Замена рулевых наконечников лада калина


Меняем самостоятельно рулевые наконечники на Лада Калина

Для того, чтобы автомобиль не подвел вас в самый важный момент, необходимо своевременно проводить диагностику двигателя, тормозной и ходовой систем. К примеру необходимо следить за состоянием шаровых опор, рулевых тяг и наконечников. В этой статье мы рассмотрим замену рулевых наконечников на Лада Калина своими силами. Процесс это не сложный и справиться с ним можно самостоятельно.

Как определить износ

Чтобы убедиться в необходимости замены наконечников, следует проверить их износ. Один из самых простых способов это проверка на люфт рукой. Выворачиваем колесо, ладонью нажимаем на верхнюю часть наконечника, и нажимаем на него, прижав при этом шарнир снизу пальцем. Если будет чувствовать люфт, значит наконечник неисправен и требует замены.

Неисправные рулевые наконечники дадут о себе знать при движении автомобиля по неровностям. При проезде ям или неровностей в руль будет отдавать. Так же при движении по ровной дороге следует слегка покрутит рулем влево и вправо. При неисправности наконечников будет чувствоваться люфт.

Если при визуальном осмотре вы обнаружили порванный пыльник наконечника, его смело можно менять на новый.

Какие рулевые наконечник выбрать

При выборе запчастей следует определиться, устанавливать заводские или аналоговые детали. Зачастую детали устанавливаемые с завода служат намного дольше, чем те, что мы устанавливаем на замену. Однако иногда даже оригинальные детали служат меньше положенного срока.

  • Левый рулевой наконечник 11180-3414057-00 (ВАЗИНТЕРСЕРВИС /ОАТ/) цена от 450 руб
  • Правый рулевой наконечник 11180-3414056-00 (ВАЗИНТЕРСЕРВИС /ОАТ/) цена от 450 руб

Неплохого качества и пользующиеся большой популярностью наконечники фирмы ТРЕК

  • Левый наконечник TR70-107 цена от 400 руб
  • Правый наконечник TR70-108 цена от 400 руб

Если нет возможности приобрести оригинальные заводские наконечники, можно выбрать аналоги:

  • HOFER HF 812002 цена от 700 руб комплект из 2 шт
  • БЕЛМАГ БM1118-3414056/57 цена от 800 руб комплект

Так же сразу комплектом из 2 штук можно приобрести наконечники фирмы ТРЕК TRST-110 цена от 850 руб комплект

Инструкция по замене

Ставим автомобиль на домкрат и откручиваем колесо. При желании можно поставить автомобиль сразу на 2 домкрата и снять оба колеса. Но я предпочитая менять наконечники по очереди.

Чтобы проще было открутить гайку крепления наконечника, обработаем ее предварительно любой проникающей смазкой. к примеру WD40 и дадим «откиснуть» несколько минут.

Выворачиваем колесо, чтобы удобней было откручивать наконечник.

Теперь с помощью ключа на 17 откручиваем гайку крепления наконечника с тяге.

Далее выпрямляем и вытаскиваем шплинт, затем ключом на 19 откручиваем гайку крепления рулевого наконечника к стойке.

Теперь с помощью съемника вытаскиваем наконечник из паза стойки, если съемника нет, просто выбиваем.

Для того, чтобы не делать развал схождения колес, после замены наконечников, можно посчитать число витков, которые вы совершите откручивая наконечник.

Итак, откручиваем старый наконечник, по часовой стрелке! Если начнет откручиваться регулировочная втулка, держим ее ключом.

Устанавливаем новый наконечник считая витки, и производим сборку в обратной последовательности, не забыв вставить шплинт.

Нужно ли делать развал схождения

Развал схождения делать необходимо если вы не считали витки, при откручивании старых наконечников, а так же хотите проверить не сбился ли он.

