не допуская его обрыва. Замена газораспределительного ремня на Лада Гранта вполне по силам даже начинающему автовладельцу. Главное, купить качественные расходные материалы и установить их согласно пошаговой инструкции. При этом необходимо постоянно контролировать совпадение меток.

Замена ремня ГРМ на Лада Гранта.

labavto.com

Замена ремня и ролика грм Лада Гранта (нюансы) — DRIVE2

Вот и пробежала моя машинюшка 50 000 и я решил (раньше срока ) заменить ремень, ролик и как потом выяснилось, что и помпа просилась на замену. Инструкций как это делается полно в и-нете поэтому остановлюсь на нюансах, что делал я :1. Если будете покупать не оригинальный комплект (оригинальный стоит 3 500 примерно) а в разнобой, как покупал я, внимательно в магазине осмотрите ремень и ролик. (отдельное внимание ролику) т.к можете нарваться на брак, как я в частности.

Если присмотреться то видно, что отверстие элипсом и центр смещён. При установке данного ролика ремень у меня утащило к двигателю и он стал немного задевать о кожух.(Благо вовремя заметил, практически сразу же) А изначально я и значения этому не придал.

2. Желательно достать ролик из пакета в котором он лежит, пакет запаян( если разрешит продавец, по идее отказать не должен) обратить внимание на внутреннюю плоскость ролика ( пятачок) которым он прижимается к головке. Эта поверхность должна быть идеально ровной. На моём третьем ролике фирмы trialli она оказалась чуть не ровной.( фото делать не стал т.к камера не уловит) (возьмите штанген циркуль с собой в магазин им можно проверить ровность поверхности.) и этот ролик так же мне утащил ремень к двигателю. Второй ролик фирмы pilenga вытащил мне ремень миллиметра на 2 вперёд за шкивы а так же на нём механизм автоматической регулировки натяжения не работал и ролик сразу зашумел, вернуть мне его или обменять на другой к сожалению не удалось т.к покупал его на экзисте а там запросили туеву хучу документов с сервиса всякие акты, сертификаты и.т.д. А менял то я сам какие документы. Пришлось оставить его себе и купить уже в обычном магазине — триалли который тоже оказался косячным, обменял на другой тоже этой фирмы уже получается 4й, он тоже подутащил ремень к двигателю но не так сильно, в пределах нормы (ремень остался на шкивах, за пределы как на предыдущих роликах его не вытащило. Решил оставить потому что надоело капец как. Правда он чутка тоже подшумливает на холодную.

3. ещё советую снять сзади аккуратно пыльник, вычистить то омно которое запихано туда с завода (какой то вазелин) и набить нормальной консистентной смазки для подшипников. Только без фанатизма, иначе излишки выдавит и разбросает внутри кожуха.

вот собственно, это я вскрывал ролик pilenga вычищал этот вазелин ( это он сверху а внутри на шариках было сухо.Кстати на этом ролике стандартный натяжной ключ не подойдёт на ролике шире зацепы)

забивал смазку вот этой отвёрточкой из набора для мобильников.

В ролике trialli понравился подшипник, в нем металический сепаратор, у других пластиковый.

Вообщем какой итог: Внимательно осматривайте ролик и ремень перед покупкой, набивайте ролик перед установкой своей качественной смазкой т.к заводская никудышная. Пыльник снимается легко, используйте для его снятия тоненькую отвертку обратно садится так же хорошо как и был, так что не бойтесь снимать. Ну а я для себя решил, что при следующей замене буду брать только оригинальный комплект. Потому как с этими сторонними производителями все нервы истрепал а по деньгам практически то и получилось :). Если кто то захочет всё таки ставить ролик и ремень стороннего производителя берите комплектом trialli он стоит примерно 1600 ролик и ремень комплект. В магазине уже потом я осматривал этот набор там ролик выглядел более качественно и ремень вроде не плохой.По сравнению, из всех роликов, что прошли через мои руки trialli по изготовлению и самому подшипнику самый если можно так выразиться качественный.

И ещё момент, на головке 2 отверстия под установку ролика наше верхнее я по началу закрутил в нижнее при первой замене и долго думал почему ремень не натянуть (ролик он проворачивался) :)) А не посмотрел что там их 2 )) Всем удачи!

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ Лада Гранта своими руками

Приводной ремень в газораспределительном механизме на модели Лада Гранта является таким же расходным компонентом наподобие фильтров и масел для разных агрегатных систем, ремня генераторного узла и прочих. Заводом – изготовителем регламентирована периодичность, когда необходима замена ремня ГРМ, она составляющая 60 тыс. км пути. Если автомобиль подразумевает эксплуатацию в условиях повышенных нагрузок, то данный обозначенный период следует укоротить. Отметим, что замена ремня ГРМ может осуществляться и своими руками, об этом мы и расскажем.