Мы же советуем даже если вы считали витки проверить развал для профилактики, так как в последствии могут начаться проблемы: машину будет вести в сторону или начнет «есть» резину.

remontautomobilya.ru

Замена рулевых наконечников — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет!Началось всё с того, что на кочках стал проявляться какой то стук, и в чём особенность, то есть, то нет.Загнал на яму на работе, слесарь посмотрел и сказал что всё нормально.Через несколько дней уже сам полез с мантажкой всё проверять. Шаровые в норме, а вот рулевой наконечник левый при вертикальной качке (рукой за тягу из ямы) издаёт стук.Решил менять, как и полагается, в паре.

Купил Лада Деталь. Не дёшево, я вам скажу, 900 с копейками. на волгу целая тяга столько стоит…

Теперь по процессу замены.Сразу оговорюсь: замеряем середину наконечника от удобного для вас ориентира и записываем это значение. Потом при разборке считаем количество оборотов наконечника и регулировочной втулки! Это нужно будет при сборке, чтоб не лишится резины за первые километры до сход-развала!Моем машину, загоняем на яму и не забыв про технику безопастности выполняем несколько элементарных правил:

— ставим авто на передачу и ручник— устанавливаем противооткатные упоры

— подставляем козелок

Снимаем колесо. Вот кстати и я)

Вынимаем шплинт, откручиваем гайку и с помощью молотка и монтажки выбиваем рулевой палец.Далее откручиваем стяжной болт с помощью всемогущей трубы…

Чистим щёткой и и обильно поливаем всё это дело священной WDшкой =))

Вот к стати трещины на пыльнике из которых сочится вода…

Скручиваем наконечникИ тут самое интересное и увлекательное. Вот эта регулировочная втулка, заставит вас изрядно попотеть и вспомнить десяток матерей))Чистим её и поливаем всё это дело священной WDшкой =))

Идём пить чай и ждать пока WDшка сделает своё дело

С ней вопрос решаем кардинально!В помощь опять идёт всемогущая труба =))

Всё чистим щёткой, смазываем графитной смазкой и собираем согласно произведённым замерам. Я замерял от начала резьбы на тяге.

Вот мой комплект

Это старый наконечник слева, видно, что порван пыльник

Ну и уже новый слева

Цена вопроса: 900 ₽ Пробег: 49980 км

Page 2

Всем привет!Началось всё с того, что на кочках стал проявляться какой то стук, и в чём особенность, то есть, то нет.Загнал на яму на работе, слесарь посмотрел и сказал что всё нормально.Через несколько дней уже сам полез с мантажкой всё проверять. Шаровые в норме, а вот рулевой наконечник левый при вертикальной качке (рукой за тягу из ямы) издаёт стук.Решил менять, как и полагается, в паре.

Купил Лада Деталь. Не дёшево, я вам скажу, 900 с копейками. на волгу целая тяга столько стоит…

Теперь по процессу замены.Сразу оговорюсь: замеряем середину наконечника от удобного для вас ориентира и записываем это значение. Потом при разборке считаем количество оборотов наконечника и регулировочной втулки! Это нужно будет при сборке, чтоб не лишится резины за первые километры до сход-развала!Моем машину, загоняем на яму и не забыв про технику безопастности выполняем несколько элементарных правил:

— ставим авто на передачу и ручник— устанавливаем противооткатные упоры

— подставляем козелок

Снимаем колесо. Вот кстати и я)

Вынимаем шплинт, откручиваем гайку и с помощью молотка и монтажки выбиваем рулевой палец.Далее откручиваем стяжной болт с помощью всемогущей трубы…

Чистим щёткой и и обильно поливаем всё это дело священной WDшкой =))

Вот к стати трещины на пыльнике из которых сочится вода…

Скручиваем наконечникИ тут самое интересное и увлекательное. Вот эта регулировочная втулка, заставит вас изрядно попотеть и вспомнить десяток матерей))Чистим её и поливаем всё это дело священной WDшкой =))

Идём пить чай и ждать пока WDшка сделает своё дело

С ней вопрос решаем кардинально!В помощь опять идёт всемогущая труба =))

Всё чистим щёткой, смазываем графитной смазкой и собираем согласно произведённым замерам. Я замерял от начала резьбы на тяге.

Вот мой комплект

Это старый наконечник слева, видно, что порван пыльник

Ну и уже новый слева

Цена вопроса: 900 ₽ Пробег: 49980 км

www.drive2.ru

Ревизия ГРМ, замена рулевых тяг и занос на дороге — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Добрый день, решил написать, о том, что сейчас происходит с машинкой.Где-то в конце сентября решил заглянуть в ГРМ, так с казать навести ревизию.

Итак, пробег был порядка 45000, ролик KOYO PU355816RR9D отходил почти 20000 — в идеале. Помпа — нормально себя чувствует и ещё походит. Ремень тоже в отличном состоянии, а вот хвалёный натяжной ролик Marel залюфтил и зашумел (прошёл всего 10000).

После вскрытия сальников обнаружилось, что вся смазка из него испарилась, хотя изначально её было достаточно. Пошёл в магаз и купил смазку для подшипников MC Blue

набил ролик.

Думаю, что ещё на 5000 можно оставить.Видос процесса

Дальше уже будем выбирать, что ставить на замену. Хотелось бы также с металлической обоймой. Ina боюсь ставить, т.к. на них обоймы пластиковые разваливаются.

На днях услышал от тормозов просто ужасные звуки. Думал, что колодки стёрлись в хлам, но нет. Они-то в добром здравии. Конец походу пришёл дискам, ибо все в бороздах уже.

Проточка с внутренней стороны до 2,5 мм

Менять их не стал, ибо надо переходить на дицки от Калины Шпрот, а это автоматически 15 колёса. Короче весной… Благо в последнее время издавать дикие звуки перестали.

Также понял, что пришёл пипец правому рулевому наконечнику, ибо колесо стало жить своей жизнью (люфт порядка 1 см). На балконе валялась парочка рулевых тяг с прошлого года от новой рейки (ЛК2), которую я поставил в феврале. Тяги тогда менять не стал, ибо не хотелось развал делать

Тут уж пришлось менять. Попутно прикупил съёмник наконечников и шаровых за 330 р, ибо под действием молотка наконечник не сдался =))

Короче новые тяги на месте

Дальше едем на развальный стенд. Когда поменял рейку с 4.2 на 3.1, руль не стоял в прямом положении, был чуток вправо повёрнут. Перестановкой на шлицах проблема не решалась. Поставил новые тяги — руль теперь был повёрнут немного влево, ну ещё бы углы схождения были 0,54 и -0,36. Развал у нас стоит аж 950 руб, притом что работы минут на 7, и делают хреново. Попросил руль выставить. Понаделся, что сделают правильно — но нет, зафиксировали его какой-то приблудой за сидение. А оно ясен пень, мягкое, так что руль жёстко не фиксирует. В итоге после регулировки руль всё равно стал смотреть вправо =)) Развал на левом колесе оказался в допуске, на правом нет, но развальные болты прикипели намертво, так что их ни рычагом, ни гайковёртом невозможно было заставить повернуться. Кастор сейчас 0,55 и 0,64 соответственно. Ну фик с ними, будем менять подвеску на подвеску от второй Калины в скором будущем, я надеюсь. Это крайне мало. Тогда их нафик болгаркой отпилю. Кстати, выяснил, что ребята в сервисе контрящие болты рулевых тяг не докручивают. А именно, протягивают только внешний болт, который ближе к колесу, а на внутренний, который крутить неудобно, просто забивают. Углы не сбиваются, но всё равно не порядок. Приехал и закрутил нормально.