Как правильно диагностировать ГРМ?

Для проверки состояния элементов, входящих в газораспределительный механизм, периодический интервал равен 15 тыс. км. Выполнение процедуры выглядит следующим образом:

  1. Правый передний бок автомобиля вывешивается домкратом для обеспечения возможности вращать колесо усилием от руки.
  2. Включаем 4-ю или 5-ю передачу в КПП.
  3. Снимаем пластиковую крышку, предохраняющую от загрязнения шкивы и ремень механизма газораспределения.
  4. Ручным усилием вращаем вывешенное колесо, что позволяет коленчатому валу совершать аналогичное вращение. За это время изучаем степень износа поверхности ремня с двух сторон.

Когда на ремне обнаруживаются дефекты, выглядящие как:

  • отслоения резинового покрытия;
  • поломанные зубья рабочей поверхности;
  • трещины с тыльной стороны,

Тогда требуется замена ремня ГРМ, невзирая на величину пробега.

Если имеет место ослабление усилия натяжения, то ремень требует немедленной подтяжки. Во время реализации процесса проверки не лишним будет осмотреть ремень, служащий для привода генератора, регламентная периодичность смены которого не превышает 30 тыс. км.

Большинством специалистов рекомендуется прибегать к замене ремня в приводном узле ГРМ через каждые 50 тыс. км. Это вызвано ресурсом насоса системы охлаждения, который редко превышает обозначенный интервал в части пробега. В данном узле подвержен выходу из строя подшипник, что приводит к заклиниванию вала.

При появлении мгновенных перегрузок ремень безальтернативно обрывается, а это вызывает непредвиденные по масштабу повреждения мотора последствия. Наибольшим влиянием «катастрофы» может быть момент, при котором обрыв ремня происходит в момент движения поршня к ВМТ. В результате фатальной встречи поршней с клапанами происходит загибание последних, и мотор ожидает «грандиозный» ремонт. И своими руками тут ничего не исправить.

Этап подготовки

Модель Лада Гранта может оснащаться двумя видами моторов:

  • 16 клапанов;
  • версией с 8-клапанным механизмом газораспределения.

Отличительной особенностью ГРМ данных двигателей является наличие двух распределительных валов у версии 16 клапанов, что подразумевает присутствие в двух шестерен (по одной для каждого вала) и дополнительного обводного ролика для движения ремня. У 8-клапанного агрегата соответственно имеется только одна шестерня для распределительного вала и один ролик – он же натяжной.

Ролики меняются в комплексе с ремнем. Это выполняется с целью избежать обрыва ремня, в момент заклинивания вышедшего из строя ролика или перескакивания зубьев на шестернях относительно установленной метки. В последнем случае факт перескока сопровождается «тряской» мотора и ощутимым снижением приемистости.

Для успешного выполнения замены автолюбителю следует обзавестись таким незамысловатым «портфелем» инструментов:

  • комплектом распространенных рожковых ключей и торцевого вида головок;
  • обычной монтировкой (лапка);
  • отверткой, обладающей плоским профилем наконечника;
  • домкратом;
  • вилкой, предназначенной для фиксирования натяжного ролика или плоскогубцами со специально загнутыми рабочими концами;
  • перчатками (будут весьма полезными при откручивании крепежных элементов, расположенных в ограниченном пространстве, что может спровоцировать травмы рук).

«Операцию» можно выполнять как в боксе (гараже), так и на обычной ровной площадке.

Алгоритм выполнения работ

Сама замена ремня ГРМ на 8-клапанном моторе Лада Гранта непосредственно своими руками, почти не отличается от таковой, выполняемой на версии 16 клапанов отечественной Лада Гранта.

Далее приведен перечень действий, который осуществляется на первом варианте двигателя. Отличия процедуры для мотора в версии 16 клапанов приведены отдельно.

  1. Отключаем АКБ посредством снятия клемм.
  2. Отсоединяем разъем от розетки датчика коленчатого вала.
  3. Демонтируем защитную пластиковую панель узла ГРМ и откладываем ее в сторону.
  4. Для исключения возможности совершения ошибки совмещаем метку на корпусе мотора с таковой, нанесенной на ободе шестерни распределительного вала. Это осуществляется путем вращения коленчатого вала и захвата болта его наружного шкива рожковым ключом. Не забываем установить рычаг КПП в нейтральное положение.

Вторым способом является вращение вывешенного колеса до совпадения меток. Затем извлекаем резиновую заглушку для обеспечения доступа к смотровому окну на корпусе КПП. Видим маховик, на котором нанесенная риска должна совместиться с меткой, «высеченной» на корпусе картера трансмиссии.