Ритмический заносВторого декабря, я как раз выехал с этого развала. Утром выпал снег, дорога скользковатая. Я с дуру разогнался примерно до 75 км/ч перестраивался перед мостом из правого ряда в левый, левыми колёсами слегка наехал на снежную кашу, притормозил, т.к. впереди ехал другой автомобиль. Торможение длилось менее трети секунды, ABS даже не успела вмешаться, машину занесло, и она словила ритмический занос. В такой момент вообще нет времени думать. либо на автоматизме, либо никак, поэтому в тот момент заставить себя нажать на газ я не смог. Никакие видео, где людей учат бороться с заносом на автодроме не помогут. Должна быть практика и ничего кроме неё. Времени думать просто нет! И ещё, занос вызванный ручником в повороте никаким образом не сравнится с ритмическим заносом, который мне пришлось испытать! А вот правило смотреть в ту сторону, куда хочешь ехать реально работает! Руки сами крутят руль куда надо. Сначала развернуло в сторону обочины (встречки нет, т.к. дорога с разделительной полосой, отклонение 30 градусов от направления движения), затем в сторону дороги (я левом ряду, уже градусов 45), затем снова в сторону правого ряда (60 градусов), справа чуть впереди едет Матиз. Я уже думал, что прямо впилюсь в него. Вырулил, однако следующий бросок был ещё более напряжным (занос 80 градусов уже совсем боком), ибо я увидел, что лечу в бетонные опоры моста. Честно сказать, уже готовился к удару, выкрутил руль максимально вправо, но машина послушалась и ушла на новый взмах маятника. Меня разворачивает снова в сторону правого ряда, задние колёса соскочили на обочину, где была щебёнка засыпанная снегом. Это позволило снизить скорость кормы. Выкручиваю руль влево, даю по газам (скорость 40-45) и как ни в чём ни бывало продолжаю движение дальше. Всё это длилось не более 3-х секунд. Я представляю себе охреневшие глаза других участников движения. Благодарен человеку, который ехал сзади за то что он притормозил. Какого-то ощущения паники в тот момент не было. Она пришла спустя час после инцидента, когда осознал, что без единой царапины вышел из ритмического заноса в потоке. По сути просто повезло.

Будьте аккуратны на зимней дороге! Она очень коварна. Ваша жизнь, здоровье, автомобиль гораздо дороже пары минут сэкономленного времени!

Цена вопроса: 1 758 ₽ Пробег: 49300 км

Page 2

Добрый день, решил написать, о том, что сейчас происходит с машинкой.Где-то в конце сентября решил заглянуть в ГРМ, так с казать навести ревизию.

Итак, пробег был порядка 45000, ролик KOYO PU355816RR9D отходил почти 20000 — в идеале. Помпа — нормально себя чувствует и ещё походит. Ремень тоже в отличном состоянии, а вот хвалёный натяжной ролик Marel залюфтил и зашумел (прошёл всего 10000).

После вскрытия сальников обнаружилось, что вся смазка из него испарилась, хотя изначально её было достаточно. Пошёл в магаз и купил смазку для подшипников MC Blue

набил ролик.

Думаю, что ещё на 5000 можно оставить.Видос процесса

Дальше уже будем выбирать, что ставить на замену. Хотелось бы также с металлической обоймой. Ina боюсь ставить, т.к. на них обоймы пластиковые разваливаются.

На днях услышал от тормозов просто ужасные звуки. Думал, что колодки стёрлись в хлам, но нет. Они-то в добром здравии. Конец походу пришёл дискам, ибо все в бороздах уже.

Проточка с внутренней стороны до 2,5 мм

Менять их не стал, ибо надо переходить на дицки от Калины Шпрот, а это автоматически 15 колёса. Короче весной… Благо в последнее время издавать дикие звуки перестали.

Также понял, что пришёл пипец правому рулевому наконечнику, ибо колесо стало жить своей жизнью (люфт порядка 1 см). На балконе валялась парочка рулевых тяг с прошлого года от новой рейки (ЛК2), которую я поставил в феврале. Тяги тогда менять не стал, ибо не хотелось развал делать

Тут уж пришлось менять. Попутно прикупил съёмник наконечников и шаровых за 330 р, ибо под действием молотка наконечник не сдался =))

Короче новые тяги на месте

Дальше едем на развальный стенд. Когда поменял рейку с 4.2 на 3.1, руль не стоял в прямом положении, был чуток вправо повёрнут. Перестановкой на шлицах проблема не решалась. Поставил новые тяги — руль теперь был повёрнут немного влево, ну ещё бы углы схождения были 0,54 и -0,36. Развал у нас стоит аж 950 руб, притом что работы минут на 7, и делают хреново. Попросил руль выставить. Понаделся, что сделают правильно — но нет, зафиксировали его какой-то приблудой за сидение. А оно ясен пень, мягкое, так что руль жёстко не фиксирует. В итоге после регулировки руль всё равно стал смотреть вправо =)) Развал на левом колесе оказался в допуске, на правом нет, но развальные болты прикипели намертво, так что их ни рычагом, ни гайковёртом невозможно было заставить повернуться. Кастор сейчас 0,55 и 0,64 соответственно. Ну фик с ними, будем менять подвеску на подвеску от второй Калины в скором будущем, я надеюсь. Это крайне мало. Тогда их нафик болгаркой отпилю. Кстати, выяснил, что ребята в сервисе контрящие болты рулевых тяг не докручивают. А именно, протягивают только внешний болт, который ближе к колесу, а на внутренний, который крутить неудобно, просто забивают. Углы не сбиваются, но всё равно не порядок. Приехал и закрутил нормально.

Ритмический заносВторого декабря, я как раз выехал с этого развала. Утром выпал снег, дорога скользковатая. Я с дуру разогнался примерно до 75 км/ч перестраивался перед мостом из правого ряда в левый, левыми колёсами слегка наехал на снежную кашу, притормозил, т.к. впереди ехал другой автомобиль. Торможение длилось менее трети секунды, ABS даже не успела вмешаться, машину занесло, и она словила ритмический занос. В такой момент вообще нет времени думать. либо на автоматизме, либо никак, поэтому в тот момент заставить себя нажать на газ я не смог. Никакие видео, где людей учат бороться с заносом на автодроме не помогут. Должна быть практика и ничего кроме неё. Времени думать просто нет! И ещё, занос вызванный ручником в повороте никаким образом не сравнится с ритмическим заносом, который мне пришлось испытать! А вот правило смотреть в ту сторону, куда хочешь ехать реально работает! Руки сами крутят руль куда надо. Сначала развернуло в сторону обочины (встречки нет, т.к. дорога с разделительной полосой, отклонение 30 градусов от направления движения), затем в сторону дороги (я левом ряду, уже градусов 45), затем снова в сторону правого ряда (60 градусов), справа чуть впереди едет Матиз. Я уже думал, что прямо впилюсь в него. Вырулил, однако следующий бросок был ещё более напряжным (занос 80 градусов уже совсем боком), ибо я увидел, что лечу в бетонные опоры моста. Честно сказать, уже готовился к удару, выкрутил руль максимально вправо, но машина послушалась и ушла на новый взмах маятника. Меня разворачивает снова в сторону правого ряда, задние колёса соскочили на обочину, где была щебёнка засыпанная снегом. Это позволило снизить скорость кормы. Выкручиваю руль влево, даю по газам (скорость 40-45) и как ни в чём ни бывало продолжаю движение дальше. Всё это длилось не более 3-х секунд. Я представляю себе охреневшие глаза других участников движения. Благодарен человеку, который ехал сзади за то что он притормозил. Какого-то ощущения паники в тот момент не было. Она пришла спустя час после инцидента, когда осознал, что без единой царапины вышел из ритмического заноса в потоке. По сути просто повезло.

Будьте аккуратны на зимней дороге! Она очень коварна. Ваша жизнь, здоровье, автомобиль гораздо дороже пары минут сэкономленного времени!