Лада Гранта люкс

Гранта лифтбек объем багажника

Багажник Лада Гранта

Движемся далее

  1. Снимаем ремень вращения генераторной установки с LADA Granta. С этой целью ослабляем затяжку нижнего фиксирующего болта, а верхний крепежный элемент полностью выкручиваем и извлекаем. Подаем корпус генераторного узла в направлении вперед и удаляем ремень с обоих шкивов. Если на нем обнаружены дефекты, безоговорочно меняем на новый аналог.
  2. Приступаем к ослаблению момента затяжки болта, посредством которого зафиксирован шкив на коленчатом валу. Это непростая процедура. Рассмотрим несколько вариантов действий по ее успешному осуществлению.
  3. В смотровой люк КПП вставляем монтировку или большую отвертку до полного зацепления с зубьями маховика. Зафиксировав ее правой рукой, производим ослабление болта на шкиве вала с помощью ключа размером «17».
  4. Если присутствует помощник, то процедура существенно упрощается. Одному следует включить передачу КПП из салона и удерживать нажатой педаль тормоза. Одновременно второй «деятель» набрасывается на болт, ослабевает и полностью его выкручивает.
  5. Многие умельцы выполняют данную манипуляцию путем надевания на болт соответствующего по длине и типоразмеру ключа. Инструмент упирают в элемент подвески или кузовную панель LADA Granta. Затем активируется стартер и за счет его вращения происходит отвинчивание злополучного болта. Данный метод сопряжен с определенными рисками, поэтому рекомендуем к применению в крайних случаях.
  6. После победы над болтом выполняем снятие шкива и протираем его рабочую поверхность подготовленной ветошью.
  7. Далее ослабляем винт фиксации натяжного ролика. После появления слабины снимаем его.
  8. В последнем действии снимаем кожух самого механизма, зафиксированный посредством трех болтов на моторном блоке LADA Granta.
  9. Извлекаем ремень.

Теперь разборка рассматриваемого узла считается завершенной. Перед монтажом новых деталей (ремня с роликом) убеждаемся в том, что вращение вала насоса системы охлаждения происходит свободно, без шумов и подклинивания. Если дефекты присутствуют, меняем помпу.

Процесс сборки механизма

Все манипуляции осуществляются по обратному порядку.

  1. Убеждаемся в корректном расположении меток.
  2. Устанавливаем новый натяжной элемент (ролик).

Навеску ремня начинаем с надевания на шестерню коленчатого вала. Затем, поддерживая «расходник» рукой, «накидываем» на шлицы шестерни распределительного вала. Последним действием поджимаем ремень роликом. Данный элемент наделен парой отверстий, внутрь которых возможно завести вилку или, как вариант, плоскогубцы для фиксации эксцентрика в натянутом положении ремня. Затягиваем болт с одновременным удержанием ролика.

Убеждаемся, что замена ремня ГРМ в авто LADA Granta прошла успешно, посредством вращения механизма на два полных оборота (вручную). Проверяем совмещение меток и рисок (на маховике и смотровом окне).

Заметим один нюанс: возможно отклонение на пару миллиметров риски на распределительном валу относительно метки, нанесенной на корпус головки блока Лада Гранта. Этот допускается. Если расхождение приравнивается к 10 мм, то некорректный монтаж ремня сразу виден. Для его устранения ослабляем ролик и переставляем ремень на 1 зуб в требуемую сторону. По достижении правильной установки продолжаем дальнейшую сборку.

Когда осуществляется замена ремня ГРМ, обеспечивающего привод генераторного узла, учитываем факт отсутствия механизма натяжения. Для целей натяжки подаем корпус устройства максимально близко к моторному блоку. После этого надеваем ремень на генераторный шкив полностью, а вот на шкив коленчатого вала частично. За счет последующего проворачивания вала ремень своими руками надевается на обозначенный шкив.

На этом замена ремня ГРМ завершена и Лада Гранта готова к запуску мотора.

Аналогичная замена ремня ГРМ в моторах 16 клапанов наделена рядом нижеприведенных отличий.

  1. Поскольку ГРМ располагает двумя распределительными валами на Лада Гранта, то и меток на их шестернях тоже две. Проверять правильность установки следует у обеих.
  2. Замене подлежат уже два ролика: обводной с натяжным.
  3. Процедура навески ремня кропотливее, поскольку предполагает учет правильности надевания ремня на зубья обеих шестерен распределительных валов с предварительным пропусканием ветви мимо ролика, служащего в роли обводящего.
  4. Обращаем внимание на загрязненность участка головки мотора, расположенного под шестернями валов. Если таковой факт присутствует, протираем участок и внутреннюю поверхность защитного кожуха.

Вывод

Рассмотренная здесь замена ремня ГРМ является простым мероприятием. Имея достаточный набор инструментов, а также зная требуемую периодичность замены указанных «расходников», выполнить ее будет под силу даже обыденному владельцу Лада Гранта, невзирая на присутствие малого опыта в плане обслуживания.

vaz-lada-granta.com


Смотрите также