Цена вопроса: 1 758 ₽ Пробег: 49300 км

www.drive2.ru

Замена наконечников рулевых тяг на калине

Добро пожаловать! Наконечники рулевых тяг – благодаря ним тяги могут двигаться, особенно это полезно когда машина наезжает на кочку (Кочки), вить при наезде на что то подвеска прогибается и если рулевые тяги будут намертво приварены (То есть без наконечников), то они не будут смешаться при наезде на препятствие и могут за кузов или за что то ещё зацепляться, а при установке тяг с наконечниками, такого не происходит и как только автомобиль наезжает на яму, наконечники сгибаются в связи с чем рулевые тяги двигаются, кроме того благодаря этим наконечникам происходит поворот колёс на заданный им угол, проще говоря при повороте колёс благодаря наконечникам они постоянно идут под определённым углом и немного наклоняются в связи с чем управляемость у автомобиля увеличивается и он уверенней ведёт себя на дороге.

Примечание! Для замены наконечников, вам нужно будет запастись: Различными гаечными ключами, а так же пассатижами и специальным съёмником которым выпрессовать пальцы шаровых шарниров можно будет!

Краткое содержание:

  • Замена наконечника рулевых тяг
  • Дополнительный видео-ролик

Где находятся наконечники рулевых тяг? Они на концах самих рулевых тяг установлены, а как известно всего рулевых тяг в автомобиле две и поэтому наконечников столько же, кстати их можно даже увидеть не снимая колёс с автомобиля (Но это только если колёса стоят не большие и автомобиль высоко поднят), для наглядности на фото ниже мы красной стрелкой указали выглядывающий наконечник рулевой тяги, в этом же месте но только с обратной стороны стоит такой же наконечник и более подробно увидеть все их вы можете в схеме, который дана на маленьком фото, на ней оба наконечника указаны синими стрелками.

Когда нужно менять наконечники рулевых тяг? Если у руля повысился свободный ход (Люфт проще говоря появился), то нужно проверить состояние наконечников рулевых тяг и сами тяги нужно тоже осмотреть, на них не в коем случае не должно быть деформаций, при обнаружении сразу же меняйте тягу или наконечники (Смотря на чём нашли деформацию) на новые, а так же посмотрите на шаровой палец наконечника (Палец указан красной стрелкой), увидеть его полностью не удастся, потому что он в отверстие входит тяги телескопической стойки, поэтому как сможете посмотрите на него и если найдёте на шаровом пальце коррозию, то такой наконечник тоже подлежит замене, кстати ещё рукой за наконечник подёргайте, если у него будет хоть даже небольшой люфт, то он тоже подлежит замене.

Как заменить наконечники рулевых тяг на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие: 1) В начале снимите нужно вам колесо, чтобы беспрепятственно можно было добраться до наконечников (О том как правильно нужно снимать колёса, читайте в статье: «Замена колёс на современных автомобилях») и затем с помощью щётки с металлическими усиками очистите гайку которая крепит шаровой палец к рычагу телескопической стойки (Местонахождение этой гайки стрелкой указана на фото ниже, но на фото она уже вывернута), после очищения рекомендуем на неё нанести жидкость, что то наподобие WD-40 и после её выкручивания ещё раз жидкость нанесите (Как выкрутить гайку, чуть позже скажем), но только уже на само место где шаровой палец в отверстие входит, просто со временем эта гайка и шаровой палец находящийся в отверстие закисают и гайку бывает настолько трудно отвернуть, что резьбу многие люди срывают и поэтому не побрызгав на неё WD-40 к работе вообще не рекомендуем преступать (Конечно же если у вас не новый автомобиль или если эту гайку недавно выкручивали, то она ещё не успела закиснуть и без жидкости легко отвернётся).

2) Идём дальше и теперь переходим к откручиванию гайки которая крепит шаровой палец и к откручиванию болта, который сам наконечник держит, так вот первым делом рекомендуем выкрутить сам болт (Вообще без разницы что выкручивать, но лучше всё таки начать с болта и после этого к гайке перейти) который для наглядности синей стрелкой указан, после того как он будет выкручен, отверните саму гайку но только перед этим шплинт из отверстия выньте как это на маленьком фото показано (Можно с помощью пассатижей это сделать) и после чего можете смело выкручивать саму гайку, но не до конца её выкручивайте, а только ослабьте чуть-чуть чтобы съёмник можно было одеть и при помощи него выпрессовать палец шаровой опоры из отверстия в которое он входит.

3) Затем устанавливается специальный съёмник как показано на фотографиях ниже и им выпрессовывается палец, а гайку полностью выкручивать не нужно, лишь потому что когда съёмником будете выпрессовывать палец, чтобы он резко не соскочил и просто чтобы всё было аккуратно, если вы не хотите этого то можете в самом начале полностью выкрутить гайку и так же выпрессовать палец, но лучше всё же ослабить её и только после того как съёмником выпрессуете палец, её отвернуть, кстати когда съёмником то выпрессуете палец, вы гайку выверните и уже рукой спокойно выведите палец из отверстия в котором он располагается.

4) И в завершение когда палец будет уже вынут, отверните наконечник рулевой тяги, для этого рукой проверните его много раз пока он полностью не снимется (Когда наконечник по кругу будете выворачивать, считайте сколько оборотов он сделает и на столько же оборотов закручивайте новый наконечник и тогда развал/схождение у колёс будет сбит минимально), если рукой тяжело и он не крутится, то в таком случае прибегните к помощи гаечного и накидного ключа и выкрутите этот наконечник (Более подробней смотрите на маленьком фото).

Установка: Установка вся происходит в обратном порядке, но вот только при установке нового наконечника, обязательно на то же число оборотов его закрутите, а так же когда палец шарового шарнира будете в отверстие вставлять, убедитесь что он стоит строго параллельно рычагу (Иначе палец просто невозможно будет засунуть в отверстие), когда палец до упора будет вставлен, затяните гайку требуемым моментом (Это если у вас динамометрический ключ есть, а момент этот 66.6-82.3 Н•м «6.80-8.40 кгс•м»), если гайка закручена до требуемого момента но прорезь чтобы вставить шплинт закрыта, тогда немного доверните гайку прямо до начала этого отверстия и после чего вставьте шплинт (Шплинт обязательно вставляйте, без него гайка будет раскручиваться и возможно что когда она полностью выкрутиться, палец вылетит из рычага и автомобиль потеряет управление), так же проверьте углы установки колёс и по необходимости загоните автомобиль на схождение/развал, ах да кой что ещё дополним, при установке нового наконечника его рекомендуем проверить и таким же образом старый можно проверить, в общём для проведения этой операции снимается уплотнительное кольцо пыльника (см. фото 1), после чего снимается пружинное кольцо которое крепит пыльник при помощи отвёртки (см. фото 2) и наконец, сам пыльник подлежит снятию с наконечника (см. фото 3) и открывается тем самым доступ к внутренней части этого наконечника, на пальце внутри обязательно должна присутствовать смазка, её можно убрать на время чтобы проверить во внутрь не попала ли грязь, для этого рукой уберите верхний слой смазки и посмотрите после чего во внутрь пальца (В то место где сам шарнир стоит, см. фото 4) если вы обнаружите там грязь или другие ненужные частицы, то такой наконечник подлежит замене, с новыми такой операции можно и не делать, но если хотите можете пыльник снять и даже возможно там смазки окажется очень мало (Бывают производители кладут очень мало смазки, поэтому приходиться добавлять её туда самим, а закладывается в это место консистентную смазку), когда будете устанавливать пыльник на своё место, проследите за тем чтобы все места были закрыты, потому что если пыльник где то будет неплотно прилегать, то есть вероятность того что во внутрь может попасть грязь которая наконечник и разрушит.

Дополнительный видео-ролик: Увидеть наглядно процесс замены наконечника, вы можете в ролике который размещён ниже, в нём на примере автомобиля ВАЗ 2110, вся процедура показана, на Калинах чтобы вы не сомневались заменяется наконечник точно так же, поэтому особого внимания не обращайте на то что на видео-ролике совсем другой автомобиль присутствует.

vaz-russia.com


Смотрите также